MHZ Mystic 114 cfk первый
С маслом вал как то грелся, когда в воздухе погазуешь, а с густой смазкой перестал!
так у меня в основном все стингеры на шариковых подшипниках, 4 подша в каждом две защитные обоймы, там вообще ничего ни вытекает,тем более валы с квадратом,НО! стингер имеет свой штуцер для смазки между парами подшипников, это и есть сальник-герметизатор, в стингере густая синяя, а гибкий вал мажь чем хочется, в Мистике вообще гибкие валы без смазки,как и в Оспрее двухмоторном,а так как траймаксы не переделывались под шарики,втулки будут прокачиваться только жидким трансмиссионным маслом насосом уст прямо в лодке с пульта…😃
И ещё, при переходе с масла на Гриз-222, како либо заметной на глаз и ЖПС, потери скорости не обнаружено…
Ты не понял, когда стоит бачок у мотора и в нем налита трансмиссионка , а он густая, тогда надо вал греть в два- три прогона, тем более весь дейдвуд залит ей до собаки полностью, а жидкое автомат хоть и залито всклянь такой нагрузки не дает, слышно даже по звуку мотора
а густую сразу сносит вниз и она не заполняет дейдвуд как жидкая, бачка то сверху нет!..для добавки масла в дейдвуд…
А так вал работает как гидронасос, да еще давит в довольно герметичный дейдвуд с забором из бачка, после покатушек можно даже немного погазовать, и у собаки появится немного масла,раз я в ванне кинул лодку и забыл,почти час плавала с дейдвуда вода не выступила…
Минус,жидкое масло попадает и в лодку, потому и придумал эту систему привода гибкого вала без масла сперва на Оспрее,после испытаний поставил и в Мистик, если сделаю траймаксы на подшиках то вообще масла не будет, только если как сальник в траймаксах…
Рисковать не стал, поменял. А трос живой остался!
все правильно трос же тверже, но есть выход оставить даже сильно убитую цангу, тонкой фрезой сделать пропилы в цанге больше…😃 но это нужен станок и тонкие фрезы 0.5-0.8 толщиной…
но есть выход оставить даже сильно убитую цангу, тонкой фрезой сделать пропилы в цанге больше… но это нужен станок и тонкие фрезы 0.5-0.8 толщиной…
Я так и сделал! Пропилы прошёлся(чуток расширил) алмазным диском на дремеле и всё зажимает очень хорошо! Единственное, конусная головка стала чуть дальше накручиваться. Примерно на 1,5 мм сдвинулась.
Я так и сделал! Пропилы прошёлся(чуток расширил) алмазным диском на дремеле и всё зажимает очень хорошо! Единственное, конусная головка стала чуть дальше накручиваться. Примерно на 1,5 мм сдвинулась.
Да уж((Вы знаете как работает цанга и на каких допусках??Это вам не серебром паять.Что за цанга с нержавейки которая под вал гнётся?
Да поясню сразу про шаг резьбы цанги,1.5 мм гайка села дальше,а что цанга ,???Я уверен это цанга из стали 3 в лучшем случае.
Вы знаете как работает цанга и на каких допусках??
Нет конечно! Вчера родился…
Что за цанга с нержавейки которая под вал гнётся?
Не знаю! Она без маркировки! 😃 Куплена в Тилкее 4/4 мм.
Я уверен это цанга из стали 3 в лучшем случае.
Это о чём?
Да и мне пофигу из какой она стали! Твёрдая и не магнитная какая то… Благополучно стала в другую модель и там трудится уже с десяток разрядов аккумов…
Добрался до лодки - проверил цангу. В общем цанга была не дотянута - причина какая то стружка в прорезях, по ощущениям от этих же прорезей стружка загнулась обратно, когда вставил вал. Решил чутка расширить прорези, а вал померил - он нормального размера формы и цвета, загар - это смазка запеклась.
Дальше решил занятся трапами под акумы, потому что у меня щас просто лежали площадки из карбона.
делать буду аля MBP, вчера залил пластинку
Я уверен это цанга из стали 3 в лучшем случае.
сталь 3 ржавеет 😃, эти цанги из нержи…думаю не 40х , и не 12х18н10т, но хороший металл …
китайцы любят использовать недорогую нержу 304 = 08Х18Н10( по AISI 304)
я их точил( цанги) , резец с пластиной карбида вольфрама,по ощущению сталь довольно твердая
В общем цанга была не дотянута - причина какая то стружка в прорезях,
эта стружку от цанги и сняло, так всегда бывает…
делать буду аля MBP
зубья на основании только не нужны,бестолковые и лишняя работа, лучше отверстий насверлить,да и прочнее будет…
и я бы сделал полозья трехточечные , у меня так сделаны площадки, стоит мертво относительно низа, и можно сделать отверстия для стопора
сталь 3 ржавеет 😃, эти цанги из нержи…думаю не 40х , и не 12х18н10т, но хороший металл …
китайцы любят использовать недорогую нержу 304 = 08Х18Н10( по AISI 304)я их точил( цанги) , резец с пластиной карбида вольфрама,по ощущению сталь довольно твердая
novatra.ru/…/pochemu-nerzhaveyka-aisi304-magnitits…эта стружку от цанги и сняло, так всегда бывает…
зубья на основании только не нужны,бестолковые и лишняя работа, лучше отверстий насверлить,да и прочнее будет…
и я бы сделал полозья трехточечные , у меня так сделаны площадки, стоит мертво относительно низа, и можно сделать отверстия для стопора
Чё спорить то про эти цанги??? Самоуспокоение за купленные втридорога “типа фирмы”?! 😉
Не магнитятся они! (те которые у меня) И к тому же они засверлены и туда забиты магниты для датчика! И всё работает, как будто цанга пластиковая! 😃 А сверлится очень туго, как хорошая нержавейка. Сверлю исключительно кобальтовыми свёрлами. Сравнить есть с чем, на работе у меня полно всякой разной нержавейки, исключительно импортная, мы из неё антенны(основание и кронштейны) делаем…
Сверлю исключительно кобальтовыми свёрлами.
Нержавейка сверлится сверлом для керамической плитки без проблем.
Александр, мы сверлим много, очень много… Свёрла для плитки столько не ходят! Да и не заточить их потом практически. Особенно тяжко рассверливать/зенковать отверстия после лазера. Только настоящие фирменные кобальтовые!
Свёрла для плитки столько не ходят!
Мне для промышленных объёмов и не нужно- мы же тут не производство обсуждаем,а пару дырок для сборки лодки.Плюс может кто то и не знает-будет полезная информация- на фига покупать профессиональные свёрла для пары тройки дырок,если можно купить недорогое сверло в хозмаге и его на всю жизнь хватит при нашей частоте использования.
зубья на основании только не нужны,бестолковые
согласен, только вот что то не идет в голову как металлические болтики эти сделать, думал можето просто площадки под акумами сделать длиннее акумов и просто прикрутить там болты с широкой шляпкой
Я направляющие на ток. станке точил …
вот нашел фото
площадка под акк алюминиевая, для лучшего отвода тепла
Привет товарищи!
остро встал вопрос с доделкой лодки - так как переезжаю в жилище поскромнее, а дальше и вовсе в другой регион!
Отсюда 2 вопроса:
- как правильно подходить к вопросу разесовки, размещать акумы сразу после моторов как у Сергея на фото или чуть вперед?
- как организовали размещение приемника и вывод антенны? с учетом того что вода всеравно присутствует иногда в корпусе и крышка из карбона, те не пропускает сигнал. на тестах я просто просверлил микро отверстие и вытащил антенну. но я думаю это не вариант на постоянку
- как правильно подходить к вопросу разесовки,
Не предсказуемо! Очень много факторов влияет на то, где выставлять Ц.Т. В том числе и применяемые винты…
На фото, как было сделано у меня. Сейчас аккумы и регуляторы сдвинуты примерно на 3 см вперёд. При этом регуляторы стали в два раза легче! К тому же, добавятся ещё два аккума(по 2S), что бы получилось 8S. Они лягут посередине под палубой. Крепление на липучке + прижимная пластина.
По хорошему, имей возможность двигать аккумы на +/- 3-4 см.
- как организовали размещение приемника и вывод антенны?
Всё это есть в параллельной теме…
Приёмник стоит сбоку от сервы. Антенн у меня две! Одна сзади крышки(на фото виден край основания) и вторая на брюхе малогабаритная обтекаемая.
Основную антенну не делай в пластиковой трубке! Ломается от малейшего бздыка! Я трубочку делаю и мягкой изоляции от сетевого кабеля 2,5 кв.мм. Он по диаметру хорошо подходит. И сверху силиконовый колпачок ф2,5 мм, чтоб туго садился…
Т.к. крышка не радиопрозрачная, на ней установлен ретранслятор GPS, а иначе спидометр не работает!
Всем привет, я позорище так всю весну и лето пропустил, смотрел на лодку на полке в офисе. НО, в августе все-таки допили площадку под аппаратуру, и бортового питания. Смастерил радиобокс из коробки от серво машинки.
Вчера случился первый запуск, приехал первый раз на пруд, лодка идет назад:) в общем на меня напал тупняк и я не понял почему так, уехали, потому что холодно у нас - 9 градусов весь сентябрь.
Позже просто поменял провода между мотором и регулем местами, стало дуть в нужном направлении, но у меня отбило память и я опять забыл в какую сторону должны крутится винты. Поехали к вечеру снова.
ПОКАТАЛ ХОРОШО, но опять провернуло вал в цанге, второй уже, думаю нужно новый вал, или для эксперимента этот пропаять в месте крепления с цангой. Поэтому так на все бабки и не вкатил.
Еще у меня постоянные сомнения, ощущение что вода не идет для охлаждения, не вижу вылетате струя или нет, да и воздух в линиях.
У нас с тобой похожие проблемы
Сел твою ветку читать, давно не был,времени нет категорически а покатать в этом году охото! по идее у меня еще месяц есть
у меня постоянные сомнения, ощущение что вода не идет для охлаждения, не вижу вылетате струя или нет,
Надо "выхлоп делать так, что бы струю было видно!
Я в Ариане двухмоторном сделал так что бы долбило вверх две струи по углам в корме. Видно хорошо даже на скорости ниже средней! Но там и водозабор самодельный и эффективный.
Так вот, я уже пожалел что сделал сбоку, не видно ничего.
у меня тот же вопрос что в соседней ветке, правый мотор реагирует на газ раньше левого, и вчера при третьем запуске замерил акумы, правые подсели сильнее.
В правой цанге в итоге прорези увеличил, обжало вал хорошо, но всетаки справа или вал тоньше или цанга больше рассверлена китайцем, нужно промерить.
Вчера почти на всю дурь выжал газ, потом что то бренькнуло внутри, испугался и не стал рисковать, расклеил, внутри все целое, немного воды, вал не провернуло, все чуть теплое.
На этой лодке страшно катать, давление растет и пульс зашкаливает 😈
Нашел свой старый спидометр спутниковый Holux, надеюсь в этом году сделать замер.