Ваше мнение о 3D-принтере из Китая?

skynet59
ADF:

Вы правы - из какого только го*на народ не делает самоделки, включая ЧПУ-фрезеры из досок и мебельных направляющих.
А потом удивляются, почему вообще никакой точности нет, не то что 😁

Видел живые примеры на v-slot, правда это были лазерные резаки. Владельцы не жалуются, результат очень неплох. Так что не всё так однозначно.

ssilk:

Это не фрезерные станки…) В самом лучшем случае это демонстрационные модели фрезерных станков, а в массе - игрушки…

Игрушки игрушками, но бывают задачи, где нужно грызть пенопласт или мягкое дерево вроде бальзы, например. И этих “игрушек” хватает более чем.

ssilk
Панкратов_Сергей:

фрезерным может называться станок который может фрезеровать твердосплав?

skynet59:

бывают задачи, где нужно грызть пенопласт или мягкое дерево вроде бальзы

Да хоть масло горячим ножом фрезеруйте, эти “направляющие” через 3 месяца активной работы превратятся в дерьмо… Про поломку фрез от рывков и дерганий говорить?))) А про повторяемость(одинаковость) деталей? Даже на цилиндрических рельсах не так просто получить одинаковые детали, приходится следить за каждой соринкой/пылинкой, чтобы подшипник на ней не “скакнул” или не подклинил, а вы говорите об открытом пазе, по которому ролик катается…
У меня, некоторое время назад, был американский СО2 лазер, как раз на такого типа направляющих, там их приходилось чистить раза 2 в день. И это специальный профиль и стальные ролики… Вот на этом видео видно голову и направляющую.

Vitaly

Есть множество больших фрезеровалок по дереву на V-слотах с роликами. Владельцев под их задачи видимо устраивает.

skynet59
ssilk:

Да хоть масло горячим ножом фрезеруйте, эти “направляющие” через 3 месяца активной работы превратятся в дерьмо…

с чего бы им в дерьмо превратиться от пластикового ролика?

ssilk:

Про поломку фрез от рывков и дерганий говорить?)))

Откуда там рывки и дерганья? Не, если подшипники отстой дешманский - всё может быть.

ssilk:

А про повторяемость(одинаковость) деталей? Даже на цилиндрических рельсах не так просто получить одинаковые детали, приходится следить за каждой соринкой/пылинкой, чтобы подшипник на ней не “скакнул” или не подклинил, а вы говорите об открытом пазе, по которому ролик катается…

Напомню, тема о 3D-принтерах из Китая. Какая тут повторяемость у FDM-технологии в принципе?
Вы видимо о какой-то микронной точности говорите, которая ни в случае модельных дел, ни в случае лазерной резки, ни тем более 3д-печати не нужны совершенно. Когда нужна точность хотя бы до сотки - тогда естественно лучше сразу смотреть в сторону рельс.

ssilk:

У меня, некоторое время назад, был американский СО2 лазер, как раз на такого типа направляющих, там их приходилось чистить раза 2 в день. И это специальный профиль и стальные ролики… Вот на этом видео видно голову и направляющую.

На цнц-клубе человек приводил в пример свой лазерный резак с довольно большим полем именно на v-slot’е, с оговоркой, что за 2 года выработки нет, а вы про 3 месяца говорите. 😃

ssilk
skynet59:

с чего бы им в дерьмо превратиться от пластикового ролика?

Вот ролики и превращаются…)

skynet59:

Откуда там рывки и дерганья?

Как по Вашему, что произойдет, когда ролик наедет на стружку или на отслоившуюся часть самого себя?

skynet59:

Напомню, тема о 3D-принтерах из Китая

Напомню

skynet59:

Люди собирают в том числе и фрезерные станки из такого

skynet59:

Вы видимо о какой-то микронной точности говорите

Нет, я говорю о том, что Вы не подозреваете об огромной куче подводных камней, с которой столкнетесь при постройке(если захотите) фрезерного станка на V-слотах… Как минимум, следует учесть гораздо больший вес подвижных частей, из за которого износ роликов будет приводить к постоянному уходу размеров…
Я не говорю, что нельзя построить станок на таких направляющих, можно, но для этого есть специальный профиль и стальные ролики, все это с гарантированной нагрузкой под сотню килограммов… Но это будет дороже, чем на рельсах… А из дешевого профиля и пластиковых роликов - игрушка.

skynet59:

за 2 года выработки нет, а вы про 3 месяца говорите

Посоветуйте этому товарищу повесить туда шпиндель весом 5-7 кг…
Мой лазер только у меня работал 7 лет, и до сих пор работает у другого человека…

skynet59
ssilk:

Вот ролики и превращаются…)

Погодите погодите, так ролики все же, или направляющие, о которых вы изначально говорили?

ssilk:

Как по Вашему, что произойдет, когда ролик наедет на стружку или на отслоившуюся часть самого себя?

Откуда стружка в 3D-принтере? Тема о 3D-принтерах.

Фрезерные станки привел просто в качестве примера, что люди их делают на v-slot и их это вполне устраивает.

ssilk:

Нет, я говорю о том, что Вы не подозреваете об…
…Но это будет дороже, чем на рельсах… А из дешевого профиля и пластиковых роликов - игрушка.

Давайте начнем с того, что я не собираюсь строить никакой фрезерный станок.
Опять же, речь о применении v-slot в 3D-принтере, который сам по себе при FDM-технологии является не более, чем игрушкой. Но вы зачем-то фрезеры по чугунию сюда приплетаете.😵

ssilk:

Посоветуйте этому товарищу повесить туда шпиндель весом 5-7 кг…

Зачем вешать шпиндель на лазерный портал? 😃
Я целиком и полностью поддерживаю мысль, что пластиковые ролики при больших нагрузках это плохо, но откуда в домашнем FDM-принтере большие нагрузки?

ADF
skynet59:

…но откуда в домашнем FDM-принтере большие нагрузки?

У фоерезар - нагрузки похожи на статические, у принтера - нагрузки возникают от диких ускорений. Когда бошка весом в полкило резко меняет направление движения, а её центр масс НЕ совпадает с осью направляющей, на которой это все висит. Перекашивающие усилия там значительные.

Sergey_Pavlovich

В этой теме похоже только я пользуюсь 3D принтером, и только у меня реальный износ роликов на профиле V-слот.
Вернемся ещё раз к моему посту #743:

  1. Основная причина износа - не тот тип профиля (до сих пор не нашел как профили маркируются)
  2. Не качественый пластик роликов, и сама форма ролика (ролики не с плоскими гранями, а скругленные как ообычного колеса)

Основная проблема это не то, что отсутствует повторяемость деталей. По горизонтали идет кривая (вроде синусоиды, но с переменным периодом). Такой своеобразный воблинг по оси Х с периодом 5-10 см.

Первым признаком износа было появление стружки на роликах.
На новом принтере естественно дефектов печати заметно не было, да и детали печатались мелкого размера.
Когда появилась кривизна поверхности, начал искать хорошие ролики. А позже увидел и “не тот” V-слот.

Менять нужно направляющую и ролики.
Не нашел на Али бесплатную доставку. С доставкой цена получаетя ~1000 р. за две посылки.

Цена сопоставима с рельсовыми направляющими ~1300 р.

Сейчас выбираю рельсу, чтобы было минимум доработок и готовые отверстия подошли под существующие точки крепления.
Нужна рельса 300-350 мм. Пока смотрю на ширину 15-20 мм, кажется 9-12 мм для горизонтальной оси с креплением в крайних точках будет недостаточно.

V-слот хорош в плане сборки конструкции, не требуется сверления, все крепится просто путем перемещения гаек в пазах направляющих.

ssilk
skynet59:

так ролики все же, или направляющие, о которых вы изначально говорили?

В любых системах линейных перемещений, всегда рассматривается пара из подвижного и неподвижного элементов, неважно какой из них изнашивается, результат одинаков. Я лично под термином “направляющая” понимаю такую пару. Так понятно?

skynet59:

Фрезерные станки привел просто в качестве примера

Вот я Вам на это и ответил… Я ни слова не написал о принтерах. Только Ваш пример - мой ответ. Контекст.

skynet59:

Но вы зачем-то фрезеры по чугунию сюда приплетаете

Еще раз: Я всего лишь ответил на Ваш пост про фрезерные станки, это Вы их “приплели”, так что стрелки не переводите…)

skynet59:

Зачем вешать шпиндель на лазерный портал?

Чтобы судить об износе, лазерная голова ничего не весит даже по сравнению с головой принтера…

Sergey_Pavlovich:

и сама форма ролика

Форма ролика, как раз правильная, такая форма на настоящем V-слоте дает минимальные точки контакта…

Но рельсы лучше…)

Warn

4 месяца печатаю на принтере Anet e-10.
Работает практически нон-стоп и день и ночь, точно не скажу сколько пластика напечатано но сумма купленного пластика перевалила за сумму принтера.
Дрыго стол самая надёжная часть конструкции принтера.
Мелкие косяки, которые вылазили

  1. Обдув, и вентиляторы, обдув распечатал новый, вентилятор заменил на обдуве, вентиляторы в принтере стоят ещё родные.
  2. Разъём подогрева стола, стал обугливаться, заменил впаяв провода напрямую к столу, поставив выносной разъём
  3. Люфты, Во первых, кривые цанги на моторах, менять, во вторых натяжитель ремней выполнен так, что регулировать неудобно.
    боролся долго с люфтами долго, ролики ездят по направляющим плохо, геометрия направляющх вообще не подходит под ролики, ось Z так и не победил.
    Люфт по оси Z остался, думаю что-бы его убрать надо добавить по гайке с каждой стороны и придумать альтернативный крепёж на полозья, поэтому скорость печати не повышаю выше 40.
  4. нет регулировки положения концевиков, тоже надо дорабатывать.
  5. туповат при работе со слайсером.
  6. Так и не могу победить волнистость на деталях, причём возникает она под углом 45 градусов, неоднородна но структуре но однородна на всей детали в целом.
    В целом принтер не плохой выбор, печатать начинает сразу с коробки, правда в январе помню поиграл с бубном что-бы добавить его в слайсер.
    мозги стоят на меге328 (arduino) родные. Датчик температуры экструдора чёткий, держит во время печати +/- 1гр.

Печатаю в основном только ABS. стол родной, клею коричневый скотч и мажу его клеем.
Адгезия материала очень хорошая. Минусы в том что Рафт потом отдирается только через ацетон. Через 8-10 печатей меняю Скотч.
Сразу оказался от печати напрямую с флеши, так как в этом случае в начале печати принтер сразу греет и стол и экструдер. Печатаю только напрямую со слайсера.

Sergey_Pavlovich
Warn:

4 месяца печатаю на принтере Anet e-10

аналонично

Warn:
  1. Обдув, и вентиляторы, обдув распечатал новый

заменил вентиляторы и на обдуве и в блоке управления (на обдуве случайно задел вентилятор во время работы, тут же отломились лопасти)
STL моделька для нового обдува, сразу распечатал и установил.

Warn:
  1. Разъём подогрева стола, стал обугливаться

разъем так же обуглился (китайцы некачественно обжали контакты)
разъемы с Али для замены
в разъеме используются только по одному крайнему контакту для нагрева, а на самом столе предусмотрено по два контакта с каждой стороны (можно запаралелить для снижения тока на каждый контакт)

Warn:
  1. нет регулировки положения концевиков

столкнулся с аналогичной проблемой после установки на стол стекла толщиной 4 мм, не хватило шага регулировки.

Warn:
  1. Так и не могу победить волнистость на деталях, причём возникает она под углом 45 градусов

волнистость появилась по оси Х (износ роликов)

Warn:

оказался от печати напрямую с флеши

печатаю и через USB и через флэшку.
при печати через USB несколько раз отваливался порт, и продолжить печать с того же слоя не всегда возможно

Файл настройки для Simplify3D можно использовать для начала работы

Dacor
Warn:

скорость печати не повышаю выше 40

Ё-моё… ну это совсем не серьезно. Я ниже 60-ти даже не пробовал на своем ни разу…

Warn:

Датчик температуры экструдора чёткий, держит во время печати +/- 1гр.

Ну это не совсем заслуга датчика, тут скорее настройка ПИДов сильнее влияет.

Сейчас посмотрел сколько он стОит на алике, и снова был удивлен. Неужели народ на модельном форуме настолько ленивый, что не может себе принтер своими руками забацать, все ж не космический аппарат то!

appolinari
Warn:

Сразу оказался от печати напрямую с флеши, так как в этом случае в начале печати принтер сразу греет и стол и экструдер.

Не хочу спорить, но принтер греет стол и экструдер тогда, когда получает соответствующую команду. Всё это можно менять.

barnaul
Warn:

Сразу оказался от печати напрямую с флеши, так как в этом случае в начале печати принтер сразу греет и стол и экструдер. Печатаю только напрямую со слайсера.

не совсем понятно о чём речь, печатаю только с карты, включил принтер, включил обогрев и того и этого, после пары минут температура достигла максимума заложенного в прошивке, всё, теперь выбираю нужный мне фаил с кaрты памяти и вперёд, для меня печать со шнурком и компом отошла полностью

Nevai
Warn:

Сразу оказался от печати напрямую с флеши, так как в этом случае в начале печати принтер сразу греет и стол и экструдер. Печатаю только напрямую со слайсера.

Вроде все правильно, что стол и экструдер начинают греться сразу? Или вы предпочитаете начинать печать на холодном столе и холодном экструдере?

ADF
Nevai:

Вроде все правильно, что стол и экструдер начинают греться сразу? Или

Стол в общем случае нагревается дольше экструдера. Если там есть алюминиевые пластины - то ЗНАЧИТЕЛЬНО дольше. Поэтому корректный жы-код в заголовке файла сначала ставит команду нагреть стол, дождаться нагрева до целевой температуры, а уже потом начинать греть экструдер и делать всё остальное.

Nevai

Ну, это само-собой разумеется, что вначале стол прогревается и только потом включается нагрев экструдера. Просто я не уловил в этой тонкой игре слов суть проблемы сразу 😃 В любом случае, это не повод переходить на печать с компа вместо флешки. Проще настроить принтер как нужно.

Sergey_Pavlovich

Anet E-10
Максимальная температура стола 105С.

Спроектировал вот такую теплоизоляцию

Две одинаковые детали. Соединяются путем защелкивания круглых выступов/пазов (можно склеить). Размер стола 220*270 мм.
На краях пазы под скобки крепления стекла (пользуюсь зажимами для бумаги 25*8 мм).
Ячейки можно заполнить утеплителем.

Максимальная температура поднялась на 10С (115С).
С блоком питания 12В на достижение максимума уйдет 20-25 мин.
Мне хватает 95-100С. Нагревается за 7-8 минут.

p.s. Печатаю ABS производства DEXP, покупаю в DNS.
Почти не ощущается запах. PLA также беру у них.
p.s.s. кому нужно, можете скачать STL файл

X3_Shim
Sergey_Pavlovich:

С блоком питания 12В на достижение максимума уйдет 20-25 мин.

поднимите напругу БП до 13-14 вольт. Обычно на них есть переменник. ЗАметно сокращает время нагрева. Так же рекомендую проверить во время нагрева напряжение на клемах БП и на контактных площадках стола, если разница заметна, ищем какие провода тонковаты или полевик стоит с большим падением. Тоже помогает в скорости нагрева.

Sergey_Pavlovich:

Спроектировал вот такую теплоизоляцию

Я взял кусок пробкового пола, и прижал им тонкий ватин к нижней части стола.

Zont

Я сделал:

  1. Поднял напряжение на БП до примерно 14В
  2. Полевик на плате гавно. Поставил внешнее реле около БП, с реле сразу провода сразу на стол (около 10-12 см сократил)
  3. Утеплил стол снизу: картон, слой фольги, по периметру скотчем к столу, что бы щели не было
  4. На время нагрева накрываю стол сверху
    Нагревает до 120 град за 6-7 минут, во время печати меньше 115 не падает
Dacor

+1
Тоже грею до 120 в течение 6-7 мнут. У меня под хотбедом два слоя базальтового картона. Даже если стол чем то накрыть, время сокращается наверное секунд на 30, не больше. При печати температура не падает вообще (стол 200х200) даже с обдувом (правда я не печатаю PLA-пластиком, поэтому обдув не агрессивный)