Разумный 1\200(F4-C)
под класс Ф4-Ц
регулятор без реверса
как без реверса дистанцию проходить?
С другой стороны очень хочется добавить леера и прочие украшающие детали.Но как понимаю это уже другой класс, где только некоторыми переделками не обойтись…там нужно все координально ломать и перестраивать:)…как же судьи отнесутся к моим небольшим доработкам?
Это не будет другой класс, в F4-C любые доработки разрешены, из любых материалов.
А кардинально ломать и переделывать необходимо почти любую пластмассу.
Задавай конкретные вопросы по доработке, всё что знаю, расскажу, я этим классом занимался много лет.
P.S. Вспомнилась ситуация, произошедшая на ЧМ во Франции в 2003году:
Когда судили стенд F4-C, судьи не знали правил этого класса, и когда им китаец стал объяснять и показывать, как он делал леера, ему сказали что применять что-либо кроме пластмассы в доработках нельзя и вместо повышения стенда, они ему стенд снизили.
А потом всем остальным участникам после китайца стали тоже зарубать стенд из-за применения металла и дерева в доработках.
Поэтому тем, кто проскочил до китайца - повезло.
Потом были разбирательства с судьями, подачи протестов, но результаты стенда так и остались херовыми.
Такая вот история.
Ага…теперь понял…ну чтобы из этой модели Разумного сделать, попотеть придется…проще наверное с нуля строить))
Электроника появится новая после испытаний.Тогда и реверс будет.
Как изготовить леера?навытягивать термически литников, склеить из нарезать?
Как изготовить леера?навытягивать термически литников, склеить из нарезать?
Есть три варианта:
- Паять на расчерченом длинном куске текстолита, затем вырезать леер, сверлить отверстия по месту установки, и вставлять в них уже спаяные леера.
Недостаток метода в том что легко замять леера при установке. - Сверлить в палубе отверстия, вставлять в палубу все стойки, затем припаивать или приклеивать леер непосредственно на месте.
Недостаток в том что паять надо очень аккуратно, иначе от перегрева может подплавиться пластмасса. Такие леера легко сделать с более тонким леером, чем в первом способе.
Я у себя на модели верхний леер паял, а два нижних клеил. - Устанавливать стойки как во втором методе, однако вместо проволоки на леер использовать ниточку от бантика, тогда леер только клеется, меньше вероятность его замять.
Недостаток в том, что при натяжении нитки, стойки могут наклониться, за этим надо следить, и если леер будет натянут слабо, то будет видно что он волнистый. При намокании такие леера могут немного провисать и становиться волнистыми, при высыхании всё приходит в норму.
Таким методом принципиально нельзя сделать леера, изогнутые по малому радиусу, получится ломаная линия.
Я делал леера на надстройке по второму методу, а леера на основной палубе по третьему.
Первая методика хорошо подходит для паяния трапов, но там есть свои особенности.
Могу рассказать обо всём этом более подробно.
В последнее время стали популярны покупные леера из фототравлёнки, хотя они толще и имеют квадратное сечение, однако судьи на это не обращают никакого внимания, и леера из фототравлёнки оцениваются так же как полностью самодельные, именно по этой причине я ушёл из этого дурацкого класса.
clubtm.borda.ru/?1-19-120-00000043-000-0-0-1202025…
Провел небольшое расследование:
Питерская ф. «Моделист» переупаковывает китайскую модель эсминца пр.7 от ф. «Трубадур» в М1:200 под названием «Разумный». Я тоже купился на эту модель, ведь у «Разумного» была такая оригинальная окраска во время службы на СФ 42-45гг. Увы архитектура надстроек и расположение вооружения не соответсвует чертежам опубликованным в МК №
mkmagazin.almanacwhf.ru/ships/razumniy.htm
и требует довольно серьезных доработок. Сразу не обратил внимание, на литниках есть название корабля: ANSHAN см.фото. Заглянул в приложение к МК «Морская коллекция» №2/96г посвященный эсминцам пр.7 и на стр. 32 находим:
«Рекордный» с 20.10.1949 по 17.12.1952 прошел капитальный ремонт, 6.7.1955 передан КНР, где под именем «Аньшань» находился в строю до 1986г.
«Разумный» же никогда не был в Китае, в 1960г выведен из боевого состава флота и переквалифицирован в судно-мишень ЦЛ-29, потом в плавказарму ПКЗ-3, в 1962г опять в плавучую мишень СМ-14, в 1963-64гг разрезан на металл в Мурманске.
Петрович, спасибо, все это читал уже.
А из човетуете делать?проволока тонкая?
Когда собирал, аппаратуры подходящей небыло, поэтому сделал прямоход, детки учавствовали с ним на областных в ЕК600, на стенде его естественно сильно занижали, но на ходах он всем давал фору! Не зря же его называли шило!
А из човетуете делать?проволока тонкая?
На стойки оптимально использовать латунную проволоку диаметром 0,2мм, такая есть в каких-то советских разъёмах, у которых контакт сделан из нескольких таких проволочек в виде щётки.
На леер наиболее подходящая проволока от модельных силовых проводов, у неё диаметр 0,06мм, и она без всякого лака, чистая медь.
Советую запастись свёрлами на 0,2мм, штук 10 минимум.
Петрович
Карданы - жесть. 😃
Петрович
Карданы - жесть. 😃
Простенько и со вкусом!
Модель собиралась на кухонном столе из подручных материалов, был бы токарный станок под рукой сделал бы покруче, а так большой опыт радиолюбительства и моделизма с 70-х годов когда все было в дифеците… Оси велосипедные спицы, втулка винта гайка латунная М2,5-3, пропил по диагонали на 3 гранях, лопасти из листовой 1мм латуни… Штаны кончики от шариковых авторучек, движки от китайских игрушек и т.д. и т.п. Это не ФСР, тут главное точно попасть в ворота…
Уравнивающие шестеренки - это мега грамотно! Понравилось очень!
Это не ФСР, тут главное точно попасть в ворота…
Да я имел ввиду сильный перекос кардана, можно было ведь сделать его подлиньше, ближе к дейдвудам.
Да я имел ввиду сильный перекос кардана, можно было ведь сделать его подлиньше, ближе к дейдвудам.
Длинные пружинки начинают резанировать и бьют по корпусу, все оптимально и жёскость их позволяет движки ставить хоть под 90 градусов!
Да я имел ввиду сильный перекос кардана, можно было ведь сделать его подлиньше, ближе к дейдвудам.
или моторы разнести подальше от ДП
Уравнивающие шестеренки - это мега грамотно!
какой в них смысл при подобном исполнении? Сомневаюсь что оба винта абсолютно идентичны. А раз винты разные, то нет никакого смысла уравнивать скорости вращения. А вот дополнительные ненужные потери мощности эти шестерёнки создают.
Да я вообще про идею. Никогда просто не видел, а так оказывается просто.
а так оказывается просто
всё гениальное просто, но не всё простое гениально. Эта конструкция не только скорости выравнивает (что абсолютно не нужно), она тормозит один движок, увеличивая потребляемый ток, и разгружает другой. В результате оба двигателя работают в неоптимальных режимах.
Если ставить задачу выравнивания скоростей вращения гребных валов, то надо выравнивать именно скорости вращения гребных валов, позволяя движкам работать каждому в оптимальном режиме на оптимальной для него скорости при соответствующей нагрузке, которая тоже может меняться и быть неравной на валах. А такая конструкция уже будет гораздо сложнее.
А если ещё задуматься о раздрае…
Я думаю для именно этик движков все описанные недостатки несущественны.
Мы всегда делали для прямоходов редуктора под один мощный мотор. От них и звук подобающий был и ход 😃
редуктор под ОДИН мотор - это дело понятное и иногда даже нужное. Но когда два мотора, лучше задуматься о раздрае, тем более на такой длинной модели.
Но когда два мотора, лучше задуматься о раздрае, тем более на такой длинной модели.
Мне ещё никогда не приходилось видеть раздрай на прямоходе 😃
Ну вот, уже 10 сообщений не по теме, а это почти половина.
Наконецто сделал леера, заодно ктото успел отламать переднюю мачту…придется тянуть из литников новую…
Доброго времени суток!
Подскажите уважаемые, а что означают цифирьки, на окраску корпуса выше ватерлинии и палубных надстроек и т.д, в мануале по сборке “пластиковки”.
К примеру: Корпус выше ватерлинии - цвет Light Gull Gray, а рядом в чёрных квадратиках 11 + 2, а под ними 95% + 5%. Палубные надстройки - цвет Light Gull Gray, вроде тот же, но рядом уже другие цифры, 11 + 5 и 98% + 2%. Палуба - цвет Metal Gray, рядом в квадратиках 11 + 28 и под ними 90% + 10%…
Я понимаю, что это “оттенок”, НО Чего с чем смешивать то надо? Ни как не пойму, чего это за цифры в кваНдратиках!?
Пы.Сы. если не понятно спросил 😃, то могу скан выложить с пояснениями.
проценты-это соотношение белой и чёрной краски соответственно