Фото и видео с коптеров DJI. Обсуждаем настройки камеры, секреты обработки.
Прежде, чем крутить линзу, проверьте как закручены саморезы. Часто они не дожаты и от этого проблемы.
Андрей, а для чего вы меняли фокус и чего достигли?
Не знаю, попадаются ли расфокусированные объективы у DJI, а у Xiaomi YI их не менее 80%. Может изредка это бывает и на фантоме.
у меня как раз они - все что я видел - все сфокусировано норм. Просто не так как вы хотите!
гоупро имеет фокус от 1м до бесконечности.
В то время как у саоми - фокус до 1.5м - все дело в позиционировании - они их позиционируют как камеру для селфи, а не как екшн. Посмотрите комплектацию и основное позиционирование продуктов.
Да, у них фокус слегка по разному настроен у одних до 2м, у других до 1м, в этом диапазоне все что я видел.
А то что вы для коптера хотите использовать камеру - то уже второстепенно
Андрей, а для чего вы меняли фокус и чего достигли?
Изначально с момента покупки был сильно удивлен мутностью картинки Адванседа, играя с настройками резкости в камере пришел к выводу, что проблема в фокусировке, что и подтвердилось. Причем это не единичный случай, просто руки только теперь дошли побаловаться. Заводская настройка оказалась “близорукой”.
Прежде, чем крутить линзу, проверьте как закручены саморезы. Часто они не дожаты и от этого проблемы.
А вот теперь дошла очередь до этих саморезов. После того, как удалось получить резкую картинку по бОльшей площади кадра, чтала видна муть правой половины. Причем, у меня “закралось смутное сомнение” (с), что общий расфокус китайцы сделали умышленно для маскировки проблемы неравномерной затяжки саморезов блока объектива. Ибо за общим “мылом” первоначальной фокусировки, этого дефекта не видно абсолютно.
PS честно говоря не ожидал от китайцев такой заподлянки в девайсе стоимостью 100тыр…
Ну все, вы летали в горах и стали гуру операторского искусства)
Первый раз слышу что нд фильтры это зло) а давайте не оффтопить в теме про прошивки?
Ну, я не один кто говорит так, много людей, которые снимают видеоклипы, со мной соглашаются, вернее сами это же заявляют.
Это получить элементарно, уважаемый товарищ профессионал) Делают так ВСЕ. Это АЗЫ!! Первый семестр первого курса операторского ВГИКа))
Вам следует почитать литературу, если немного не в теме, прежде чем высказываться о вещах Вам неизвестных))
О да, видел я уже тест камер о вгика - вообще оборжался. Где тестируют фантом с длогом, а не с синелайк, а панасоник с синелайком, а не влогом. Неужели ума не хватило у профессоров вгика поставить единую настройку? а гоупро поставить хоть какую-то?
Для меня провальный тест вгика - это показатель уровня.
По этому я ориентируюсь на тех, кто является мирового уровня профессионалами, например синема5д.
Да, я не отрицаю, что НД фильтры желательно использовать, но не в тех случаях, когда у вас нет возможности менять фильтры быстрее чем за 30 секунд. Но еще раз говорю, далеко не всегда есть возможность использовать 2х выдержку.
При чем тут ДД камеры и ND фильтры?
при том, что мы снимаем на дрон, у которого порядка 9 шагов динамического диапазона. Да и в кино часто снимают не 2х выдержки, по тому, что у реда все-равно мало динамического диапазона. Его всегда мало.
При чем тут затвор камеры и постобработка? Ахахахахах))))
Не пишите охинею. Это очень смешно, реально.
Это вы не пишите охинею. Затвор камеры имеет прямое отношение к постобработке:
- если у вас желе - вам поможет убирание желе с видео.
- если у вас эффект стробоскопа - он убирается тоже в афтерэффекте.
Не поверите. у меня сейчас нд фильтров 16 штук + их можно совмещать, но когда у вас не только нехватка динамического диапазона, но и времени, что бы их менять - то это становится невозможным.
Я отлетал 7 батарей фантома. Отлетал их практически в 0 - сажал уже на критически малом заряде. Мне не хватило батарей. Я во время полета я палец с настройки выдержки не убирал - и все-равно у меня слишком много пере или недо свеченных кадров.
п.с. вот вы такой “гуру”, вы учились аж во вгике - вот скажите как применить нд фильтр, если тень от деревьев практически полностью разрушена от недосвета, а снег разрушен от пересвета, а небо при этом - отлично. Како фильтр или настройку экспозиции выставить?
и еще, какой фильтр ставить, если повернувшись на пару градусов - картинка меняется кардинально только по тому, что солнце иначе попадает в кадр и отсвечивает нам?
вот скажите как применить нд фильтр, если тень от деревьев практически полностью разрушена от недосвета, а снег разрушен от пересвета, а небо при этом - отлично.
При таком широком ДД с ND фильтром или без него проблема пересвета или недосвета останется в любом случае. Вы же не считаете, что отсутствие ND фильтра сужает ДД?
Без ND фильтра при выдержках 1/1000-1/2000 очень большая вероятность получить желе и строб, с которыми потом надо бороться при постобработке. При выдержках 1/60-1/120 тоже будут перенедосветы, но без желе (или почти без него) и строба. Зачем создавать себе лишние проблемы?
Конечно, фильтр надо менять, если он слишком тёмный и чувствительность поднимается выше ISO200.
Кстати, я проверил у себя в ситуациях с широким ДД при съёмке в LOG фантом не выдаёт одновременно полный пересвет (255,255,255) и полный недосвет (0,0,0). Солнце в кадре конечно 255,255,255, но объекты в глубокой тени не темнее 15,15,15 (RGВ).
Мне ND фильтр иногда мешает при съёмке панорам. В этом случае чем короче выдержка, тем меньше вероятность смаза и снимки получаются чётче.
Динамический диапазон ширпотребных матриц коптеров крайне узок. Болеее того, даже профессиональные фотокамеры не справляются.
Никакие фильтры не помогут расширить ДД.
Вход только один: HDR. Минимум три снимка. Недодёр-норм-передёр.
Но есть еще вариант: обработка в продвинутых редакторах. Например, Camera RAW или LR от ADOBE. Простейший вариант - тонирование HDR в Ps
При таком широком ДД с ND фильтром или без него проблема пересвета или недосвета останется в любом случае. Вы же не считаете, что отсутствие ND фильтра сужает ДД?
нет, но он лучше не делает, по тому, что объект в тени проваливается в черный, снег проваливается в белый, а небо норм. что сделает фильтр? да тоже самое что и вы - сдвинет экспозицию в одно из направлений - тень превратится вообще в месиво или же снег в белую однотонную заливку, если все же выбрать более светлое решение.
Без ND фильтра при выдержках 1/1000-1/2000 очень большая вероятность получить желе и строб, с которыми потом надо бороться при постобработке. При выдержках 1/60-1/120 тоже будут перенедосветы, но без желе (или почти без него) и строба. Зачем создавать себе лишние проблемы?
ну, желе у меня никогда небыло. А строб фиксится за 1 минуту даже настраивать не нужно…порядка 50 разного рода плагинов для борьбы с ним есть. Да и без плагинов за 10 минут можно пофиксить. При чем плагины можно накинуть прямо перед экспортом и сразу жмякнуть экспорт. Экспорт задержится на пару минут, что не существенно.
Зачем создавать себе лишние проблемы?
зачем себе создавать лишние проблемы с нд фильтром, когда поворот на пару градусов кардинально меняет картинку, так что выдержка с 1/2000 возростает до 1/200.
Солнце в кадре конечно 255,255,255, но объекты в глубокой тени не темнее 15,15,15 (RGВ).
вы в горах проверьте, когда снег 250, 250, 250, а тень 5, 5, 5. Точно не замерял, но при постобработке деталей в тени вообще никаких нет. При этом на снеге тоже едва читается рельеф.
Мне ND фильтр иногда мешает при съёмке панорам
а чем же он вам мешает при съемке панорам, но не мешает при обычной съемке?
ЮХа , мы про видео. А для фото вообше НД крайне противопоказан
Рекомендую приоберсти набор polarprofilters.com/…/dji-phantom-3-cinema-series-…
Тут на видео снято с набором который попроще. С синема будет получше)
Кстати, я проверил у себя в ситуациях с широким ДД при съёмке в LOG фантом не выдаёт одновременно полный пересвет (255,255,255) и полный недосвет (0,0,0). Солнце в кадре конечно 255,255,255, но объекты в глубокой тени не темнее 15,15,15 (RGВ).
Сейчас глянул на панель Lumetri scopes - разрушенный белый начинается от 235, а провальный черный от 16.
А для фото вообше НД крайне противопоказан
😁😁😁😁😁😁😁 серьезное заявление)))
Алексей, вы просто не умеете ими готовить, а я не люблю шашлык из мультиварики, например)
п.с. вот вы такой “гуру”, вы учились аж во вгике - вот скажите как применить нд фильтр, если тень от деревьев практически полностью разрушена от недосвета, а снег разрушен от пересвета, а небо при этом - отлично. Како фильтр или настройку экспозиции выставить?
Уважаемый товарищ! Ну пожалуйста - не пишите охинею. Вы вообще не в теме и Ваши рассуждения смешны.
У Вас 16 фильтров)))) А толку нет никакого.
Я бы мог написать Вам тут статью с чего Вам начать и на что обратить внимание. Как правильно экспонировать и все такое прочее (много умных слов).
Но меня тут же настигает простой и логичный вопрос - зачем мне оно надо? Вы вместо того, чтобы спросить о том чего не знаете - начинаете о чем то рассуждать и приводить какие то доводы абсолютно не в тему.
Ну вкратце могу пояснить.
Во первых - не надо требовать от этого устройства (камерой назвать это можно с большой натяжкой) невозможного. И применять и рассуждать тут о ДД и о чем то там еще - это вообще курам насмех. И уж тем более писать что то тут про РЭД вообще не уместно. Вы то его хоть в руках держали?
Вообще то хочу Вам заметить, что РЭД это камера, которая используется в мировом кинематографе, в многомиллионных проектах.
Второе. Если Вы хотите получать качественную картинку ( назовем это так с натяжкой) то для этого надо прикладывать усилия и знания. Снимать поливаловом во все стороны не умеет даже РЭД и Алекса. Вот тут Вы правы.
Если Вы не готовы менять ND фильтры при необходимости (если это больше 30 секунд, ахахах)) - тогда Вам надо смириться с тем что и результата у Вас не будет.
У меня есть очень известный фотограф Англичанин. Он известен во всем мире. Когда ему кто то говорит - “Ты фотографируешь” - он очень обижается и отвечает “Фотографируют туристы в Париже, а я снимаю”
Так вот Вы фотографируете! А если Вы хотите получать результат выше среднего - Вам надо СНИМАТЬ. А слово СНИМАТЬ - означает кропотливый труд, энерго и временные затраты. Если Вы хотите лететь против солнца и чтобы у Вас было “попсово” - Вам надо прицелиться получше, правильно настроить камеру, поставить правильный фильтр и лететь снимать 1 план. Потом (если Вам надо лететь в другую сторону) точно так же готовиться к следующему плану, который вы придумали снять. Это РАБОТА!!!))) Очень кропотливая.
Ну как то так в кратце.
Да и вот еще что))
Ролик, который я выложил выше.
Вы можете получить такую картинку с Фанта? Уверен, что никогда))
А это снято на Фант, это не разводилово.
Обратите внимание - его люди СНИМАЛИ. Долго и нудно))) Это я Вам совершенно точно говорю)
Да и еще) не ответил на вопрос про снег и все такое.
Экспозиция кадра ВСЕГДА строится на самом темном месте кадра. Все остальное гасится фильтрами до приемлемых значений. Градиентами в частности. Другими разными хитрыми приблудами.
Но в случае Фантома - не знаю стОит ли всерьез об этом задумываться. Не надо требовать от камеры за 150 баксов чудес))
Затвор камеры имеет прямое отношение к постобработке:
???😁
если у вас эффект стробоскопа - он убирается тоже в афтерэффекте.
Правильно настраиваем камеру - не будет строба)
Не надо создавать проблемы, чтобы потом бороться с ними. Если софт позволяет исправлять ошибки неумеек - это не повод снимать с ошибками.😁
Для меня провальный тест вгика - это показатель уровня.
вообще не понял о чем это)
далеко не всегда есть возможность использовать 2х выдержку
всегда есть))) И всегда все используют.
Я отлетал 7 батарей фантома. - и все-равно у меня слишком много пере или недо свеченных кадров.
Не очень прослеживаю связь между количеством батарей и ошибками в экспонировании)😁
Модератор =
Еще одна фраза “не пишите О хинею”, “Ваши рассуждения смешны” и подобное в адрес собеседника или многочисленные смайлики не по делу = и вся Ваша переписка покинет данный форум.
Даже местами с содержанием там “рациональных зерен”
Под “Ваша” я имею в виду обоих спорящих.
Если Вы хотите лететь против солнца и чтобы у Вас было “попсово” - Вам надо прицелиться получше, правильно настроить камеру, поставить правильный фильтр и лететь снимать 1 план. Потом (если Вам надо лететь в другую сторону) точно так же готовиться к следующему плану, который вы придумали снять. Это РАБОТА!!!))) Очень кропотливая.
Ну как то так в кратце.
Еще раз говорю, читайте внимательно!!! проблемы против солнца вообще нет, проблема в том, что при сьемке с коптера мы снимаем всегда разные планы, крайне редко летим тупо в одном направлении. в 99% случаев это 3д вращения и движения одновременно. Так вот тут крайне редко при обильном снеге можно вообще получить равномерную картинку.
всегда есть))) И всегда все используют.
да ну?
во первых, 2х выдержка противопоказана при просчетах для 3д в кадрах, т.к. слишком много смазов.
Во вторых, ситуация, в кадре у нас 40% тени от деревьев, которые близки к провальному, 40% снег, который близок к провалу и 20% красивое чистое небо + всякие редкие элементы типа домика на солнце.
Выдержка стоит 1/1500.
каким образом сделать выдержку 1/50 при этом что бы элементы в тени остались нормальными? При чем учтите, мы в горах, градиентный нд не применим по тому, что иногда получается снег ниже деревьев.
а теперь к этому всему добавьте еще тот факт, что слегка сдвинув коптер на пару мм, развернув на пару грудусов - мы имеем уже картинку где выдержка 1/2000, а еще на пару 1/1000.
п.с. представьте себе, я даже держал ред. И присуствовал на съемке кино.
Не очень прослеживаю связь между количеством батарей и ошибками в экспонировании)
7 батарей по 20 минут = 140 минут видео. Так вот в них у меня 99% кадров таких, что гарантированно присутствует пересвет и недосвет одновременно. А если нет, то так что спустя краткое время (менее 3 секунд) присутствует. Благо я в длоге снимал и старался максимально выдержать среднее, что бы потом хоть как-то вытянуть.
Лучше напишите Оптимальные настройки
- День
- Вечер
- Ночь
хотя бы эти 3 базовые, а то вас скока не читаю летаю в авто потому нихрена не понятно.
Поддерживаю просьбу обеими руками!
Я делаю так:
- День.
- ясно. Ставлю nd9, шаттер 1/50 исо 100-200
- пасмурно. Ставлю nd6.
- Вечер.
Солнце ещё высоко - nd9, уже почти скрылось nd6. Если памурно то nd3. Шаттер рекомендую держать стабильно 1/50 или 1/60, в зависимости от кол-ва кадров в секунду, а регулировать яркость исо. - Ночь.
Не рекомендую снимать, не та камера. Без фильтров, исо выше 800 не поднимаю, там всё равно невразумительная цветастая каша получается.
Про жалобы на высокий контраст в снегах. Log или понижение контраста в настройках и потом постобработка.
Оптимальных настроек не бывает! Все подбирается вручную.
я летая в одно и то же время в одном и том же месте ставлю разные настройки. Причин масса для того, что бы вам настройки вообще не подошли.
Возьмите чужие настройки, сориентируйтесь, но все-равно они вам не подойдут - доводите их на месте.
Причины:
разные широты
разные углы солнца
разная интенсивность солнца
разная затуманенность (да, бывает так, что вроде бы тумана нет, но оказывается что он порядка 1-5% - вы смотрите глазом и разницы не видите, а экспозиция уже иная должна быть. Особо понять можно при постобработке - дальность детализированной картинки существенно падает)
разная высота над уровнем моря
разные стили съемки (вы любите против солнца, он по солнцу…)
разное количество отсвечивающих объектов - например, снег.
Шаттер рекомендую держать стабильно 1/50 или 1/60, в зависимости от кол-ва кадров в секунду, а регулировать яркость исо.
Вот тут крайне не согласен.
Шумы на видео крайне сложно убрать, на много сложнее, чем создать моушн блюр. Более того, при 1/50 выдержке - забудьте использовании глубины в видео для создания 3д эффектов. Да и даже простую тень от коптера вы не уберете.
Про жалобы на высокий контраст в снегах. Log или понижение контраста в настройках и потом постобработка.
и то и другое, иначе никак.
У каждого свое мнение. Решать каждому самому
мое решение:
- выставил все на авто, пролетел краткий участок осмотрел все на разных углах, на разных поворотах, высотах.
- запомнил какие были чаще всего показания авто.
- сравнил их с желаемыми в тот момент (хотел ли я выше/ниже)
- выставил те что авто посоветовал, если необходимо с корректировками.
- не смотря на то, что снимаю видео, но экспозицию я переключаю - резкий переход яркости при смене экспозиции легче компенсировать, чем недосвет или пересвет. Но делаю это крайне редко - тогда, когда реально освещение жестко влияет на картинку.
- изо никогда не поднимаю выше 100, по тому, что со стробоскопом можно справиться за 5 минут работы, а вот с шумами, даже самые продвинутые эффекты не убирают шумы.
- снимать всегда в режиме лог - при постобработке всегда можно вытянуть больше цветов и динамический диапазон шире.
- всегда снимаю шарпенинг -2 - фантом делает овершарпенинг, в итоге кадры какие-то искуственно четкие, теряются детали, но появляется резкость переходов
- контраст -3 - при постобработке за 2 клика возвращается, зато больше деталей можно вытянуть при постобработке
- насыщенность -2 - слишком яркую картинку дает фантом, эту насыщенность за 2 клика можно вернуть. А вот убрать там где не нужно - уже не выйдет.
- включите зебру - что бы видеть когда картинка провальна, иначе вы просто гадаете.
ночь - выше 800 не ставим изо, но и это не решение. Я сколько не пытался, кроме ЧБ видео ночью - не смог сделать бесшумную картинку приемлемую даже для любительского видео. ГоПро4 блек - спокойно ее может в этом режиме дать.
А вот для фото - я ставлю все в 0, длог отключаю (странно, но при фото в раве и режиме длог - могу вытянуть существенно меньше, чем при видео в длоге).
Приветствую форумчане.
Не знаю куда написать. Решил сюда.
Вопрос такой, включил камеру снимать видео, но на стоп не нажал, а выключил коптер.
Видоса нет на флешке. Можно как то восстановить?
Спасибо.
Друзья! Кто-нибудь сравнивал 2,7k видео у advanced и pro?