Вопросы 3D печати (FDM)
Но найти ответы на интересующие вопросы там почти невозможно.
А может и не надо - есть же специализированные ресурсы (в РФ - робофорум), где все разжевано и народу, готового подсказать, полно.
Ещё бы тему с выложенными удачными STL – моделями различных деталей околомодельного творчества
Мне кажется в этом тоже смысла особого нет: ведь все обычно по месту рисуется и под конкретные задачи… А всякие типовые поделки (стандартных размеров и которые есть смысл тиражировать) - они на сингверсе давно выложены, всякие крепления для гоупро, сменные лучи для DJI и прочая такая фигня 😃
В моём случае сопло стоит 650 р….
Уверены, что там смотрели?
То, что по вышей ссылке - самые обычные по резьбе сопла, с алиэкспресса такие по 100-150р за штуку…
но и на складе 0.15 -0.2 редко бы
Если и дальше будете 0,15-0,2 использовать - будете и дальше сношаться с прочисткой забитых сопл 😒
Из практики установленно, что меньше 0,3мм лучше не использовать. А в 99% случаев - вообще не выделываться, а печатать обычным 0,4мм.
Для модельных нужд более тонкие сопла не нужны. Даже для мини фпв-рейсера (взлетный менее 250г) народ рамы и запчасти 0,4-ым соплом печаетает.
Вопрос - надо ли полировать внутренний канал сопла ?
Я полировал - деревянными зубочистками. Особой разницы не заметил… После крайней чистки-полировки (0,4мм) более полугода прошло и катушек пять пластика.
Попробовал печать на аллюминиевой пластине – полный крах- пластик к нему не прили
С люмишкой как и со стеклом - наносить разные составы, начиная с банального ацетонового лака.
…
Как переделать концевик Z ?
-Заменить?
Поставить коромысло с пле…
Это уже на спецфорум.
Что слышал - коромысло вообще к чертям собачьим убирают. И сам концевик ставят какой-то более брэндовый. Или вообще оптодатчик…
В догонку: первый столй ставить потолще, ~0,25мм. И экструзию задирать: 200-250%, чтобы до стола “добрызнуло” при намазке первого слоя. Нуль, соответственно, чуть выше над столом откалиброван, тогда погрешности определения нулевой высоты не так критичны.
Контора купила ещё один принтер…теперь у меня две коровы…
И проблем вдвое…
Но некоторые проблемы ушли.
Прилипание к столу - решено. температура стола - 80 градусов.
После испытаний около двадцати видов клея остановился на следующих видах клея :
Лучший - клей для FDM печати на спиртовой основе в аэрозоли.
Далее KORES - кто бы мог подумать…
и далее по нисходящей.( см фото)
Но лучше всех ведёт себя каптоновая плёнка из DNS - на одном листе отпечатал катушку пластика мелкими деталями в течении месяца - полёт нормальный …можно ещё печатать …результат на фото.
первый столй ставить потолще, ~0,25мм. И экструзию задирать: 200-250%, чтобы до стола “добрызнуло” при намазке первого слоя.
200 - 250 Принтбокс ещё выдержит ( у него подача пластика за счёт трения) ролик проскользнёт если сопло утоплено в пластик на втором слое.
А вот RAISE3D при углублении сопла в пластик на втором слое просто прорезает в филаменте канавку (ролик и подающая шестерёнка металлические) - и дальше принтер печатает невидимым пластиком…
200 -250 % для первого слоя так же плохо для поддержки -приваривает поддержку или рафт наглухо… так что пользоваться этим надо аккуратно.
Так я печатал на аллюминиевой пластине (: минус сопло…
Сообщение от ADF
первый столй ставить потолще, ~0,25мм. И экструзию задирать: 200-250%, чтобы до стола “добрызнуло” при намазке первого слоя.
200 - 250 Принтбокс ещё выдержит ( у него подача пластика за счёт трения) ролик проскользнёт если сопло утоплено в пластик на втором слое.
А вот RAISE3D при углублении сопла в пластик на втором слое просто прорезает в филаменте канавку (ролик и подающая шестерёнка металлические) - и дальше принтер печатает невидимым пластиком…200 -250 % для первого слоя так же плохо для поддержки -приваривает поддержку или рафт наглухо… так что пользоваться этим надо аккуратно.
Так я печатал на аллюминиевой пластине (: минус сопло…
Кхм, вообще, если действительно сидели на 3дтудей, то там черным по белому написано, да и во многих слайсерах(всплывающие подсказки), что первый слой это примерно 2/3 от рабочего слоя. Соответственно если печатаем слоем 0,2 то первый нужно выставлять от 0,13 до 0,16. И стол выровнять тоже нужно идеально, чаще всего подходит для этого тонкая калька. По 4 точкам на горячую все выровнять, на чистом столе. Потом наносит то что добавит адгезии: клей,лак для волос, разведенный пва, раствор ABS и ацетона.
Поток можно не менять оставить 100% ну или задрать до 150%.
По соплам согласен с советом смены хотэнда, либо просто порыться на али, там достаточно видов и разновидностей, скорее всего найдется нужное.
Ну и по размеру самих сопел: 0,3 уже действительно достаточно мелкое. Ходовое 0,4, для быстрой печати можно вообще 0,6.
А если нужно сопло 0,15 или 0,2 и печатные слои меньше 0,1, тогда уж проще купить SLA/DLP принтер, там и качество будет гораздо круче и проблем меньше.
можно вообще 0,6.
Мне нельзя в Бельдяжки…(с) не поймут…
А если нужно сопло 0,15 или 0,2 и печатные слои меньше 0,1, тогда уж проще купить SLA/DLP принтер, там и качество будет гораздо круче и проблем меньше.
В конторе, которая изготовила наш первый принтер сказали типа: Плохому танцору мешает Чубайс , танцору хорошему-нет…(с)
По делу…принтеры не мои , могу ставить только то, что рекомендовано производителем…
На Принтбоксе поменял за 4.5 рубля корпус подающих шестерней экструдера - поставили корпус с минимальными зазорами для предотвращения изгибания филамента перед экструдером. Ребята показали , как печатают резиной - буду пробовать, если будет время…напечатаю презерватив…):
Ещё было сказано, что нужно печатать пластиком одной марки и одного производителя, постоянно экспериментируя при этом, очень долго, для выставления всех уставок слайсера под различные задачи…
лак для волос, разведенный пва, раствор ABS и ацетона.
Отвар мухоморов и пиво…(:
Кхм, вообще, если действительно сидели на 3дтудей, то там черным по белому написано, да и во многих слайсерах(всплывающие подсказки), что первый слой это примерно 2/3 от рабочего слоя. Соответственно если печатаем слоем 0,2 то первый нужно выставлять от 0,13 до 0,16. И стол выровнять тоже нужно идеально, чаще вс…
С реальностью это не бьется: так как большинство пр интеров не имеют столь ровного стола и столь точно срабатывающего датчика по Z. Эструзию в районе 200% используют очень многие. И первый слой толще, чтобы возможные неровности были не так катастрофичны (чтобы сопло нигде не оказалось впритирку к столу).
И намазки\клеи - давно пора уже на свалку истории, ОСОБЕННО если принтер серъёзный покупной! Ну купите же для него спец-поверхность, цена которой менее 2% цены самого принтера…
В конторе, которая изготовила наш первый принтер сказали типа: Плохому танцору мешает Чубайс , танцору хорошему-нет…(с)
Ну надо же конторе оправдывать цену принтера и прочих прелестей услуг)
А по факту, для действительно мелкотни стоит использовать нужный принтер. Вы же не будете перфоратором сверлить отверстия в 4 мм. когда их 100 шт., а возьмете шуруповерт по легче, и быстро все сделаете.
Понятно, что как оператор Вы в рамках того что диктует фирма и что разрешено производителем принтера. )))
С реальностью это не бьется: так как большинство пр интеров не имеют столь ровного стола и столь точно срабатывающего датчика по Z. Эструзию в районе 200% используют очень многие. И первый слой толще, чтобы возможные неровности были не так катастрофичны (чтобы сопло нигде не оказалось впритирку к столу).
Хм, не соглашусь, был опыт владения Прошкой, тот самый Пикассо. Там все прекрасно печаталось и настраивалось, без лишней экструзии. Нагреватель пластина, сверху съемное стекло.
Ещё пара слов о первом слое… Если внимательно смотреть жы-код большинства популярных слэйсеров - при печати первого слоя сопло уже ПОДНЯТО на толщину первого слоя. Т.е. фактическая высота сопла над столом - тот зазор, что вы выставили при хоминге головы в Z=0 плюс высота слоя. Т.е. физическая высота зазора при печати первого слоя - больше, чем номинальная толщина слоя. Поэтому и экструзия, в большинстве случаев, для первого слоя задирается выше 100%.
И намазки\клеи - давно пора уже на свалку истории, ОСОБЕННО если принтер серъёзный покупной! Ну купите же для него спец-поверхность, цена которой менее 2% цены самого принтера…
Уже года 2-3 печатаю на одном и том же баллоне лака для волос, да принтер китайский, стекло ровное.
Да и возвращаясь к той же Прошке Пикассо, там в инструкции лак прописан)
В остальном же про поверхности согласен стоит шагать в ногу с интересными решения вот один из примеров: Just a perfect printing surface…textile, человек просто печатает на тканях ))
Пикассо,
- Это которые кривыми руками собирают где-то в России?..
человек просто печатает на тканях ))
Ну на ткане в эпоксидке давно известно, что можно печатать. У меня первая накладка на стол из стеклотекстолита была. 😃
Если внимательно смотреть жы-код большинства популярных слэйсеров - при печати первого слоя сопло уже ПОДНЯТО на толщину первого слоя. Т.е. фактическая высота сопла над столом - тот зазор, что вы выставили при хоминге головы в Z=0 плюс высота слоя.
Эмс, вообще то нет, можно пример тогда куска кода? Так как именно первая Z высота и есть та величина в 2/3 от номинала. У меня лично в настройках симплфлай стоит 80% высоты для первого слоя, от номинального)
Опять таки у всех разные подходы к печати 😉
- Это которые кривыми руками собирают где-то в России?..
Ну не надо прям так, я лично сам не за данный кипишь, но все таки 3-4 месяцы печатал на данном чуде) И честно сказать если б подарили, радовался, тратить кровно заработанные не стану, еще все таки есть куда двигаться ребятам в плане усовершенствования и правильности принтера.
Делают в Московской области, много внутрянки своей, тут же на заводе паяют. Если б не “великолепные” налоги и прочие ндс , то цена бы была в 2 раза дешевле точно )))
Ну на ткане в эпоксидке давно известно
Ну он там просто на ткани, лепит ее на стекло через двусторонний скотч, без эпоксидок или еще чего прочего, только ловкость рук 😉
Налепки на стекло порой отрывает вместе со скотчем. С плеча конечно не стану рубить, но может он только ПЛА там печатает вместо настоящей пластмассы… )
но может он только ПЛА там
Неа, вот как раз ABS фигачит Just a perfect printing surface…textile , еще и без нагрева типа))
Цитата Сообщение от Zatoichi Посмотреть сообщение В конторе, которая изготовила наш первый принтер сказали типа: Плохому танцору мешает Чубайс , танцору хорошему-нет…(с) Ну надо же конторе оправдывать цену принтера и прочих прелестей услуг)
Ни разу не так…
Каждая опытная девушка знает…(С)
Прежде чем купить принтер, мы устроили кастинг…
Выдали в разные конторы по несколько наших моделей STL и попросили их напечатать .
Собранные группы образцов прошли кастинг в конструкторском отделе , и по его результатам была приобретена выигравшая кастинг модель принтера. к образцам были обязательны видеофайлы…
По поводу первого слоя…
Хотел бы обратить внимание уважаемых Сеньоров на такую хрень , как РАФТ.
Я тут жаловался вначале о сложностях печати первого слоя…ЗАБУДТЕ…!!!
У меня в новом слайсере эта хрень была случайно включена…и я начал печатать стабильно . При печати рафта первый слой можно ставить толщиной 0.3 и наполнение хоть 300% и с удовольствием печатать на куске красного кирпича грея его паяльной лампой …а первый слой детали - ставить наполнение -70% и тогда она отходит от рафта при лёгком нажатии с характерным щелчком…
Данную функцию теперь почти не выключаю…
Экономия филамента - присутствует…не надо по пять раз перепечатывать разную х-ню, так,как она лыжи завернула…
Ещё один плюс - ушел глянцевый слой от стекла…и детальки везде одинаково шершавые…(шероховатость понимаешь…)
Хотел бы обратить внимание уважаемых Сеньоров на такую хрень , как РАФТ.
Я тут жаловался вначале о сложностях печати первого слоя…ЗАБУДТЕ…!!!
Ахаха, так это основа основ печати)) Рафт, брим или прям так печатать без всего, 3 столпа старта печати)
Хм, как то странно что открепление зависит от наполнения 1 слоя, по технологии всех слайсеров (берем за основу тот же Ultimaker и фирменный софт Cura) за легкое отделение модели от рафта отвечает Airgap, а в Simplify3d в настройках рафта отвечает - separation distance. Грубо говоря воздушный зазор между деталью и рафтом. 
А вот за подход к выбору принтера твердая 5+, по моему самый адекватный вариант выбора который я видел 😉
Как на поверхность стал певчятать - так даже и брим теперь не всегда использую. Практически все держится без всяких мероприятий сексуального характера. Рафт, обычно, это удел и проклятие фиговых принтеров и совсем уж нерешаемых проблем с адгезией 😃
Про глянец нижней поверхности - довод полная ерунда, так как если (вдруг) важен внешний вид напявчятаной детали - пост-обработка (ошкурка, грунтовка, покраска) обязательна и в этом случае исходный вид поверхности не очень важен. Или хотя-бы в ацетон булькнуть - со всех сторон начинает одинаковым глянцевым обмылком выглядеть.
вот за подход к выбору принтера твердая 5+, по моему самый адекватный
- Если допустить, что во всех агентствах одинаково относятся к качеству печати и одинково впрягаются за настройки принтеров/слэйсеров. Плюс поправка на разборс качества самих принтеров, даже одной модели (наиболее часто слышал набросы дерьма на мэйкерботы, по поводу качества принтера от образца к образцу).
Для АБС использую вот такое средство. Стоит копейки, держит фиг отдерешь! Чтобы снять деталь, надо лишь прогреть стол до 80-ти градусов. Сама печать идет на 40-50гр. Адгезив 3Д не так просто купить. Редкость.
Чтобы снять деталь, надо лишь прогреть стол до 80-ти градусов.
Обратная зависимость, обычно детали отстреливают при остывании )))
Думаю с этой штукой лайфхак с морозилкой не прокатит)
обычно детали отстреливают при остывании
Чем холоднее стол, тем крепче держит
А как печатают POM-ом? Там температура сопла 250-260 градусов. Внутри термобарьера обычно стоит тефлоновая трубка, она при 255 должна потечь. Как этот момент решают?
А как печатают POM-ом? Там температура сопла 250-260 градусов. Внутри термобарьера обычно стоит тефлоновая трубка, она при 255 должна потечь. Как этот момент решают?
Не во всех hotend-ах, PTFE трубка доходит до нагревательного блока, а в некоторых она заканчивается держателем на рубашке охлаждения.
Да и в зоне охлаждающей рубашки обычно температура на 80-120° меньше
Конструкций много. Вообще как раз с магнитной дельтой и универсальным многопиновым разъемом удобно печатать всеми видами, так как можно быстро менять “голову” в сборе, под нужную задачу.
Картинка по температуре:
P.S. Дома были свои фото на тепловизор, где видно что температура программная= попугаям, а по факту совсем другая.
Понятно. У меня все 3 варианта термобарьера есть:
- с боуденом насквозь до носа
- с боуденом до барьера, дальше тонкая фторопластовая трубка до носа.
- с боуденом до барьера, дальше металл.
Зачем в термобарьер норовят тефлон воткнуть? Чтобы ему лучше термобарьерилось или филамент может как-то неудачно налипнуть, не доехав до наконечника? Если дело в потерях тепла, тогда может кто-то мерял, на сколько ватт надо сильнее хотенд на чистом металле топить?