DJI Phantom 3 standart / adv / pro
Друзья мои! Летал на P3A три года, ничего не перепрошивал, а недавно забыл в новом планшете отключить интернет - и вылезла красная надпись “обновить прошивку коптера” и не пущает взлетать! Тут написано, что прошивки надо обновлять поочередно по мере их выпуска, но с какой начинать не знаю, потому что не знаю где увидеть изначальную имеющуюся прошивку квадрокоптера. Подскажите, пожалуйста, как узнать прошивку P3!
я бы удалил прогу
подчистил все следы её пребывания на планшете и поставил версию с форума без запросов на обновление
у меня было такое … решилось без проблем
я бы удалил прогу
подчистил все следы её пребывания на планшете и поставил версию с форума без запросов на обновление
Спасибо, попробую!
День добрый , сегодня вылетал два акка, и дома заметил что камера в центре мылит, давно читал или слышал что это возможно от холодной погоды,сегодня было 4-0 градусов-такое возможно,как с этим бороться. И второе камера автоматически выбирает темное изображение (экспозицию наверное) если ручками выбирать то все хорошо, может у меня что то не включено? На фото видно ,солнце только показать что погода ясная,видео все такое, что на солнце,что против. Спасибо за помощь
Я настраиваю правым колёсиком
Я настраиваю правым колёсиком
И я ,но забываю и видео нет.
День добрый , сегодня вылетал два акка, и дома заметил что камера в центре мылит, давно читал или слышал что это возможно от холодной погоды,сегодня было 4-0 градусов-такое возможно,как с этим бороться. И второе камера автоматически выбирает темное изображение (экспозицию наверное)
По поводу первой проблемы могу только одно сказать - где-то на одной из линз объектива по центру выпал конденсат. Еще от температурного воздействия объектив мог разъюстироваться и, как следствие, поле изображения стало кривым (а не плоским, каким должно быть). Такое может быть и после разборки объектива. Центр матрицы выгнуться не мог и выпасть из плоскости изображения. А во втором случае проверить настройки экспозиции камеры ( обычно режим авто) и главное, проверить, не ушла ли в настройках камеры ЭКСПОКОРРЕКЦИЯ ОТ НУЛЯ В МИНУС. Если экспозиция установлена в “авто” и экспокоррекция в “нуле”, то поднесите к объективу камеры ладонь, чтобы занимала весь кадр - должна быть нормальная картинка при автоэкспозиции и нулевой экспокоррекции. Ладонь - это стандарт поверхнсти с коэфициентом отражения 0,18 или 18%, и она должна быть при дефолтных настройках камеры иметь нормальную, эталонную плотность (яркость) на фото и видео.
Вылезла красная надпись “обновить прошивку коптера” и не пущает взлетать! Тут написано, что прошивки надо обновлять поочередно по мере их выпуска, но с какой начинать не знаю…
Отвечаю сам на свой вопрос. Обновил коптер сразу на последнюю прошивку. Поставил последнюю версию DJI GO. После этого все заработало, кроме видеолинка - картинка стала сыпаться, и на пульте очень быстро замигал светодиод с красного на зеленый, на уровне мерцания. Наковырял в DJI GO, что пульт тоже доступен для обновления прошивки, на что и согласился. Прилетела прошивка пульта 1.9.2 через приложение DJI GO, прошилась, пульт попросил перезапуститься. После этого все отлично заработало.
Спасибо попробую, отпишитесь как попробуете новые прошивки, а то тоже шиться надо, 1.5 года не шился
Спасибо попробую, отпишитесь как попробуете новые прошивки, а то тоже шиться надо, 1.5 года не шился
Это только в выходные на даче пробный запуск после прошивки сделаю, там же компас откалибрую. А по вашей проблеме с темным кадром может быть и такое: установлен точечный замер, и он “тапнут” пальцем по верхней части кадра где светлое небо. т. е. источник света. По нему и меряет. Нужно сбросить все настройки камеры. Или направить камеру вниз вертикально и посмотреть, или поснимать дома. Ну и, коррекцию экспозиции проконтролировать, чтобы в нуле была. Скиньте кадр где середина мыльная, желательно в
dng.
вот по веткам и мальчику видно
Здесь трудно что-либо понять. Особенно если это скриншот из видео. Нужно исследовать файл, снятый в режиме фото, 3:4, в RAW (.dng), в этом случае будет задействовано все поле матрицы, соответственно, самые края. Так лучше понять что с объективом по характеру перехода резкого в нерезкое.
фото нет
фото нет
Так высуньте коптер в окно и сделайте пробные фото. Все станет ясно.
Так высуньте коптер в окно и сделайте пробные фото. Все станет ясно.
УЖЕ НЕ СЕГОДНЯ
вот по веткам и мальчику видно
Да, совсем я не обратил внимания, что вы снимали фактически зимний пейзаж с преобладанием снега, где снег по яркости приближается к источнику света - пасмурному небу. Автоматика камеры настроена на серую шкалу с коэф. отражения 18%, и она будет правильно передавать большинство объектов с таким отражением, которые преобладают летом или без снега. Снег камера стремиться также запечатлеть по яркости серым, как положено, а остальные объекты получаются совсем черными. Это всегда учитывают и вносят поправки при зимних съемках со снегом в сторону увеличения экспозиции до +2 EV ( если снег освещен солнцем). В пасмурную погоду как у вас поправка должна быть минимум в +1 EV при автоматической установке экспозиции. На скриншоте ниже коррекция EV стоит в нуле, экспозиция в авотмате, при таких установках зимние ланшафты будут сняты с серым снегом и совсем черными другими объектами, а для незимних съемок - нормально. Скрин я вам показываю для того, чтобы напомнить, где можно двинуть автомат экспозиции для коррекции съемок зимой. Вот здесь можно почитать takefoto.ru/…/963_ekspozitsiya_pri_syemke_zimnih_p…
Много тут похоже нас таких…
Я дроном не пользовался месяцев 6-7. За это время, поменялись телефоны и т.п.
Модель: Phantom 3 ADVТелефон: Xiaomi redmi 6 PRO (4gb оперативной), xiaomi redmi note 5
Проблема следующая, картинка отстает секунд на 5.
Что еще попробовать?
Подскажите как в итоге лечить это, та же самая проблемам только на 7 секунд отставание , какую прошивку ставить, может кто в Москве может помочь? обращался в сервис там за прошивку 4000 т.р. требуют, жаба душит))))
Поменяй версию программы. Тоже так было. Поставил тут какую то ломанную которая не просит обновлений прошивки. Коптер не прошивки. У меня 3 года просил. А я не обновлял. Как стояла родная так и стоит
Пожалуйста подскажите версию прошивки (ссылку) которой необходимо прошить коптер, пульт и может на телефон что надо установить…
Небольшой фак по ремонту платы подвеса фантома з адв / про. Так как это довольно дорогостоящая запчасть и покупать ее у меня желания не было новую , то я купил на авито две ушатанные платы и собрал одну рабочую . Что необходим , тестер цифровой , паяльная станция , прямые руки не трясущиеся.
Из двух плат одна с расколотыми микросхемами была исключена . так как кроме колотых корпусов отсутствовали смд конденсаторы вместе с дорожками . Восстановить можно но мне тогда нужен был бы микроскоп а тратить 10 тысяч на него в планы не входило.
Выбрал плату с одной колотой микрухой , как правило при падении подвижный рычаг подвеса бъет в плоскость закрытую пластмассовой вставкой и соответственно колет микрухи. Кто хочет заранее обезопасить себя вклейте туда пластик потолще.
Так вот , после того как у вас на экране загорится надпись DJI после замены порванного шлейфа и вы не хотите отдавать кровное бабло за подвес ценой 10-12-17 тысяч. Смело откручиваете подвес снимаете плату и вооружившись лупой исследуете место обозначенное желтым прямоугольником. Если даже колотых микросхем нет но на пластике остались следы удара и экран черный , значит отвалились пятаки под флешью .
В этом случае плату на реболл . То есть на перекатку-перепайку флеши. Видеопроцессор и остальные лучше не трогать они как правило надежно защищены и плата довольно толстая.
Следующий шаг , меряем напряжения 12в/ 5в/ 3,3в. На картинке обозначены синими звездами . Как правило 12 вольт есть всегда . Могут отсутствовать остальные . Проверяем целостность предохранителей , обозначены желтыми овалами. Если предохранители целые а напряжения нет , сразу меняем DC/DC преобразователи . Я поменял сразу два . Чтоб не заморачиваться. Обозначенны двумя синими звездами , со стороны где находится AMBRELLA .
Можно для контроля померить напряжения на обвязке преобразователей . Обозначено двумя красными стрелками.
Да вот еще , если сгорели предохранители обозначенные тремя желтыми кружками возле двух красных стрелок , значит у вас сдохли мосфеты и их под замену.
Собственно плата у меня после этого заработала .
Дополню , подключать подвес для предварительной проверки к коптеру не обязательно , можно просто подать 12 в на соответствующий пин и все напряжения появятся.
Так же не стоит сразу подключать утопленную плату к гибкому шлейфу , сначала моете плату проверяете целостность трех мосфетов и только после этого можно подключать камеру и дрон. Иначе рискуете спалить камеру. Проверено на себе.
Небольшой фак по ремонту платы подвеса фантома з адв / про. Так как это довольно дорогостоящая запчасть и покупать ее у меня желания не было новую , то я купил на авито две ушатанные платы и собрал одну рабочую . Что необходим , тестер цифровой , паяльная станция , прямые руки не трясущиеся.
Из двух плат одна с расколотыми микросхемами была исключена . так как кроме колотых корпусов отсутствовали смд конденсаторы вместе с дорожками . Восстановить можно но мне тогда нужен был бы микроскоп а тратить 10 тысяч на него в планы не входило.
Выбрал плату с одной колотой микрухой , как правило при падении подвижный рычаг подвеса бъет в плоскость закрытую пластмассовой вставкой и соответственно колет микрухи. Кто хочет заранее обезопасить себя вклейте туда пластик потолще.
Так вот , после того как у вас на экране загорится надпись DJI после замены порванного шлейфа и вы не хотите отдавать кровное бабло за подвес ценой 10-12-17 тысяч. Смело откручиваете подвес снимаете плату и вооружившись лупой исследуете место обозначенное желтым прямоугольником. Если даже колотых микросхем нет но на пластике остались следы удара и экран черный , значит отвалились пятаки под флешью .
В этом случае плату на реболл . То есть на перекатку-перепайку флеши. Видеопроцессор и остальные лучше не трогать они как правило надежно защищены и плата довольно толстая.
Следующий шаг , меряем напряжения 12в/ 5в/ 3,3в. На картинке обозначены синими звездами . Как правило 12 вольт есть всегда . Могут отсутствовать остальные . Проверяем целостность предохранителей , обозначены желтыми овалами. Если предохранители целые а напряжения нет , сразу меняем DC/DC преобразователи . Я поменял сразу два . Чтоб не заморачиваться. Обозначенны двумя синими звездами , со стороны где находится AMBRELLA .
Можно для контроля померить напряжения на обвязке преобразователей . Обозначено двумя красными стрелками.
Да вот еще , если сгорели предохранители обозначенные тремя желтыми кружками возле двух красных стрелок , значит у вас сдохли мосфеты и их под замену.
Собственно плата у меня после этого заработала .
Добрый вечер. Всегда с уважением отношусь к подобным идеям и действиям. Как говорится личный опыт ценнее тысячи советов.
Но. Ремонт платы стоит у проверенных товарищей от 3000 до 5000р. с гарантией.
Мне интересно узнать сколько Вам суммарно обошёлся ремонт, (платы, паяльная станция, тестер).? Для сравнения.
Добрый вечер. Всегда с уважением отношусь к подобным идеям и действиям. Как говорится личный опыт ценнее тысячи советов.
Но. Ремонт платы стоит у проверенных товарищей от 3000 до 5000р. с гарантией.
Мне интересно узнать сколько Вам суммарно обошёлся ремонт, (платы, паяльная станция, тестер).? Для сравнения.
Мне всегда было интересно копаться в подобных железяках , просто есть опыт ремонта мелкоэлектроники , станция и прочее барахло лежит еще со времен когда я занимался ремонтом этого достаточно профессионально . По ценам даже не скажу так как все приобреталось еще в 2006 году , ну кроме расходников . Просто меня задело предложение проверенных людей которые ремонтируют , с грантией так сказать. Что я сам не разберусь .
Несколько сумбурно выразился но в целом мысль передал. Собственно ремонт нынешнего сотового телефона на элементном уровне гораздо сложней . Фантом 3 это уровень телефонов 2004-2006 годов.
На картинке обозначены синими звездами
Все хорошо, но картинки мелковаты.
Фантом 3 это уровень телефонов 2004-2006 годов.
Почему же так дорого тогда?
Фантом 3 это уровень телефонов 2004-2006 годов.
Фигню то не неси
появилась желейка на видео
адванцед 3
поставил новые пропы (вроде фирменные лежали 2 года)
расколбас такой что я вообще офигел
снял поставил старые желе конечно меньше но есть…
решил отбалансировать
напечатал балансир
но хрень такая что там танцевать и танцевать с балансирами … я потом просто на большом стакане отбалансировал
но результат меня удивил
старые пропы колбасить стали сильнее а вот новые почти без желейки стали …
от сюда вывод … балансировать нужно как то сурьёзнее … но столько нюансов
от сюда есть вопросы
кто и как балансирует?
и на али есть карбоновые и простые (пластиковые) трех лопастные пропы кто юзал? как они? балансировать конечно нужно если расколбас… но как?
есть смысл брать?