MHZ Mystic 114 cfk первый
надо переходить на квадрат:P
Это спорный вопрос…
Для смазки маслом пойдёт. Для густой смазки квадрат не приемлем!
Ну и квадрат не освобождает тебя от цанги! 😃
оказалось правая цанга ослабла и вал провернуло, даже немного подгорел.
цангу надо затягивать со всей силой,но у вас проблема в другом ,этот вал вы купили неудачно, есть валы из тонкой проволоки, а есть из такой толстой, медненой, вернее латунированной, мало того что они жесткие,еще у них и площадь контакта к цанге мала…потому требуют и повышенной затяжки…
я на такие валы уже попадал…и еще, не держите цанги затянутыми, дома после воды обязательно отпускайте,с такими усилиями со временем металл плывет
И после проворота цангу желательно поменять на новую, стирает ее тросом, как здрасьте!
есть еще способ , я такой использовал,муфту ставлю для вала 1/4 =6.35мм и точу втулку из латуни ,плотно вставляющуюся в цангу и на вал,потом распил ее вдоль и установка, держит смертельно, ак как латунь немного обжимается на валу по проволокам,но есть минус , вынуть вал наружу только в сторону мотора…
Мотор и регуль вроде живой
а им то что будет, нагрузка то меньше становиться…😃
К тому же, под серебро надо давать очень хорошую температуру, от которой тросик может помягчеть немного…
тросик наверху посинел, возможно уже он отпустился…😦
! И ничего не расплетается!
достаточно будет за что нибуть зацепиться и трос будет испорчен… я когда привод делаю сразу не опаиваю конец, так как не известна точная длина, было пару случаев при вставке в дейдвуд вал цеплялся за подшипники или трубку и аля пердос !
В надежде, что затечёт во внутрь…
макаешь в кислоту , паяешь в торец, снова макаешь и так далее пока не пропаяешь, может 10-15 раз…😃
кстати если и пропаять весь конец снаружи. на см, полтора, тоже ничего не будет, только обязательно вал надо на станке или в дрели прошлифовать шкуркой 220-320 до жил троса,у меня сколько валов сгорело, это только от разпи…ства, забыл на воде цанги затянуть…
Для густой смазки квадрат не приемлем!
а в чем разница? 😃 сделал минимум пару десятков лодок,и с со сварными валами были, и с квадратами, и с густой смазкой, и с жидкой были, сейчас вообще без смазки,а квадрат как раз допускает оба вида смазки,а вот для сварного вала желательно использовать густую ,так как герметизация у него хуже чем у вала с квадратом…будет больше выбрасывать…
да и сильно забитые густой смазкой валы существенно забирают мощность,даже жидкие смазки с бачком сжирают мощность…
я проводил эксперименты со смазками при оборотах выше 40000, на Монстерспарте
трансмиссионная смазка для коробок и раздаток ,с тухлым душком ,с серой которая, TM-4 ,ТАД17, типа 75W90, требуют прогрева, два-три прогона и только тогда скорость лодки начинает увеличиваться, до этого чувствуется мотор не докручивает, хотя и стоял мощный ТР 4060 6200ватт,грешил на прогрев батарей, а нет! замена на новые толку не дала, потом замена масла для коробки автомат Honda ,ATF-Z1,такое авто у меня, и масло было в наличии, тем более параметры хондовского масла превышают многие масла для таких коробок других производителей,лодка с самого начала стала давать максимальную скорость…
Ну и квадрат не освобождает тебя от цанги!
неверно, есть валы с двух сторон с квадратом и цанги ,вернее муфты на вал мотора с квадратом,но там длина уже фиксирована…я совсем недавно брал такой , пилю пополам , и имею два вала но дешевле почти в два раза…
И еще хотите снизить потери в приводе делайте вал как можно короче, движок близко в корме,сильно центровку не нарушит, да и зад заносить в поворотах не будет:)
вот в АРИАНе дейдвуд без бобышки с подшипником всего 5см
макаешь в кислоту , паяешь в торец, снова макаешь и так далее пока не пропаяешь, может 10-15 раз…
Здесь есть нюанс-надо вертикально вниз держать паяемый торец- иначе припой забежит дальше нужного и вал на большей,чем нужно длине станет жёстким.
было пару случаев при вставке в дейдвуд вал цеплялся за подшипники или трубку и аля пердос !
Если кончик обточен а ля “усечённый конус”, ничего не цепляет!
а в чем разница? сделал минимум пару десятков лодок,и с со сварными валами были, и с квадратами, и с густой смазкой, и с жидкой были,
Это мой личный опыт/наблюдения… Когда лодка стоит на столе, и начинаешь прокачивать вал густой смазкой(естественно с малым газом), оно видно, сколько и как вылазит смазки на собаках… На валах с квадратами, она почти не просачивается из-за маленького зазора на квадрате. Масло проходит нормально. Но! С маслом вал как то грелся, когда в воздухе погазуешь, а с густой смазкой перестал! И крутится всё как то тише и мягче. И есть ещё одна особенность - тросики разные идут для квадратов и для сварных(по крайней мере, у меня так). Для сварных, наружная проволока идёт бОльшего диаметра и наверное за счёт этого она лучше прокачивает густую смазку…
МаслА я пробовал разные, от моторного “Идемитсу 0/20” до трансмиссионки редукторной. Лучше всего показало себя оригинальное масло для Субаровского вариатора ЛайнерТроник, но ему цены не сложишь! 😃
Сейчас у меня квадраты остались только на Зонде и на Эко… Пока менять не стал, вроде что то как то прокачивает! 😃
А, и ещё одна причина, по которой я отказался от масла - если лодка где то “заглохла” и долго стоит в воде, масло превращается в эмульсию! Если сразу после этого не разобрать и не протереть всё, то вылазит рыжена/окисел. С густой смазкой, такого нет от слова вообще!
Густая - это Мобил Гриз 222.
А ещё, если лодка перевернулась, пока ты до неё доплывёшь, маслице может и во внутрь лодки просочиться… Труба то как раз получается загнута вниз!
Если кончик обточен а ля “усечённый конус”, ничего не цепляет!
так я тоже:)
Обпаивать гибкий вал надо обязательно,НО самый кончик,я его ещё и стачиваю по 45градусов ,а потом пропаиваю но только через торец,переодически смачивая кислотой,ну и в конце шлифовка поверхности снаружи шкуркой…
но и стачиваю потому, что он потом в обойму подшипника, в бобышке ,у мотора, не попадает, а в него упирается,и вот тут даже заточенный может за нее зацепиться…как один раз и было , да и с запаянным как то спокойнее…
В общем, как расплетётся какой, тогда и буду пропаивать. А пока, не уломаешь! 😃
И ещё, при переходе с масла на Гриз-222, како либо заметной на глаз и ЖПС, потери скорости не обнаружено…
И после проворота цангу желательно поменять на новую, стирает ее тросом, как здрасьте!
100%! Вроде чуток чвиркнуло, а подожрать успело… Рисковать не стал, поменял. А трос живой остался! Как будто тиранул наждачкой по кругу.
И ещё, когда трос обтачиваю, всегда точило должно драть по направлению завивки! А то мож кто против шерсти рискнёт… 😃
С маслом вал как то грелся, когда в воздухе погазуешь, а с густой смазкой перестал!
так у меня в основном все стингеры на шариковых подшипниках, 4 подша в каждом две защитные обоймы, там вообще ничего ни вытекает,тем более валы с квадратом,НО! стингер имеет свой штуцер для смазки между парами подшипников, это и есть сальник-герметизатор, в стингере густая синяя, а гибкий вал мажь чем хочется, в Мистике вообще гибкие валы без смазки,как и в Оспрее двухмоторном,а так как траймаксы не переделывались под шарики,втулки будут прокачиваться только жидким трансмиссионным маслом насосом уст прямо в лодке с пульта…😃
И ещё, при переходе с масла на Гриз-222, како либо заметной на глаз и ЖПС, потери скорости не обнаружено…
Ты не понял, когда стоит бачок у мотора и в нем налита трансмиссионка , а он густая, тогда надо вал греть в два- три прогона, тем более весь дейдвуд залит ей до собаки полностью, а жидкое автомат хоть и залито всклянь такой нагрузки не дает, слышно даже по звуку мотора
а густую сразу сносит вниз и она не заполняет дейдвуд как жидкая, бачка то сверху нет!..для добавки масла в дейдвуд…
А так вал работает как гидронасос, да еще давит в довольно герметичный дейдвуд с забором из бачка, после покатушек можно даже немного погазовать, и у собаки появится немного масла,раз я в ванне кинул лодку и забыл,почти час плавала с дейдвуда вода не выступила…
Минус,жидкое масло попадает и в лодку, потому и придумал эту систему привода гибкого вала без масла сперва на Оспрее,после испытаний поставил и в Мистик, если сделаю траймаксы на подшиках то вообще масла не будет, только если как сальник в траймаксах…
Рисковать не стал, поменял. А трос живой остался!
все правильно трос же тверже, но есть выход оставить даже сильно убитую цангу, тонкой фрезой сделать пропилы в цанге больше…😃 но это нужен станок и тонкие фрезы 0.5-0.8 толщиной…
но есть выход оставить даже сильно убитую цангу, тонкой фрезой сделать пропилы в цанге больше… но это нужен станок и тонкие фрезы 0.5-0.8 толщиной…
Я так и сделал! Пропилы прошёлся(чуток расширил) алмазным диском на дремеле и всё зажимает очень хорошо! Единственное, конусная головка стала чуть дальше накручиваться. Примерно на 1,5 мм сдвинулась.
Я так и сделал! Пропилы прошёлся(чуток расширил) алмазным диском на дремеле и всё зажимает очень хорошо! Единственное, конусная головка стала чуть дальше накручиваться. Примерно на 1,5 мм сдвинулась.
Да уж((Вы знаете как работает цанга и на каких допусках??Это вам не серебром паять.Что за цанга с нержавейки которая под вал гнётся?
Да поясню сразу про шаг резьбы цанги,1.5 мм гайка села дальше,а что цанга ,???Я уверен это цанга из стали 3 в лучшем случае.
Вы знаете как работает цанга и на каких допусках??
Нет конечно! Вчера родился…
Что за цанга с нержавейки которая под вал гнётся?
Не знаю! Она без маркировки! 😃 Куплена в Тилкее 4/4 мм.
Я уверен это цанга из стали 3 в лучшем случае.
Это о чём?
Да и мне пофигу из какой она стали! Твёрдая и не магнитная какая то… Благополучно стала в другую модель и там трудится уже с десяток разрядов аккумов…
Добрался до лодки - проверил цангу. В общем цанга была не дотянута - причина какая то стружка в прорезях, по ощущениям от этих же прорезей стружка загнулась обратно, когда вставил вал. Решил чутка расширить прорези, а вал померил - он нормального размера формы и цвета, загар - это смазка запеклась.
Дальше решил занятся трапами под акумы, потому что у меня щас просто лежали площадки из карбона.
делать буду аля MBP, вчера залил пластинку
Я уверен это цанга из стали 3 в лучшем случае.
сталь 3 ржавеет 😃, эти цанги из нержи…думаю не 40х , и не 12х18н10т, но хороший металл …
китайцы любят использовать недорогую нержу 304 = 08Х18Н10( по AISI 304)
я их точил( цанги) , резец с пластиной карбида вольфрама,по ощущению сталь довольно твердая
В общем цанга была не дотянута - причина какая то стружка в прорезях,
эта стружку от цанги и сняло, так всегда бывает…
делать буду аля MBP
зубья на основании только не нужны,бестолковые и лишняя работа, лучше отверстий насверлить,да и прочнее будет…
и я бы сделал полозья трехточечные , у меня так сделаны площадки, стоит мертво относительно низа, и можно сделать отверстия для стопора
сталь 3 ржавеет 😃, эти цанги из нержи…думаю не 40х , и не 12х18н10т, но хороший металл …
китайцы любят использовать недорогую нержу 304 = 08Х18Н10( по AISI 304)я их точил( цанги) , резец с пластиной карбида вольфрама,по ощущению сталь довольно твердая
novatra.ru/…/pochemu-nerzhaveyka-aisi304-magnitits…эта стружку от цанги и сняло, так всегда бывает…
зубья на основании только не нужны,бестолковые и лишняя работа, лучше отверстий насверлить,да и прочнее будет…
и я бы сделал полозья трехточечные , у меня так сделаны площадки, стоит мертво относительно низа, и можно сделать отверстия для стопора
Чё спорить то про эти цанги??? Самоуспокоение за купленные втридорога “типа фирмы”?! 😉
Не магнитятся они! (те которые у меня) И к тому же они засверлены и туда забиты магниты для датчика! И всё работает, как будто цанга пластиковая! 😃 А сверлится очень туго, как хорошая нержавейка. Сверлю исключительно кобальтовыми свёрлами. Сравнить есть с чем, на работе у меня полно всякой разной нержавейки, исключительно импортная, мы из неё антенны(основание и кронштейны) делаем…
Сверлю исключительно кобальтовыми свёрлами.
Нержавейка сверлится сверлом для керамической плитки без проблем.
Александр, мы сверлим много, очень много… Свёрла для плитки столько не ходят! Да и не заточить их потом практически. Особенно тяжко рассверливать/зенковать отверстия после лазера. Только настоящие фирменные кобальтовые!
Свёрла для плитки столько не ходят!
Мне для промышленных объёмов и не нужно- мы же тут не производство обсуждаем,а пару дырок для сборки лодки.Плюс может кто то и не знает-будет полезная информация- на фига покупать профессиональные свёрла для пары тройки дырок,если можно купить недорогое сверло в хозмаге и его на всю жизнь хватит при нашей частоте использования.
зубья на основании только не нужны,бестолковые
согласен, только вот что то не идет в голову как металлические болтики эти сделать, думал можето просто площадки под акумами сделать длиннее акумов и просто прикрутить там болты с широкой шляпкой
Я направляющие на ток. станке точил …
вот нашел фото
площадка под акк алюминиевая, для лучшего отвода тепла
Привет товарищи!
остро встал вопрос с доделкой лодки - так как переезжаю в жилище поскромнее, а дальше и вовсе в другой регион!
Отсюда 2 вопроса:
- как правильно подходить к вопросу разесовки, размещать акумы сразу после моторов как у Сергея на фото или чуть вперед?
- как организовали размещение приемника и вывод антенны? с учетом того что вода всеравно присутствует иногда в корпусе и крышка из карбона, те не пропускает сигнал. на тестах я просто просверлил микро отверстие и вытащил антенну. но я думаю это не вариант на постоянку