Пробная подводная лодка
Может правильнее вообще отказаться от дейвуда, и вынести БК мотор из герметичного отсека?
Установил в нижней части корпуса крепление для WTC
Зашпатлевал неровности и обработал поверхность корок
Дунул сверху белой краской из балончика, получилась вполне приличная поверхность
Белая краска хорошо показывает мелкие косячки и недостатки, которые можно не заметить сразу и по ней удобнее будет делать расшивку элементов корпуса ПЛ.
Для переноса элементов корпуса лодки сделал шаблон из бумаги
Шаблон не учитывает кривизны корпуса, но большинство элементов расположены у осевой линии, где кривизна не высока и корректировка не понадобится.
Сделал пробные прорезы, стеклопластик довольно прочный материал и тяжело прорезается острым шилом, требуется терпение. При заливке краской. очертания становятся более гладкими.
Страховочный монорельс сделал из кембрика подходящего диаметра, приклеивается насмерть циакриновым клеем
Линии близкие к копийным почти не видны с расстояния полметра, пришлось их увеличить, прорезая и заодно выравнивая границы элементов острым ножиком. Теперь они заметны и на расстоянии
Вопрос уважаемым строителям подводных лодок.
При опускании сухой лодки в воду, она должна заполняться водой через отверстия в нижней части корпуса. Через них же должна выходить вода при осушении БЦ. Какие должны быть размеры этих отверстий. Просмотрев в сети разные модели лодок пришел к выводу , что размеры их не велики.
Красным цветом обведены отверстия которые я бы хотел сделать в своей модели. Хватит ли их ?
Евгений, не забудьте в верхней части корпуса сделать вентиляционные отверстия для выхода воздуха из корпуса. От площади сечения заборных и вентиляционных отверстий зависит скорость заполнения корпуса водой. По результатам пробного погружения их количество и размеры можно скорректировать, как за счет заборных, так и за счет вент. отверстий.
Спаял дейвуд.
Набил его литолом и проверил на герметичность при помощи шприца. Хотя и вал не очень туго сидит во внутренних кольцах подшипников, дейвуд не пропускает ни воду ни ни воздух, чего я весьма опасался.
Собрал вал и установил гребной винт
Кардан больше не для соблюдения соосности, а для удобства извлечения WTC из корпуса лодки, что бы не погнуть гребной вал. Кардан отлично работает под разными углами, правда создает дополнительный шум даже при такой установке.
Прикинул расположение тяг на рули управления, проделал необходимые отверстия и установил трубки для гофр. Гофры также были протестированы на избыточное давление при помощи шприца.Без дополнительных креплений, при толщине тяг 2 мм., держат довольно приличное давление, резинки немного раздуваются.
Провел ходовые испытания силовой установки, проверку герметичности вновь установленных элементов. Все хорошо работает, протечек ни где нет. Порадовал своей работой малооборотистый двигатель и старый гребной винт. Легко реализуется очень маленькая скорость движения лодки, на полных оборотах довольно приличная тяга и буря в ванной.
Заглушки при первом погружении пускали немного пузырей но потом достигается какое то равновесие системы и пузырей больше нет. В результате в трубу засосалось несколько грамм воды, что в целом не критично.
Проверил достаточность объема БЦ, для погружения лодки от ватерлинии.
Верхняя корка получилась довольно тонкая, толшина стенок около 1 мм. и соответственно малого объема. Лодка погружается быстро и по по времени погружения набирается по ощущениям грамм 150 воды. Так что объем БЦ избыточный, лодка вылазит из воды более чем надо. Шприц 150 мл. вряд ли подошел, в нем реализовать полный объем проблематично
Обнаружился недостаток выбранной системы погружения
Поршень БЦ после долгого неподвижного состояния хорошенько прилипает к стенкам цилиндра. Чтобы столкнуть его с места требуется некоторое усилие. Тоже самое наблюдается с обычным шприцем. Сухой насос не может столкнуть его с места и засосать воду. Приходится помогать ему шприцем с водой. Далее поршень ходит нормально. Придется наверное делать эту процедуру перед запуском лодки после долгого лежания без дела
Сделал из пенопласта горизонтальные рули, для прочности обклеил их стеклотканью
Закрепил на корпусе и установил поперечную тягу управления
Подогнал и установил рули глубины
Сделал тягу руля направления
Перед установкой рулей отрезал заднюю часть верхней части корпуса
Подогнал линию среза при помощи шпатлевки и тонкой пленки
После обработки получилась довольно аккуратная стыковочная линия
Соединительный элемент тяг рулей управления сделал с применением магнитов от маленьких динамиков, для упрощения извлечения WTC из корпуса лодки
Усилие на разрыв по ощущениям около килограмма. В одной из половинок есть возможность перемещать тягу около сантиметра для регулировки необходимой длины
Собрал, отрегулировал, все хорошо работает
Верхняя половина корпуса держится на двух магнитах, спереди и в задней части, довольно надежно, половинки автоматически подгоняются друг к другу при помощи окантовки на нижней части. Лодка разбирается и собирается очень быстро и удобно.
Заготовка ходовой рубки
Выдвижные устройства на рубке можно сделать из чего угодно, главное что бы они не ломались при неосторожном обращении. Хорошим материалом оказалась силовая центральная жила оптического кабеля.
Очень прочный материал на подобие карбона, только более гибкий, хорошо обрабатывается и не распадается на волокна. Пробные элементы выдвижных устройств
В законченном виде
Дополнительные элементы выполнены из рекламного пластика, для увеличения толщины стоек применяется кембрик. Штыри хоть и тонкие, но что бы сломать их требуется весьма приличное усилие.
отлично просто!!
Загрунтовал лодку белой акриловой краской для внешних работ. Краска закрывает мелкие царапины и по моему опыту краска из даже дешевых балончиков довольно не плохо ложится на такую основу.
Покрасил лодку в основные цвета, выделил элементы корпуса согласно схемы окраски. Выдвижные устройства оставил в основном белыми, что бы лучше читались на воде.
Получилась вполне приличная лодка не сложными методами, жаль что сайт на котором выкладывались фотки постройки куда то почил и сейчас не читаются. Если кому будет интересно, смогу выложить их в отдельном посте.
Не хватает только номера лодки и шкалы осадки
Номер без проблем сделают рекламщики на плотерной резке, а вот со шкалой осадки пока не все понятно. В моем масштабе размер цифр 1.5 на 1 мм. толщина доли мм. Сможет ли вырезать их плотер ? Есть сомнения. Хотелось бы поинтересоваться у судомоделистов, какие есть способы изготовления и нанесения мелких шрифтов на своих моделях. Пока пойду на поклон к рекламщикам .
Остался завершающий этап, балансировка лодки. Уже набрал в шиномонтаже 1.5 кг свинца, лодка требует около 1 кг балласта. Надо будет выплавить пластины определенной формы и размещать в корпусе уже на воде
Для изготовления основного балласта сделал гипсовые формы используя обычный пластилин
Залил в них расплавленный свинец, получилось не очень красиво, но примерно с одинаковым весом
После обработки.
Получились две пластины по 380 грамм каждая
Выдвижные устройства оставил в основном белыми, что бы лучше читались на воде
Евгений, у моделистов-стендовиков есть краски, имитирующие различные металлические поверхности: алюминий, латунь, бронза, сталь, вороненная сталь, полированная и т.д., вплоть до цветов побежалости.
Очень хорошо оживляют модель, добавляют реалистичность.
Есть уже и наши. Вроде как в Воронеже есть магазин стендовых моделей.
какие есть способы изготовления и нанесения мелких шрифтов на своих моделях.
Можно воспользоваться декалями - “переводными картинками”, опять же широко используемый способ у стендовиков. Позволяет делать даже мелкие технические надписи.
Сейчас декали можно делать самому на лазерном принтере, только нужна спец.бумага.
Как сделать - описано здесь.
Потом желательно защитить прозрачным лаком.
Спасибо за хорошие ссылки, очень полезные статьи об изготовлении декалей.
На свою лодку сделал шкалу осадки при помощи черно-белого принтера и скотча. Цифры напечатал в негативе, краской прилепил к скотчу, бумагу смыл водой. Получились прозрачные цифры на черном фоне, подкрасил их белой краской и закрепил на нужном месте
Отметил полосками изоленты ватерлинию и приступил к балансировке лодки
Притопил и выровнял ПЛ в надводном положении при помощи удобных свинцовых полосок, которые набрал на шиномонтаже и которые хорошо изгибаются по форме корпуса
Без пенопласта лодка погружается с приличным дифферентом на корму. Подкладывая пенопласт в кормовую часть выровнял ПЛ в подводном положении. Пенопласт увеличивает объем надводной части с его применением надо быть осмотрительным, что бы потом хватило объема БЦ. Если тонет корма надо максимально сдвигать его к винту, увеличивая рычаг приложения сил и уменьшая объем пенопласта.
Когда лодка выходит в позиционное положение, пенопласт погружен в воду, что приводит к выпиранию кормы из воды.
В надводном положении лодка менее критична к перемещению балласта, в подводном - эта зависимость весьма существенна. Балластную цистерну все таки лучше располагать по центру лодки, что бы меньше возиться с балансировкой.
У меня БЦ немного смещена к корме, идеального положения в обоих положениях достичь проблематично - выравниваешь под водой выпирает корму в позиционном положении - выровняешь в позиционном, имеем небольшой дифферент под водой. В итоге нашел некий компромисс в пользу позиционного положения, поскольку голубых бассейнов у меня нет и планируется пускать лодку в реке, в основном с динамическим погружением. Если попаду в голубой бассейн, небольшой дифферент на корму можно исправить рулями глубины.
Вентиляционные отверстия должны быть достаточных размеров - при движении руками лодки вверх - вниз, дышит как кит. В верхней части корпуса образуются большое количество пузырей, которые пока не выйдут, сильно влияют на положении лодки. Я их увеличил и добавил по всей длине
Расположение балласта
Видео погружений
Лодка готова, осталось дождаться хорошей и теплой погоды и испытать в водоеме, когда вода будет пригодна для купания Мало ли чего может случиться. Особо беспокоит дальность аппаратуры, антенна находится в утробе лодки и ниже уровня воды. Надо будет утопить лодку и провести испытания на дальность. Аппа у меня на 35 мГц, с увеличенной мощностью, раньше на ней пускал большие планера на пределах видимости, но все равно проверка будет не лишне. Интересно есть ли какие данные, на какую глубину проходят радиоволны этого диапазона ? Системы спасения в лодке нет, но в мутной реке запускать лодку лучше с позиционного положения - если потеряет сигнал, мотор останавливается и лодка должна всплыть сама.
Интересно есть ли какие данные, на какую глубину проходят радиоволны этого диапазона ?
Давно(>>15-ти лет назад) у Граупнер был рекламный ролик, в котором они пускали свою р/у лодку в каком то спец-бассейне с очень чистой водой.
(Типа тренажерный комплекс какого-то технологического процесса. М.б. АЭС)
Так она у них погружалась за 10м. Но там бассейн был почти как колодец, глубина больше диаметра.
Можно в приемнике настроить FS, при потере сигнала, на выдачу команд, соответствующих всплытию.
Балансировка - я выработал такую последовательность.
-
Сначала тримируем в НАДводном положении. Опустошаем БЦ, добавляем свинец, чтобы утопить лодку примерно до нужной глубины. ЦТ примерно по центру. Пенопласт добавляем строго НИЖЕ ватерлинии, желательно прямо под ней (для продольной устойчивости).
-
Следующий шаг - подводное тримирование. Заполняем БЦ, топим лодку. Теперь добавляем пенопласт строго ВЫШЕ ватерлинии. У вас очень смещена рубка от центра. Желательно делать стенки рубки очень тонкими. Она может быть сколь угодно тяжелой, хоть килограмм (это вы скомпенсируете балластом). Но её объем должен быть как можно меньше.
-
Такой подход реализует первое правило РТ-шника “не крути две ручки одновременно”. Действия становятся более осмысленные, а не просто бесконечная манипуляция грузиками и пенопластом. Так же не забудьте сделать отверстия для выхода воздуха во всех отсеках корки (я по фото не уверен).
Фейл-сейф.
ru.aliexpress.com/wholesale?ltype=wholesale&d=y&or… 400 руб
Включается между сервой/регулем и приемником. При потере сигнала поворачивает серву в заранее настроенное положение (нам подойдет продуть БЦ).
На главный мотор не надо, обычно регуляторы при потере сигнала останавливаются.
Возможна еще одна схема тримирования. Переносим ЦТ всей лодки строго под рубку. Для этого балласт сдвигаем вперед, это не сложно, у вас там почти 2кг. Пенопласт тоже прийдется располагать спереди (не забываем строго НИЖЕ ватерлинии). Теперь топим лодку. Пенопласт добавляем ВЫШЕ ватерлинии. Это позволит выровнять лодку даже с цельной рубкой.
Какой эффект на лодку оказывает смещение Центра Тяжести? Просто лодка поворачивает примерно вокруг ЦТ, и чем ближе ЦТ к рулям, тем меньше радиус поворота (ну и нагрузка на эти рули тоже).
Нюанс - WTC желательно расположить целиком ниже ватерлинии. Это значительно упростит балансировку. Но в любом случае, с точки зрения физики, вы сможете добиться нулевого дифферента для обоих положений.
Спасибо, Иван, за подробный расклад процесса балансировки.
Примерно так же я и поступал балансируя ПЛ. Немного не понятна роль пенопласта при НАДводном выравнивании. Двигая грузики по корпусу можно получить любое положение и без пенопласта. Я добавил в корму пенопласт ниже WL сознательно чтобы повысить ее плавучесть, поскольку ( может это моя ошибка) 1/3 БЦ находится спереди центра лодки, а 2/3 сзади ближе к корме. Пока баклажка наполняется примерно до половины, лодка оседает ровно, поскольку вода гуляет у центра масс - это видно на видео. Когда вода уходит дальше к корме появляется дифферент. Он легко удаляется пеной, но при всплытии под рубку, когда пена еще в воде, немного начинает пучить корму. Все это в целом не критично, но как с этим бороться не сместив БЦ к центру, пока не представляю. Интересен второй вариант тримирования со смещением балласта вперед, надо его теоретически обдумать.
Рубка у меня очень тонкая и пустотелая, можно сказать хрупкая, и с рулями на ней не оказывает влияния на положение лодки.
Разглядывая расположение балласта, возникает подозрение, что лодка будет туповата по рулю направления. Хотя основной балласт я расположил немного вперед от центра, в кормовой части оказалось около 300 г. свинца. Весь балласт 1200 г. Ходовые испытания на открытой воде покажут что и как
Вы зря недооцениваете рубку. При размерах 10 на 15см и толщине стенки 1мм, сила Архимеда равна 30гр, эквивалент 30мл пенопласта.
Внимательно, не путайте БЦ и ЦТ. Чем дальше рубка находится от ЦТ, тем сильнее пепекашивающий эффект. Действительно тяжело сбалансировать лодку и в крайних положениях, и на середине погружения. Кстати, если развернуть цистерну наоборот, чтобы она “удлинялась” вперед - это поможет компенсировать силу Архимеда от рубки. Сама корка более менее симметричная, почти сбалансирована. Но ваша лодка и сейчас неплохо лежит на воде.
Если балласт лежит кучно в середине, лодка более маневренна. Если наоборот, поместить груз в голове и хвосте, получим больше момент инерции, лодка будет туповата.
Провел ходовые испытания на открытой воде. Все хорошо, все получилось, лодка отлично ходит в надводном и подводном положении.
Система довольно инерционная, все изменения положения совершает плавно. Лодка не требует большой скорости, может погружаться и двигаться под водой достаточно медленно. Маневренность по курсу вполне удовлетворительная, в надводном положении радиусы побольше, в подводном помогает верхняя половина РН, радиусы уменьшаются. По рулю глубины реакция более резкая, надо привыкать, и по первой не совсем правильная оценка положения лодки под водой.
Видео в надводном и подводном положении.
Радиусы поворота при максимальном отклонении РН, изменение курса в другую сторону происходит медленно. Двигаться лодка может с гораздо большей скоростью, при больших отклонениях рулей глубины погружается и всплывает под крутыми углами
Копийная окраска не способствует хорошей видимости лодки под водой, если запустить дальше от песочка на глубину, при погружении лодку совсем не видно.
Недостатки у пробной лодки, которые следует учесть.
Вертикальные тяги РН особенно нижней части нужно делать из прочного материала. При ударах о грунт, медная проволока 2 мм. изгибается и руль может заклинить.
Оперение лучше делать из цельного пластика, покрывание пенопласта двумя слоями стекла не делает его достаточно прочным при цеплянии за дно или при транспортировке.
Система погружения с насосом и клапаном не самая оптимальная из за их больших габаритов. Труба WTC набита довольно плотно, воздуха в ней остается мало. Поступающая в БЦ вода сжимает его довольно сильно, заглушки начинают травить. Сама система работает отлично, но требует побольше объем воздуха или очень хороших заглушек.
3D печать позволяет выходить воздуху, через слои материала, его надо хорошо обрабатывать растворителем или дихлорэтаном. Внутреннюю сторону передней заглушки я вымазал холодной сваркой, пока помогает , но задняя пропускает воздух и при откачке БЦ и создавшемся разряжении - воду.
В целом лодкой доволен, проект удался, хочу поблагодарить всех принявших в обсуждении и помощи в этой теме, особенно Мельникова Ивана, оказавшего практическую помощь в изготовлении элементов прочного корпуса