Пробная подводная лодка
Положил пять слоев стеклоткани, снял разделительную доску.
Можно обкладывать вторую половину корпуса. На отливах получилась ровная поверхность и плотное примыкание к форме. Разделительная линия половинок должна получиться ровной и плотной
Положил еще пять слоев стеклоткани и снял заготовки, предварительно просверлив отверстия для скрепления винтами
Соединение заготовок винтами не достаточно прочное для обработки.
Сделал соединения, как будут на готовой модели. Нос будет фиксироваться сильными магнитами, по нижней части сделал отбортовку из заранее приготовленной стеклоткани. Крепление кормы еще не понятно, по мере продвижения проекта.
Предварительно обработал шов одного борта, получилась идеальная соединительная линия, ее практически не видно
Собственно вся эта суета была затеяна ради этой линии, результат порадовал. Можно было бы обложить модель стеклом и затем разрезать. В ручную, без применения специальных станков и приспособлений, такой линии не получить.
Далее предстоит обработка поверхности, не везде она хорошо получилась, шпатлевка, но все это проще, чем изготовления идеальной мастер модели и матриц
Определился с размером прочного корпуса, собрал в рабочий вид и провел испытания погружной системы на воде. Все хорошо работает, погружается, всплывает, ситема довольно инертная, но тонко регулируя балласт можно подвесить между дном и поверхностью.
Внутри корпуса при заполнении цистерны водой, довольно прилично поднимается давление, начали травить заглушки через слоенный материал 3D печати. После обработки дихлорэтаном пузыри прекратились. По окончании испытаний уложил в трубу мотор, который уменьшил объем воздуха. Заполнил до конца цистерну и через не большое время прямо на дне выдавило переднюю заглушку. Аппаратура после просушки выжила, но данный случай наводит на некоторые размышления.
Удержать заглушку внутри лодки проблем нет, сделав на пример прочные упорные переборки с обеих сторон, сила давления впечатляет, заглушка сидит довольно туго. С такой же силой будет давить воздух на дейвуд с маслом через который походит вал винта. Подшипники еще не пришли, не знаю как плотно будет сидеть в них вал. Не будет ли через них и масло травить воздух ?
Может правильнее вообще отказаться от дейвуда, и вынести БК мотор из герметичного отсека?
Установил в нижней части корпуса крепление для WTC
Зашпатлевал неровности и обработал поверхность корок
Дунул сверху белой краской из балончика, получилась вполне приличная поверхность
Белая краска хорошо показывает мелкие косячки и недостатки, которые можно не заметить сразу и по ней удобнее будет делать расшивку элементов корпуса ПЛ.
Для переноса элементов корпуса лодки сделал шаблон из бумаги
Шаблон не учитывает кривизны корпуса, но большинство элементов расположены у осевой линии, где кривизна не высока и корректировка не понадобится.
Сделал пробные прорезы, стеклопластик довольно прочный материал и тяжело прорезается острым шилом, требуется терпение. При заливке краской. очертания становятся более гладкими.
Страховочный монорельс сделал из кембрика подходящего диаметра, приклеивается насмерть циакриновым клеем
Линии близкие к копийным почти не видны с расстояния полметра, пришлось их увеличить, прорезая и заодно выравнивая границы элементов острым ножиком. Теперь они заметны и на расстоянии
Вопрос уважаемым строителям подводных лодок.
При опускании сухой лодки в воду, она должна заполняться водой через отверстия в нижней части корпуса. Через них же должна выходить вода при осушении БЦ. Какие должны быть размеры этих отверстий. Просмотрев в сети разные модели лодок пришел к выводу , что размеры их не велики.
Красным цветом обведены отверстия которые я бы хотел сделать в своей модели. Хватит ли их ?
Евгений, не забудьте в верхней части корпуса сделать вентиляционные отверстия для выхода воздуха из корпуса. От площади сечения заборных и вентиляционных отверстий зависит скорость заполнения корпуса водой. По результатам пробного погружения их количество и размеры можно скорректировать, как за счет заборных, так и за счет вент. отверстий.
Спаял дейвуд.
Набил его литолом и проверил на герметичность при помощи шприца. Хотя и вал не очень туго сидит во внутренних кольцах подшипников, дейвуд не пропускает ни воду ни ни воздух, чего я весьма опасался.
Собрал вал и установил гребной винт
Кардан больше не для соблюдения соосности, а для удобства извлечения WTC из корпуса лодки, что бы не погнуть гребной вал. Кардан отлично работает под разными углами, правда создает дополнительный шум даже при такой установке.
Прикинул расположение тяг на рули управления, проделал необходимые отверстия и установил трубки для гофр. Гофры также были протестированы на избыточное давление при помощи шприца.Без дополнительных креплений, при толщине тяг 2 мм., держат довольно приличное давление, резинки немного раздуваются.
Провел ходовые испытания силовой установки, проверку герметичности вновь установленных элементов. Все хорошо работает, протечек ни где нет. Порадовал своей работой малооборотистый двигатель и старый гребной винт. Легко реализуется очень маленькая скорость движения лодки, на полных оборотах довольно приличная тяга и буря в ванной.
Заглушки при первом погружении пускали немного пузырей но потом достигается какое то равновесие системы и пузырей больше нет. В результате в трубу засосалось несколько грамм воды, что в целом не критично.
Проверил достаточность объема БЦ, для погружения лодки от ватерлинии.
Верхняя корка получилась довольно тонкая, толшина стенок около 1 мм. и соответственно малого объема. Лодка погружается быстро и по по времени погружения набирается по ощущениям грамм 150 воды. Так что объем БЦ избыточный, лодка вылазит из воды более чем надо. Шприц 150 мл. вряд ли подошел, в нем реализовать полный объем проблематично
Обнаружился недостаток выбранной системы погружения
Поршень БЦ после долгого неподвижного состояния хорошенько прилипает к стенкам цилиндра. Чтобы столкнуть его с места требуется некоторое усилие. Тоже самое наблюдается с обычным шприцем. Сухой насос не может столкнуть его с места и засосать воду. Приходится помогать ему шприцем с водой. Далее поршень ходит нормально. Придется наверное делать эту процедуру перед запуском лодки после долгого лежания без дела
Сделал из пенопласта горизонтальные рули, для прочности обклеил их стеклотканью
Закрепил на корпусе и установил поперечную тягу управления
Подогнал и установил рули глубины
Сделал тягу руля направления
Перед установкой рулей отрезал заднюю часть верхней части корпуса
Подогнал линию среза при помощи шпатлевки и тонкой пленки
После обработки получилась довольно аккуратная стыковочная линия
Соединительный элемент тяг рулей управления сделал с применением магнитов от маленьких динамиков, для упрощения извлечения WTC из корпуса лодки
Усилие на разрыв по ощущениям около килограмма. В одной из половинок есть возможность перемещать тягу около сантиметра для регулировки необходимой длины
Собрал, отрегулировал, все хорошо работает
Верхняя половина корпуса держится на двух магнитах, спереди и в задней части, довольно надежно, половинки автоматически подгоняются друг к другу при помощи окантовки на нижней части. Лодка разбирается и собирается очень быстро и удобно.
Заготовка ходовой рубки
Выдвижные устройства на рубке можно сделать из чего угодно, главное что бы они не ломались при неосторожном обращении. Хорошим материалом оказалась силовая центральная жила оптического кабеля.
Очень прочный материал на подобие карбона, только более гибкий, хорошо обрабатывается и не распадается на волокна. Пробные элементы выдвижных устройств
В законченном виде
Дополнительные элементы выполнены из рекламного пластика, для увеличения толщины стоек применяется кембрик. Штыри хоть и тонкие, но что бы сломать их требуется весьма приличное усилие.
отлично просто!!
Загрунтовал лодку белой акриловой краской для внешних работ. Краска закрывает мелкие царапины и по моему опыту краска из даже дешевых балончиков довольно не плохо ложится на такую основу.
Покрасил лодку в основные цвета, выделил элементы корпуса согласно схемы окраски. Выдвижные устройства оставил в основном белыми, что бы лучше читались на воде.
Получилась вполне приличная лодка не сложными методами, жаль что сайт на котором выкладывались фотки постройки куда то почил и сейчас не читаются. Если кому будет интересно, смогу выложить их в отдельном посте.
Не хватает только номера лодки и шкалы осадки
Номер без проблем сделают рекламщики на плотерной резке, а вот со шкалой осадки пока не все понятно. В моем масштабе размер цифр 1.5 на 1 мм. толщина доли мм. Сможет ли вырезать их плотер ? Есть сомнения. Хотелось бы поинтересоваться у судомоделистов, какие есть способы изготовления и нанесения мелких шрифтов на своих моделях. Пока пойду на поклон к рекламщикам .
Остался завершающий этап, балансировка лодки. Уже набрал в шиномонтаже 1.5 кг свинца, лодка требует около 1 кг балласта. Надо будет выплавить пластины определенной формы и размещать в корпусе уже на воде
Для изготовления основного балласта сделал гипсовые формы используя обычный пластилин
Залил в них расплавленный свинец, получилось не очень красиво, но примерно с одинаковым весом
После обработки.
Получились две пластины по 380 грамм каждая
Выдвижные устройства оставил в основном белыми, что бы лучше читались на воде
Евгений, у моделистов-стендовиков есть краски, имитирующие различные металлические поверхности: алюминий, латунь, бронза, сталь, вороненная сталь, полированная и т.д., вплоть до цветов побежалости.
Очень хорошо оживляют модель, добавляют реалистичность.
Есть уже и наши. Вроде как в Воронеже есть магазин стендовых моделей.
какие есть способы изготовления и нанесения мелких шрифтов на своих моделях.
Можно воспользоваться декалями - “переводными картинками”, опять же широко используемый способ у стендовиков. Позволяет делать даже мелкие технические надписи.
Сейчас декали можно делать самому на лазерном принтере, только нужна спец.бумага.
Как сделать - описано здесь.
Потом желательно защитить прозрачным лаком.
Спасибо за хорошие ссылки, очень полезные статьи об изготовлении декалей.
На свою лодку сделал шкалу осадки при помощи черно-белого принтера и скотча. Цифры напечатал в негативе, краской прилепил к скотчу, бумагу смыл водой. Получились прозрачные цифры на черном фоне, подкрасил их белой краской и закрепил на нужном месте
Отметил полосками изоленты ватерлинию и приступил к балансировке лодки
Притопил и выровнял ПЛ в надводном положении при помощи удобных свинцовых полосок, которые набрал на шиномонтаже и которые хорошо изгибаются по форме корпуса
Без пенопласта лодка погружается с приличным дифферентом на корму. Подкладывая пенопласт в кормовую часть выровнял ПЛ в подводном положении. Пенопласт увеличивает объем надводной части с его применением надо быть осмотрительным, что бы потом хватило объема БЦ. Если тонет корма надо максимально сдвигать его к винту, увеличивая рычаг приложения сил и уменьшая объем пенопласта.
Когда лодка выходит в позиционное положение, пенопласт погружен в воду, что приводит к выпиранию кормы из воды.
В надводном положении лодка менее критична к перемещению балласта, в подводном - эта зависимость весьма существенна. Балластную цистерну все таки лучше располагать по центру лодки, что бы меньше возиться с балансировкой.
У меня БЦ немного смещена к корме, идеального положения в обоих положениях достичь проблематично - выравниваешь под водой выпирает корму в позиционном положении - выровняешь в позиционном, имеем небольшой дифферент под водой. В итоге нашел некий компромисс в пользу позиционного положения, поскольку голубых бассейнов у меня нет и планируется пускать лодку в реке, в основном с динамическим погружением. Если попаду в голубой бассейн, небольшой дифферент на корму можно исправить рулями глубины.
Вентиляционные отверстия должны быть достаточных размеров - при движении руками лодки вверх - вниз, дышит как кит. В верхней части корпуса образуются большое количество пузырей, которые пока не выйдут, сильно влияют на положении лодки. Я их увеличил и добавил по всей длине
Расположение балласта
Видео погружений
Лодка готова, осталось дождаться хорошей и теплой погоды и испытать в водоеме, когда вода будет пригодна для купания Мало ли чего может случиться. Особо беспокоит дальность аппаратуры, антенна находится в утробе лодки и ниже уровня воды. Надо будет утопить лодку и провести испытания на дальность. Аппа у меня на 35 мГц, с увеличенной мощностью, раньше на ней пускал большие планера на пределах видимости, но все равно проверка будет не лишне. Интересно есть ли какие данные, на какую глубину проходят радиоволны этого диапазона ? Системы спасения в лодке нет, но в мутной реке запускать лодку лучше с позиционного положения - если потеряет сигнал, мотор останавливается и лодка должна всплыть сама.
Интересно есть ли какие данные, на какую глубину проходят радиоволны этого диапазона ?
Давно(>>15-ти лет назад) у Граупнер был рекламный ролик, в котором они пускали свою р/у лодку в каком то спец-бассейне с очень чистой водой.
(Типа тренажерный комплекс какого-то технологического процесса. М.б. АЭС)
Так она у них погружалась за 10м. Но там бассейн был почти как колодец, глубина больше диаметра.
Можно в приемнике настроить FS, при потере сигнала, на выдачу команд, соответствующих всплытию.
Балансировка - я выработал такую последовательность.
-
Сначала тримируем в НАДводном положении. Опустошаем БЦ, добавляем свинец, чтобы утопить лодку примерно до нужной глубины. ЦТ примерно по центру. Пенопласт добавляем строго НИЖЕ ватерлинии, желательно прямо под ней (для продольной устойчивости).
-
Следующий шаг - подводное тримирование. Заполняем БЦ, топим лодку. Теперь добавляем пенопласт строго ВЫШЕ ватерлинии. У вас очень смещена рубка от центра. Желательно делать стенки рубки очень тонкими. Она может быть сколь угодно тяжелой, хоть килограмм (это вы скомпенсируете балластом). Но её объем должен быть как можно меньше.
-
Такой подход реализует первое правило РТ-шника “не крути две ручки одновременно”. Действия становятся более осмысленные, а не просто бесконечная манипуляция грузиками и пенопластом. Так же не забудьте сделать отверстия для выхода воздуха во всех отсеках корки (я по фото не уверен).
Фейл-сейф.
ru.aliexpress.com/wholesale?ltype=wholesale&d=y&or… 400 руб
Включается между сервой/регулем и приемником. При потере сигнала поворачивает серву в заранее настроенное положение (нам подойдет продуть БЦ).
На главный мотор не надо, обычно регуляторы при потере сигнала останавливаются.
Возможна еще одна схема тримирования. Переносим ЦТ всей лодки строго под рубку. Для этого балласт сдвигаем вперед, это не сложно, у вас там почти 2кг. Пенопласт тоже прийдется располагать спереди (не забываем строго НИЖЕ ватерлинии). Теперь топим лодку. Пенопласт добавляем ВЫШЕ ватерлинии. Это позволит выровнять лодку даже с цельной рубкой.
Какой эффект на лодку оказывает смещение Центра Тяжести? Просто лодка поворачивает примерно вокруг ЦТ, и чем ближе ЦТ к рулям, тем меньше радиус поворота (ну и нагрузка на эти рули тоже).
Нюанс - WTC желательно расположить целиком ниже ватерлинии. Это значительно упростит балансировку. Но в любом случае, с точки зрения физики, вы сможете добиться нулевого дифферента для обоих положений.