Ваше мнение о 3D-принтере из Китая?
…но откуда в домашнем FDM-принтере большие нагрузки?
У фоерезар - нагрузки похожи на статические, у принтера - нагрузки возникают от диких ускорений. Когда бошка весом в полкило резко меняет направление движения, а её центр масс НЕ совпадает с осью направляющей, на которой это все висит. Перекашивающие усилия там значительные.
В этой теме похоже только я пользуюсь 3D принтером, и только у меня реальный износ роликов на профиле V-слот.
Вернемся ещё раз к моему посту #743:
- Основная причина износа - не тот тип профиля (до сих пор не нашел как профили маркируются)
- Не качественый пластик роликов, и сама форма ролика (ролики не с плоскими гранями, а скругленные как ообычного колеса)
Основная проблема это не то, что отсутствует повторяемость деталей. По горизонтали идет кривая (вроде синусоиды, но с переменным периодом). Такой своеобразный воблинг по оси Х с периодом 5-10 см.
Первым признаком износа было появление стружки на роликах.
На новом принтере естественно дефектов печати заметно не было, да и детали печатались мелкого размера.
Когда появилась кривизна поверхности, начал искать хорошие ролики. А позже увидел и “не тот” V-слот.
Менять нужно направляющую и ролики.
Не нашел на Али бесплатную доставку. С доставкой цена получаетя ~1000 р. за две посылки.
Цена сопоставима с рельсовыми направляющими ~1300 р.
Сейчас выбираю рельсу, чтобы было минимум доработок и готовые отверстия подошли под существующие точки крепления.
Нужна рельса 300-350 мм. Пока смотрю на ширину 15-20 мм, кажется 9-12 мм для горизонтальной оси с креплением в крайних точках будет недостаточно.
V-слот хорош в плане сборки конструкции, не требуется сверления, все крепится просто путем перемещения гаек в пазах направляющих.
так ролики все же, или направляющие, о которых вы изначально говорили?
В любых системах линейных перемещений, всегда рассматривается пара из подвижного и неподвижного элементов, неважно какой из них изнашивается, результат одинаков. Я лично под термином “направляющая” понимаю такую пару. Так понятно?
Фрезерные станки привел просто в качестве примера
Вот я Вам на это и ответил… Я ни слова не написал о принтерах. Только Ваш пример - мой ответ. Контекст.
Но вы зачем-то фрезеры по чугунию сюда приплетаете
Еще раз: Я всего лишь ответил на Ваш пост про фрезерные станки, это Вы их “приплели”, так что стрелки не переводите…)
Зачем вешать шпиндель на лазерный портал?
Чтобы судить об износе, лазерная голова ничего не весит даже по сравнению с головой принтера…
и сама форма ролика
Форма ролика, как раз правильная, такая форма на настоящем V-слоте дает минимальные точки контакта…
Но рельсы лучше…)
4 месяца печатаю на принтере Anet e-10.
Работает практически нон-стоп и день и ночь, точно не скажу сколько пластика напечатано но сумма купленного пластика перевалила за сумму принтера.
Дрыго стол самая надёжная часть конструкции принтера.
Мелкие косяки, которые вылазили
- Обдув, и вентиляторы, обдув распечатал новый, вентилятор заменил на обдуве, вентиляторы в принтере стоят ещё родные.
- Разъём подогрева стола, стал обугливаться, заменил впаяв провода напрямую к столу, поставив выносной разъём
- Люфты, Во первых, кривые цанги на моторах, менять, во вторых натяжитель ремней выполнен так, что регулировать неудобно.
боролся долго с люфтами долго, ролики ездят по направляющим плохо, геометрия направляющх вообще не подходит под ролики, ось Z так и не победил.
Люфт по оси Z остался, думаю что-бы его убрать надо добавить по гайке с каждой стороны и придумать альтернативный крепёж на полозья, поэтому скорость печати не повышаю выше 40. - нет регулировки положения концевиков, тоже надо дорабатывать.
- туповат при работе со слайсером.
- Так и не могу победить волнистость на деталях, причём возникает она под углом 45 градусов, неоднородна но структуре но однородна на всей детали в целом.
В целом принтер не плохой выбор, печатать начинает сразу с коробки, правда в январе помню поиграл с бубном что-бы добавить его в слайсер.
мозги стоят на меге328 (arduino) родные. Датчик температуры экструдора чёткий, держит во время печати +/- 1гр.
Печатаю в основном только ABS. стол родной, клею коричневый скотч и мажу его клеем.
Адгезия материала очень хорошая. Минусы в том что Рафт потом отдирается только через ацетон. Через 8-10 печатей меняю Скотч.
Сразу оказался от печати напрямую с флеши, так как в этом случае в начале печати принтер сразу греет и стол и экструдер. Печатаю только напрямую со слайсера.
4 месяца печатаю на принтере Anet e-10
аналонично
- Обдув, и вентиляторы, обдув распечатал новый
заменил вентиляторы и на обдуве и в блоке управления (на обдуве случайно задел вентилятор во время работы, тут же отломились лопасти)
STL моделька для нового обдува, сразу распечатал и установил.
- Разъём подогрева стола, стал обугливаться
разъем так же обуглился (китайцы некачественно обжали контакты)
разъемы с Али для замены
в разъеме используются только по одному крайнему контакту для нагрева, а на самом столе предусмотрено по два контакта с каждой стороны (можно запаралелить для снижения тока на каждый контакт)
- нет регулировки положения концевиков
столкнулся с аналогичной проблемой после установки на стол стекла толщиной 4 мм, не хватило шага регулировки.
- Так и не могу победить волнистость на деталях, причём возникает она под углом 45 градусов
волнистость появилась по оси Х (износ роликов)
оказался от печати напрямую с флеши
печатаю и через USB и через флэшку.
при печати через USB несколько раз отваливался порт, и продолжить печать с того же слоя не всегда возможно
Файл настройки для Simplify3D можно использовать для начала работы
скорость печати не повышаю выше 40
Ё-моё… ну это совсем не серьезно. Я ниже 60-ти даже не пробовал на своем ни разу…
Датчик температуры экструдора чёткий, держит во время печати +/- 1гр.
Ну это не совсем заслуга датчика, тут скорее настройка ПИДов сильнее влияет.
Сейчас посмотрел сколько он стОит на алике, и снова был удивлен. Неужели народ на модельном форуме настолько ленивый, что не может себе принтер своими руками забацать, все ж не космический аппарат то!
Сразу оказался от печати напрямую с флеши, так как в этом случае в начале печати принтер сразу греет и стол и экструдер.
Не хочу спорить, но принтер греет стол и экструдер тогда, когда получает соответствующую команду. Всё это можно менять.
Сразу оказался от печати напрямую с флеши, так как в этом случае в начале печати принтер сразу греет и стол и экструдер. Печатаю только напрямую со слайсера.
не совсем понятно о чём речь, печатаю только с карты, включил принтер, включил обогрев и того и этого, после пары минут температура достигла максимума заложенного в прошивке, всё, теперь выбираю нужный мне фаил с кaрты памяти и вперёд, для меня печать со шнурком и компом отошла полностью
Сразу оказался от печати напрямую с флеши, так как в этом случае в начале печати принтер сразу греет и стол и экструдер. Печатаю только напрямую со слайсера.
Вроде все правильно, что стол и экструдер начинают греться сразу? Или вы предпочитаете начинать печать на холодном столе и холодном экструдере?
Вроде все правильно, что стол и экструдер начинают греться сразу? Или
Стол в общем случае нагревается дольше экструдера. Если там есть алюминиевые пластины - то ЗНАЧИТЕЛЬНО дольше. Поэтому корректный жы-код в заголовке файла сначала ставит команду нагреть стол, дождаться нагрева до целевой температуры, а уже потом начинать греть экструдер и делать всё остальное.
Ну, это само-собой разумеется, что вначале стол прогревается и только потом включается нагрев экструдера. Просто я не уловил в этой тонкой игре слов суть проблемы сразу 😃 В любом случае, это не повод переходить на печать с компа вместо флешки. Проще настроить принтер как нужно.
Anet E-10
Максимальная температура стола 105С.
Спроектировал вот такую теплоизоляцию
Две одинаковые детали. Соединяются путем защелкивания круглых выступов/пазов (можно склеить). Размер стола 220*270 мм.
На краях пазы под скобки крепления стекла (пользуюсь зажимами для бумаги 25*8 мм).
Ячейки можно заполнить утеплителем.
Максимальная температура поднялась на 10С (115С).
С блоком питания 12В на достижение максимума уйдет 20-25 мин.
Мне хватает 95-100С. Нагревается за 7-8 минут.
p.s. Печатаю ABS производства DEXP, покупаю в DNS.
Почти не ощущается запах. PLA также беру у них.
p.s.s. кому нужно, можете скачать STL файл
С блоком питания 12В на достижение максимума уйдет 20-25 мин.
поднимите напругу БП до 13-14 вольт. Обычно на них есть переменник. ЗАметно сокращает время нагрева. Так же рекомендую проверить во время нагрева напряжение на клемах БП и на контактных площадках стола, если разница заметна, ищем какие провода тонковаты или полевик стоит с большим падением. Тоже помогает в скорости нагрева.
Спроектировал вот такую теплоизоляцию
Я взял кусок пробкового пола, и прижал им тонкий ватин к нижней части стола.
Я сделал:
- Поднял напряжение на БП до примерно 14В
- Полевик на плате гавно. Поставил внешнее реле около БП, с реле сразу провода сразу на стол (около 10-12 см сократил)
- Утеплил стол снизу: картон, слой фольги, по периметру скотчем к столу, что бы щели не было
- На время нагрева накрываю стол сверху
Нагревает до 120 град за 6-7 минут, во время печати меньше 115 не падает
+1
Тоже грею до 120 в течение 6-7 мнут. У меня под хотбедом два слоя базальтового картона. Даже если стол чем то накрыть, время сокращается наверное секунд на 30, не больше. При печати температура не падает вообще (стол 200х200) даже с обдувом (правда я не печатаю PLA-пластиком, поэтому обдув не агрессивный)
А уменя грелка на 220В и водяное охлаждение экструдера и драйверов 😝
А можно глянуть на водяное охлаждение экструдера?
Присоединяюсь, а то в головку странное приходит
i.imgur.com/tQvOkUo.jpg
Конечно, но фотки старые…
Конечно, но фотки старые…
А смысл-то в чём?
Вес меньше?
Надёжность?
Или ещё чего?
Тише, представьте что у вас стоят тихие драйвера и закрытая камера где Т 50 и более градусов.