Начинка для 1500мм катера. Покритикуйте/посоветуйте
Я за - просто пролить жидкой смолой.
мотор вот поиехал. QJ, китайский брат zenoah. Попахивает конечно, но не такая уж и вонючка как оказалось, я думал будет хуже пахнуть)
мотор вот поиехал. QJ, китайский брат zenoah. Попахивает конечно, но не такая уж и вонючка как оказалось, я думал будет хуже пахнуть)
Это ты его ещё не заводил 😉
Рули, по хорошему, надо бы переделать. Иначе сервы придется очень мощные ставить. Площадь передней части примерно одна треть от общей. И тогда дурные машинки не понадобятся.
Рули, по хорошему, надо бы переделать. Иначе сервы придется очень мощные ставить. Площадь передней части примерно одна треть от общей. И тогда дурные машинки не понадобятся.
не знал о таком правиле, спасибо. Но тем не менее у оригиналов разных годов рули как раз как у меня:
И на разных чертежах тоже также. Попробую пока сервы помощнее поставить, если будет плохо, переделаю
Константин, из Ваших ссылок удалось узреть частички рулей лишь на одном фото. При этом определить по снимку коэффициент компенсации не представляется возможным. Кроме того рули модели и оригинала, это две большие разницы, как по потребной площади, так и по компенсации. Площадь компенсатора на балансирных рулях (у Вас) рекомендуется от 0,1 до 0,3 от полной площади пера руля. Чем больше компенсация, тем меньше усилие на РМ. Владимир правильно рекомендует. Имейте в виду, что площадь рулей и компенсацию вероятней всего придется менять по результатам ходовых испытаний.
В правилах соревнований (в копиях) не от хорошей жизни разрешено увеличивать диаметр винта и площадь рулей. На стендовую оценку это не влияет. По снимкам - с таким ракурсом практически невозможно понять как выглядят рули на оригинале. На верхнем снимке судя по левому рулю больше похоже на соотношение 1 к 3
Автор темы вроде паять и варить умеет.
Так в чём проблема.?
Сделайте два оригинальных кронштейна…
вот нашел хороший ракурс. Нуу да, компенсатор побольше чем у меня получился.
выдрал я рули, переделываю
Немного фото выдранных рулей, мотора с редуктором и процесса остекления.
Все углы и стыки промазаны эпоксидкой L с диоксидом кремния (Ковелос). 1 слой стекла. Дырки от старых рулей замазаны смолой с Ковелосом. Носовая часть, куда трудно залезть, тоже промазана Ковелосом. В районе крепления моторамы будет еще слой угля.
Все зашкурено и вновь все открытые деревянные части покрыты смолой, чтоб не было нигде открытого дерева, которое может впитать воду/масло.
Сейчас идет борьба с взаимным расположением дейдвуда и мотора. Хочется вписаться в 7-10 градусов, но пока попахивает 11-12.
Еще начал зашивать верх и понял, что хочу сделать складную крышу. Так что центральная часть на стыке моторного отсека и пассажирского будет слегка перепилена, будет прям как у оригинальной лодки =)
Стоит такой мотор на васаби 1300, вал на прямую (без редуктора), откатал весь прошлый сезон, максимум пока что 74км, вес лодки около 7 кг
Фото
Фланцы для выхлопнухи, заливные горловины по мотивам оригинальной лодки, новые рули, рамки для фар, карбон под мотораму
Моторама вклеена.
мотораму советую приклеить к днищу полосками угля или карбон-кевлара. чисто на смоле с наполнителем - плохой вариант
мотораму советую приклеить к днищу полосками угля или карбон-кевлара. чисто на смоле с наполнителем - плохой вариант
Само собой, уже клеется карбоном =)
на мотораме еще было нужно насверлить отверстий по низу как на фото и проклеить ее вдоль лентами из угля или стекла,на дно,но с заходом на мотораму,смола вещь довольно хрупкая и такая заклейка отлетает даже на электричках, а здесь ДВС на 26 кубов,совсем другие нагрузки и вибрации,а потом когда отлетит во время запуска или быстрее всего при заводке когда дергать будете,начнете потом клеить, а там уже масло из топлива попало…😦
на моих фотках видно, что отверситя насверлены
во, пока писал и фото искал, тут уже движение произошло…😃
на моих фотках видно,
трудно разглядеть в таких ракурсах, а где моторама с мотором там их нет…
а где моторама с мотором там их нет…
ну да, это версия до засверливания =)
Дырок насверлил - композитные заклепки получились, моторама углем поверх проклеивается с заходом на дно - все будет ок =)
вообще все должно клеится за раз, по сырому, тогда получается монолит,сейчас придется обязательно зачищать глянец и на смоле, и на угле на дне, лишняя работа и пыль…
я еще в ДВС, в отверстия в некоторых местах, вставляю штифты металлические что бы выступали из моторамы мм на 5-6
в ДВС вообще желательно было мотораму сделать подлиннее вдоль корпуса было бы попрочнее, тем более корпус не композитный, а наборный, прочность у него поменьше…