Hubsan X4 FPV H501S - FAQ, инструкции, прошивки, модернизации
Поигрался дома без винтов … Батарея нагрелась хотя непонятно от чего греться. Подключился тестер замерить ток и прифигел… У меня тестер на 10 А максимум и прошла отсечка. Эта дура при старте больше 10а жрет!!! Куда!!! Может кто тоже померить ток запуска?
Как это к прошивкам относится?
(Эхх! Такая тема нужная… Почистить бы тут.)
Тема написана " инструкции , прошивки, модернизация" чтобы что-то изменить надо знать что есть.
Например из аккума 2700 4s 15с сделал сегодня 2 аккума 2s.
Без термоусадки лезет норм. С термоусадкой надо шайбочку под верхнюю плату подложить мм 1.5-2 мм
Разница в весе примерно 6-7 грамм.
У моего H501S потребление во включенном состоянии, без запуска моторов, было что-то около 0,8 А.
Тема написана " инструкции , прошивки, модернизация" чтобы что-то изменить надо знать что есть.
Например из аккума 2700 4s 15с сделал сегодня 2 аккума 2s.
Без термоусадки лезет норм. С термоусадкой надо шайбочку под верхнюю плату подложить мм 1.5-2 мм
Разница в весе примерно 6-7 грамм.
Зачем всё это? Разве амперчасы на два не поделятся? Кто захочет себе 1350АЧ акумы?
Зачем всё это? Разве амперчасы на два не поделятся? Кто захочет себе 1350АЧ акумы?
Садись Женя!!! Два!!! Завтра с родителями в школу!!!😆😆😆lol:😆😆😆😆😆: жесть просто…
Последовательное соединение элементов в батарею применяется в том случае, когда необходимо увеличить напряжение в цепи.
При последовательном соединении плюс первого элемента соединяется с минусом второго элемента, а плюс второго — с минусом третьего и т.д. Внешняя цепь подключается к свободным концам батареи.
Не следует путать напряжение с электродвижущей силой. Только при разомкнутой электрической цепи напряжение источника тока численно равно его э.д.с.
При последовательном соединении э.д.с. батареи равна сумме э.д.с. всех элементов:
Еб = Е1 + Е2 + Е3,
где Еб — э.д.с. батареи; Е1, Е2, Е3 — э.д.с. элементов.
Общее внутреннее сопротивление батареи при последовательном соединении элементов равняется сумме внутренних сопротивлений всех элементов:
Rоб = Rо1 + Rо2 + Rо3,
где Rоб — внутреннее сопротивление батареи; Rо1, Rо2, Rо3 — внутренние сопротивления каждого элемента в отдельности.
Ёмкость батареи при последовательном соединении элементов равна ёмкости одного элемента, а максимально допустимый ток, которым можно разряжать батарею в этом случае, равен максимально допустимому току, который можно получить от одного элемента.
Батарея, состоящая из нескольких однотипных элементов и замкнутая на внешнюю цепь с сопротивлением R, создаёт в цепи ток, величина которого подсчитывается по следующей формуле:
I = En / (ron + R),
где I — величина тока в цепи; E — э.д.с. одного элемента; ro — внутреннее сопротивление одного элемента.
Тихо, тихо! Спокойнее!
Я только спросил, а у вас уже истерика.
Электричество - не мой конёк.
Я его вобще его боюсь. 😃
Вопрос с управляемостью!
Аппа Pro, прошивки квадрика все перепробывал. Дальность полета не более 100 м. Далее квадрик зависает и сам вкл. RTH. Антену 2.4 в квадрике наружу вывел - не помогло.
Кто знает, в чем проблема?
Антену 2.4 в квадрике наружу вывел - не помогло. Кто знает, в чем проблема?
Контакты в пульте проверь. Может там антенна не плотно воткнута.
Вопрос с управляемостью!
Аппа Pro, прошивки квадрика все перепробывал. Дальность полета не более 100 м. Далее квадрик зависает и сам вкл. RTH. Антену 2.4 в квадрике наружу вывел - не помогло.
Кто знает, в чем проблема?
Как давно приобрели его? Цвет чёрный квадрика?
Контакты в пульте проверь. Может там антенна не плотно воткнута.
Там все ок. Проверял.
Как давно приобрели его? Цвет чёрный квадрика?
Покупал на бангуде в начале ноября. Цвет белый.
Там все ок. Проверял.
Покупал на бангуде в начале ноября. Цвет белый.
Так же брал там белый и в то же время. Летает на 150 вверх и 150 в даль, дальше на экране ничего не видно, он летит обратно
Закономерность? Не?
Я бы с банггодом пободался бы по поводу брака… Если не модернизировали ничё.
чего-то зачастили сообщения с багом уменьшенной дальности. В любом дело в линке на 2,4 ГГц. Может жуткие помехи поблизости. А может контакты, антенны, кабели, разъемы…
чего-то зачастили сообщения с багом уменьшенной дальности…
Не к ночи будет сказано, но почему-то с ПРО пультом.
Добрый день. Сразу хочу извиниться за ошибки. Русский язык не является родным и не живу в России. Я давно слежу за вашим форумам и он мне дал много полезнава. Наконец то созрел написать.
Кто-нибудь тестировал такую стуку для увеличения полётной далности?
Радио Усилитель Сигнала Booster для RC FPV Drone 2.4 Г
ru.aliexpress.com/item/…/32743832526.html
Или это толка для 2.4 Ghz видео.
Спасибо за ваши ответы.
Кто-нибудь тестировал такую штуку для увеличения полётной дальности?
Нет смысла. Полётная дальность, при правильной работе оборудования и так уже на пределе расходника, в обе стороны. А в Китай улететь, он и без бустера может…зачем для этого тратить лишние деньги. 😉
Продолжение обсуждения, в случае необходимости, давайте перенесём в соседнюю тему.
Или это толка для 2.4 Ghz видео.
Для управления, и параметры заявлены не плохие. Только исправному Хабсану, он как козе баян… Он и так на километр летает на стандартном пульте.
Сергей (Echelon), подскажите пожалуйста советом.
Решился все таки препариравать тушку хабсана, с целью гидроизоляции плат. Появился ряд вопросов после разборки:
- стоит ли разбирать его полностью (вынимать все коннекторы, отпаивать все силовые провода регуляторов) смущают промазанные термоклеем коннекторы
- Стоит ли гидроизолировать регуляторы
- Что конкретно стоит промазать, а что лучьше не трогать.
- Как корректно все промазать, но не задеть открытые коннекторы.
Есть мысль вообще не отпаивать ничего. Открутить два мотора (допустим с левой половины) и добраться до нижней платы путем преворачивания все конструкции плат в сборе. Регуляторы промазать прям внутри квадра просто слегка перевернув их на 90 градусов.
Или как вариант еще отпаять как на этом видео
Два регулятора и промазать видео плату с двух сторон (она находится с самого низу на пузе перед щелями - при посадке в снег - она первая подвергается действию воды.
Промазать регуляторы с двух сторон. Центральную плату промазать в сборе только сверху (там где куча коннекторов прям по коннекторам, по шлейфам, по радио модулю).
Покрывал лаком при полной разборке квадра, так как сломал один лучь и менял корпус, регуляторы снимаются так, отпаивать не надо. То есть все платы и моторы и вообще все можно переставить в другой корпус ничего не отпаивая. Ну кроме антенны 2,4 которая приклеена каким то желтым клеем и видеокамеры, этот клей плавится паяльником.
Лаком покрывал всю слаботочку. То есть если вч блок в экране, его не покрывал, далее чип видеопроцессора , тоже не покрывал (он греется как печка) а вот ножки видеопроцессора покрыл. Не покрывал модуль жпс со стороны приемника. Компас весь макнул. Регуляторы покрыл почти полностью, кроме 6 силовых ключей, вот их не покрывал. Саму базовую плату покрыл опять же всю кроме экранированных модулей. Лак использовал автомобильный ремонтный.
Покрывал лаком при полной разборке квадра, так как сломал один лучь и менял корпус, регуляторы снимаются так, отпаивать не надо. То есть все платы и моторы и вообще все можно переставить в другой корпус ничего не отпаивая. Ну кроме антенны 2,4 которая приклеена каким то желтым клеем и видеокамеры, этот клей плавится паяльником.
Лаком покрывал всю слаботочку. То есть если вч блок в экране, его не покрывал, далее чип видеопроцессора , тоже не покрывал (он греется как печка) а вот ножки видеопроцессора покрыл. Не покрывал модуль жпс со стороны приемника. Компас весь макнул. Регуляторы покрыл почти полностью, кроме 6 силовых ключей, вот их не покрывал. Саму базовую плату покрыл опять же всю кроме экранированных модулей. Лак использовал автомобильный ремонтный.
не отпаивать и не отсоединять это хорошо, но как вы промазали видео плату (ту сторону которая внутрь обращена, условно к аккуму). И не понял по поводу лучей регуляторов (это вы про провода? но они в изоляции и думаю с ними и так ничего не станет).