Ваше мнение о 3D-принтере из Китая?
(штатный с трубкой до сопла забивался и никакие настройки ретракта не помогали)
Если забивался значит плохо работало охлаждение головы или думаю в данном случае не догревал и происходила простая пробка от избытка пластика и его стеклования.
на full metal
Не очень хорош для простой печати PLA.
До замены термоблока специально замерял температуру - вместо 225 градусов было ~200.
Так полагаю на экране принтера 255 было. Это нормально, во всех китайцах температура идет с завода в попугаях, для этого и делают PID калибровку или руками правят прошивку на этот счет.
P.S.
производитель зачем-то поставил ограничение скорости ретракта 25мм/с
Можно подробней? Такое первый раз вижу, обычно нет лимитов на это и все задается руками в слайсере.
Если забивался значит плохо работало охлаждение головы или думаю в данном случае не догревал и происходила простая пробка от избытка пластика и его стеклования.
Да, возможно. Хотя тестовые модели для определения оптимальной температуры печатал, по ним и подобрал оптимальные 225 градусов (хотя получается, что на самом деле температура была ~200).
Не очень хорош для простой печати PLA.
А чем именно не хорош? Много где встречал такое мнение, но не встречал аргументов.
Так полагаю на экране принтера 255 было. Это нормально, во всех китайцах температура идет с завода в попугаях, для этого и делают PID калибровку или руками правят прошивку на этот счет.
PID калибровка же не откалибрует датчик. Она подберет оптимальные параметры управления нагревателем для точного удержания заданной температуры, но на показания самого датчика не повлияет.
После замены терморезистора мне и пришлось поправить прошивку, выбрав другой тип.
Можно подробней? Такое первый раз вижу, обычно нет лимитов на это и все задается руками в слайсере.
Этот и другие параметры перемещений задаются в Ghost4 в настройках прошивки, для чего нужно ткнуть в строку с версией ПО (там, где Marlin …). Не очевидно ни разу, поэтому я тоже поначалу думал, что все определяется слайсером. Как я понял, это параметры имеют приоритет над параметрами слайсера и ограничивают скорости и ускорения.
225 градусов (хотя получается, что на самом деле температура была ~200)
Так PLA обычно и печатают 180-220 градусов, надо упаковку смотреть)
А чем именно не хорош?
PLA нужен скажем так резкий разогрев, в противном случае та часть что слегка подогревается будет стекловаться и при дальнейшем проталкивании создавать пробку, плюс PLA липнет к металлу в нагретом состоянии все это и приводит к заторам и пробкам.
А в случае с ABS и другими термозависимыми пластиками только в плюс
PID калибровка же не откалибрует датчик. Она подберет оптимальные параметры управления нагревателем для точного удержания заданной температуры, но на показания самого датчика не повлияет.
После замены терморезистора мне и пришлось поправить прошивку, выбрав другой тип.
Верно, с PID я борщенул, как раз первое это правка прошивки под нужный тип и далее уже тонкая настройка.
Этот и другие параметры перемещений задаются в Ghost4 в настройках прошивки
Мда, такое первый раз встречаю, видно что то ему противопоказано раз там даже такие ограничения есть.
подскажите как победить сопли при переходе?
Ретрактом и температурой. Поэкскрементируйте
подскажите как победить сопли при переходе
Материал?
Если PLA то по мимо совета ZHEELgorod-ok , так же важен обдув, так сказать чтоб все успело схватиться, а не “плыло”
печатал на pla, сейчас приехал petg, придется опять все тестить заново, pla не подошёл
Главное для PLA, что бы не сопливил, нужен хороший обдув. А главное для PETG нужно настраивать ретракт и скорость.
если не сложно напишите пожалуйста настройки для petg, от которых я бы мог отталкиваться
настройки для petg
Все настройки все равно под свой принтер придется делать, посмотри как вариант (настройки от 1:20)-
Сегодня печатал из PETG. Стол 70, сопло 245 (попугаев), ретракт 4,5 мм (для ПЛА ставлю 2,5 мм. У меня директ), скорости печати и перемещения в силу конструкции принтера очень матенькие. На данной модели 22 мм/с печать. Перемещения 50.
внешне кажется не хватает потока
Или диаметр сопла или прутка не тот
Откровенно говоря. Температура печати доя Пэта завышена. Хватит и 230-235 для сопла. И поток тут мал за счёт маленькой ширины лииний.
У меня СТЬ и Эндер-3. И Сапфир С, и Юни.
ЭНДЕР-3 это действительно “автомат” Калашинкова " в мире 3д печати
ЭНДЕР-3 это действительно “автомат” Калашинкова "
Не правда твоя, автомат Калашникова это - Anycubic i3 Mega. А эндер только Калаш И нкова 😃
Добрый день, с petg новые проблемы, на моделе стало загибать углы на первых слоях, игрался температурой стола от 60 до 80 ничего не понял углы все равно немного отгибает.
игрался температурой сопла в пределах 230-255 тоже ничего не изменилось оставил 230, мосты получились очень хорошо, даже лучше чем при печати pla. но углы все равно поднимает(
если углы отгибает надо увеличивать температуру стола или уменьшать?
количество соплей и нитей паутинки стало очень много, что мне нужно сделать увеличивать длину ретрактов?
Хватит и 230-235 для сопла
Человек же написал :
сопло 245 (попугаев)
, в реальности это смело может быть 220 вообще.
ЭНДЕР-3 это действительно “автомат” Калашинкова "
Вот тут не соглашусь, очень. Это классическая китайская рулетка, помноженная на прямоту рук человека и возведенная в степень усвояемости материала по данной тематике. Да и такое относится ко всем принтерам в пределах до 300-400$ смело.
230-255 тоже ничего не изменилось оставил 230
Есть чем проверить точность температуры?
Хм, и почему кура первый слой делает выше чем последующие, когда обычно первый слой желательно “вмазывать” , грубо говоря при основном слое 0.2, первый делается 0.15. Думаю тут может быть часть решения проблемы с углами.
PETG еще пока не печатал.
если углы отгибает надо увеличивать температуру стола или уменьшать?
количество соплей и нитей паутинки стало очень много, что мне нужно сделать увеличивать длину ретрактов?
По моему опыту если отгибает углы вверх, лучше протереть стол специальным клеем для 3D принтеров. Можно еще экструзию первого слоя увеличить. Температуру стола увеличить вроде тоже способстовать, но у меня без клея все равно не получается.
Для борьбы с соплями PETG в моем случае (Ghost 4) пришлось увеличить скорость ретракта до 50-60мм/сек, длину ретракта поставить 5мм. Еще помогает linear advance, для себя калибровкой выбрал коэффициент 1.4. Если включен linear advance, длину ретракта можно уменьшить до 3.5мм. Скорость печать в таком случае падает, но уходит проблема с выпирающими углами и становится меньше соплей.
Давно PETG не печатал, но насколько помню углы отгибало при ПЕРЕГРЕВЕ стола и при его плохой калибровки.
Выбираю свой первый 3д принтер. Остановился на Эндер 3 про. Продавец дополнительно предлагает -
Стекло 235*235 - 1100 рублей (в наличии)
Оригинальное Creality для печати. К стеклу идет конверт с 4 прищепками и набором стандартных сопел от 0.2 до 0.8.
Сопло Swiss МК8 0.4мм - 300 рублей (в наличии)
Высокоточное для качественной печати.
Пружины под стол - 150 рублей (в наличии)
Жесткие, взамен штатных. Комплект 4 штуки.
Подскажите, нужно ли что из этого, или это всё излишества?
Вы заказываете у себя в городе или с али со склада в россии? Если с али стекло в комплекте + 700р, но надо смотреть что за стекло? Очень рекомендую Ультрабазу.
Сам Эндер 3 клевый (по отзывам) принтер, но он очень устаревший. В 2017 году взял бы его, а в 2020 поискал бы по новее, с ултрабазой, с тихими драйверами или с их заменой.
Сопло Swiss МК8 0.4мм - сразу не нужно, лучше за 300р можно купить 10шт обычных. Пока учитесь несколько сопел поменяете, так по 30р или по 300?
Пружины под стол смотрите цветные (желтые или синие обычно), они получше.
вот посмотрите- стекло, драйвера, пружины и т.п.