Ваше мнение о 3D-принтере из Китая?
до 100мм/сек с моделью весом 100гр
А куда спешить то?
Просто если прототип, то любой адекватный печатник ставит сопло 0,6/0,8 и там уже только в путь все быстро печатается. А если качество нужно и красота поверхности, тут 0,2/0,4 и скорости 20-50, быстрее смысла нет.
P.S. судя по тудею, некоторые даже близкого качества как на дрыго столе не могут добиться на кубиках и прочих вариациях коров и ботов. Так что тут важен подход и прямота рук.
приоритете качество и скорость печати
Тут обычно выбирают что то одно или среднее значение, так как самые быстрые пока все таки дельты.
Привет печатникам)). Что можете сказать про призрака летающего медведя 4й реинкарнации? В приоритете качество и скорость печати выше чем на дрыгостолах. Понимаю что ЗАВ будет лучше но он и дороже.
Я приобрел такой летом. Качество печати из коробки вроде не очень плохое, но такое, как хотелось. Начал потихоньку все настраивать и менять комплектующие, в итоге заменил термобарьер (штатный с трубкой до сопла забивался и никакие настройки ретракта не помогали) на full metal, нагревательный блок вместе с терморезистором и соплом, трубку боуден. До замены термоблока специально замерял температуру - вместо 225 градусов было ~200. Кроме того, производитель зачем-то поставил ограничение скорости ретракта 25мм/с, из-за чего тоже были проблемы. Кулеры сильно гудели, пока не залил смазки. Вонючий материал стенок. Сейчас в целом доволен, пробую разный обдув. Очень радует механика - никаких дефектов, связанных с ней, я не вижу. Удобный экран, управление через Wi-FI. Удобно делается подсветка. Печатаю мелкие детали, по скорости не могу ничего сказать. Пробовал PETG, PLA, FLEX. Для FLEX ставил пружинку в экструдере послабее, сейчас идет экструдер с двумя роликами, там, наверное, сразу будет норм.
В общем я бы не советовал, если хочется печатать, а не поковыряться.
(штатный с трубкой до сопла забивался и никакие настройки ретракта не помогали)
Если забивался значит плохо работало охлаждение головы или думаю в данном случае не догревал и происходила простая пробка от избытка пластика и его стеклования.
на full metal
Не очень хорош для простой печати PLA.
До замены термоблока специально замерял температуру - вместо 225 градусов было ~200.
Так полагаю на экране принтера 255 было. Это нормально, во всех китайцах температура идет с завода в попугаях, для этого и делают PID калибровку или руками правят прошивку на этот счет.
P.S.
производитель зачем-то поставил ограничение скорости ретракта 25мм/с
Можно подробней? Такое первый раз вижу, обычно нет лимитов на это и все задается руками в слайсере.
Если забивался значит плохо работало охлаждение головы или думаю в данном случае не догревал и происходила простая пробка от избытка пластика и его стеклования.
Да, возможно. Хотя тестовые модели для определения оптимальной температуры печатал, по ним и подобрал оптимальные 225 градусов (хотя получается, что на самом деле температура была ~200).
Не очень хорош для простой печати PLA.
А чем именно не хорош? Много где встречал такое мнение, но не встречал аргументов.
Так полагаю на экране принтера 255 было. Это нормально, во всех китайцах температура идет с завода в попугаях, для этого и делают PID калибровку или руками правят прошивку на этот счет.
PID калибровка же не откалибрует датчик. Она подберет оптимальные параметры управления нагревателем для точного удержания заданной температуры, но на показания самого датчика не повлияет.
После замены терморезистора мне и пришлось поправить прошивку, выбрав другой тип.
Можно подробней? Такое первый раз вижу, обычно нет лимитов на это и все задается руками в слайсере.
Этот и другие параметры перемещений задаются в Ghost4 в настройках прошивки, для чего нужно ткнуть в строку с версией ПО (там, где Marlin …). Не очевидно ни разу, поэтому я тоже поначалу думал, что все определяется слайсером. Как я понял, это параметры имеют приоритет над параметрами слайсера и ограничивают скорости и ускорения.
225 градусов (хотя получается, что на самом деле температура была ~200)
Так PLA обычно и печатают 180-220 градусов, надо упаковку смотреть)
А чем именно не хорош?
PLA нужен скажем так резкий разогрев, в противном случае та часть что слегка подогревается будет стекловаться и при дальнейшем проталкивании создавать пробку, плюс PLA липнет к металлу в нагретом состоянии все это и приводит к заторам и пробкам.
А в случае с ABS и другими термозависимыми пластиками только в плюс
PID калибровка же не откалибрует датчик. Она подберет оптимальные параметры управления нагревателем для точного удержания заданной температуры, но на показания самого датчика не повлияет.
После замены терморезистора мне и пришлось поправить прошивку, выбрав другой тип.
Верно, с PID я борщенул, как раз первое это правка прошивки под нужный тип и далее уже тонкая настройка.
Этот и другие параметры перемещений задаются в Ghost4 в настройках прошивки
Мда, такое первый раз встречаю, видно что то ему противопоказано раз там даже такие ограничения есть.
подскажите как победить сопли при переходе?
Ретрактом и температурой. Поэкскрементируйте
подскажите как победить сопли при переходе
Материал?
Если PLA то по мимо совета ZHEELgorod-ok , так же важен обдув, так сказать чтоб все успело схватиться, а не “плыло”
печатал на pla, сейчас приехал petg, придется опять все тестить заново, pla не подошёл
Главное для PLA, что бы не сопливил, нужен хороший обдув. А главное для PETG нужно настраивать ретракт и скорость.
если не сложно напишите пожалуйста настройки для petg, от которых я бы мог отталкиваться
настройки для petg
Все настройки все равно под свой принтер придется делать, посмотри как вариант (настройки от 1:20)-
Сегодня печатал из PETG. Стол 70, сопло 245 (попугаев), ретракт 4,5 мм (для ПЛА ставлю 2,5 мм. У меня директ), скорости печати и перемещения в силу конструкции принтера очень матенькие. На данной модели 22 мм/с печать. Перемещения 50.
внешне кажется не хватает потока
Или диаметр сопла или прутка не тот
Откровенно говоря. Температура печати доя Пэта завышена. Хватит и 230-235 для сопла. И поток тут мал за счёт маленькой ширины лииний.
У меня СТЬ и Эндер-3. И Сапфир С, и Юни.
ЭНДЕР-3 это действительно “автомат” Калашинкова " в мире 3д печати
ЭНДЕР-3 это действительно “автомат” Калашинкова "
Не правда твоя, автомат Калашникова это - Anycubic i3 Mega. А эндер только Калаш И нкова 😃
Добрый день, с petg новые проблемы, на моделе стало загибать углы на первых слоях, игрался температурой стола от 60 до 80 ничего не понял углы все равно немного отгибает.
игрался температурой сопла в пределах 230-255 тоже ничего не изменилось оставил 230, мосты получились очень хорошо, даже лучше чем при печати pla. но углы все равно поднимает(
если углы отгибает надо увеличивать температуру стола или уменьшать?
количество соплей и нитей паутинки стало очень много, что мне нужно сделать увеличивать длину ретрактов?
Хватит и 230-235 для сопла
Человек же написал :
сопло 245 (попугаев)
, в реальности это смело может быть 220 вообще.
ЭНДЕР-3 это действительно “автомат” Калашинкова "
Вот тут не соглашусь, очень. Это классическая китайская рулетка, помноженная на прямоту рук человека и возведенная в степень усвояемости материала по данной тематике. Да и такое относится ко всем принтерам в пределах до 300-400$ смело.
230-255 тоже ничего не изменилось оставил 230
Есть чем проверить точность температуры?
Хм, и почему кура первый слой делает выше чем последующие, когда обычно первый слой желательно “вмазывать” , грубо говоря при основном слое 0.2, первый делается 0.15. Думаю тут может быть часть решения проблемы с углами.
PETG еще пока не печатал.
если углы отгибает надо увеличивать температуру стола или уменьшать?
количество соплей и нитей паутинки стало очень много, что мне нужно сделать увеличивать длину ретрактов?
По моему опыту если отгибает углы вверх, лучше протереть стол специальным клеем для 3D принтеров. Можно еще экструзию первого слоя увеличить. Температуру стола увеличить вроде тоже способстовать, но у меня без клея все равно не получается.
Для борьбы с соплями PETG в моем случае (Ghost 4) пришлось увеличить скорость ретракта до 50-60мм/сек, длину ретракта поставить 5мм. Еще помогает linear advance, для себя калибровкой выбрал коэффициент 1.4. Если включен linear advance, длину ретракта можно уменьшить до 3.5мм. Скорость печать в таком случае падает, но уходит проблема с выпирающими углами и становится меньше соплей.
Давно PETG не печатал, но насколько помню углы отгибало при ПЕРЕГРЕВЕ стола и при его плохой калибровки.