Вопросы 3D печати (FDM)
Налепки на стекло порой отрывает вместе со скотчем. С плеча конечно не стану рубить, но может он только ПЛА там печатает вместо настоящей пластмассы… )
но может он только ПЛА там
Неа, вот как раз ABS фигачит Just a perfect printing surface…textile , еще и без нагрева типа))
Цитата Сообщение от Zatoichi Посмотреть сообщение В конторе, которая изготовила наш первый принтер сказали типа: Плохому танцору мешает Чубайс , танцору хорошему-нет…(с) Ну надо же конторе оправдывать цену принтера и прочих прелестей услуг)
Ни разу не так…
Каждая опытная девушка знает…(С)
Прежде чем купить принтер, мы устроили кастинг…
Выдали в разные конторы по несколько наших моделей STL и попросили их напечатать .
Собранные группы образцов прошли кастинг в конструкторском отделе , и по его результатам была приобретена выигравшая кастинг модель принтера. к образцам были обязательны видеофайлы…
По поводу первого слоя…
Хотел бы обратить внимание уважаемых Сеньоров на такую хрень , как РАФТ.
Я тут жаловался вначале о сложностях печати первого слоя…ЗАБУДТЕ…!!!
У меня в новом слайсере эта хрень была случайно включена…и я начал печатать стабильно . При печати рафта первый слой можно ставить толщиной 0.3 и наполнение хоть 300% и с удовольствием печатать на куске красного кирпича грея его паяльной лампой …а первый слой детали - ставить наполнение -70% и тогда она отходит от рафта при лёгком нажатии с характерным щелчком…
Данную функцию теперь почти не выключаю…
Экономия филамента - присутствует…не надо по пять раз перепечатывать разную х-ню, так,как она лыжи завернула…
Ещё один плюс - ушел глянцевый слой от стекла…и детальки везде одинаково шершавые…(шероховатость понимаешь…)
Хотел бы обратить внимание уважаемых Сеньоров на такую хрень , как РАФТ.
Я тут жаловался вначале о сложностях печати первого слоя…ЗАБУДТЕ…!!!
Ахаха, так это основа основ печати)) Рафт, брим или прям так печатать без всего, 3 столпа старта печати)
Хм, как то странно что открепление зависит от наполнения 1 слоя, по технологии всех слайсеров (берем за основу тот же Ultimaker и фирменный софт Cura) за легкое отделение модели от рафта отвечает Airgap, а в Simplify3d в настройках рафта отвечает - separation distance. Грубо говоря воздушный зазор между деталью и рафтом. 
А вот за подход к выбору принтера твердая 5+, по моему самый адекватный вариант выбора который я видел 😉
Как на поверхность стал певчятать - так даже и брим теперь не всегда использую. Практически все держится без всяких мероприятий сексуального характера. Рафт, обычно, это удел и проклятие фиговых принтеров и совсем уж нерешаемых проблем с адгезией 😃
Про глянец нижней поверхности - довод полная ерунда, так как если (вдруг) важен внешний вид напявчятаной детали - пост-обработка (ошкурка, грунтовка, покраска) обязательна и в этом случае исходный вид поверхности не очень важен. Или хотя-бы в ацетон булькнуть - со всех сторон начинает одинаковым глянцевым обмылком выглядеть.
вот за подход к выбору принтера твердая 5+, по моему самый адекватный
- Если допустить, что во всех агентствах одинаково относятся к качеству печати и одинково впрягаются за настройки принтеров/слэйсеров. Плюс поправка на разборс качества самих принтеров, даже одной модели (наиболее часто слышал набросы дерьма на мэйкерботы, по поводу качества принтера от образца к образцу).
Для АБС использую вот такое средство. Стоит копейки, держит фиг отдерешь! Чтобы снять деталь, надо лишь прогреть стол до 80-ти градусов. Сама печать идет на 40-50гр. Адгезив 3Д не так просто купить. Редкость.
Чтобы снять деталь, надо лишь прогреть стол до 80-ти градусов.
Обратная зависимость, обычно детали отстреливают при остывании )))
Думаю с этой штукой лайфхак с морозилкой не прокатит)
обычно детали отстреливают при остывании
Чем холоднее стол, тем крепче держит
А как печатают POM-ом? Там температура сопла 250-260 градусов. Внутри термобарьера обычно стоит тефлоновая трубка, она при 255 должна потечь. Как этот момент решают?
А как печатают POM-ом? Там температура сопла 250-260 градусов. Внутри термобарьера обычно стоит тефлоновая трубка, она при 255 должна потечь. Как этот момент решают?
Не во всех hotend-ах, PTFE трубка доходит до нагревательного блока, а в некоторых она заканчивается держателем на рубашке охлаждения.
Да и в зоне охлаждающей рубашки обычно температура на 80-120° меньше
Конструкций много. Вообще как раз с магнитной дельтой и универсальным многопиновым разъемом удобно печатать всеми видами, так как можно быстро менять “голову” в сборе, под нужную задачу.
Картинка по температуре:
P.S. Дома были свои фото на тепловизор, где видно что температура программная= попугаям, а по факту совсем другая.
Понятно. У меня все 3 варианта термобарьера есть:
- с боуденом насквозь до носа
- с боуденом до барьера, дальше тонкая фторопластовая трубка до носа.
- с боуденом до барьера, дальше металл.
Зачем в термобарьер норовят тефлон воткнуть? Чтобы ему лучше термобарьерилось или филамент может как-то неудачно налипнуть, не доехав до наконечника? Если дело в потерях тепла, тогда может кто-то мерял, на сколько ватт надо сильнее хотенд на чистом металле топить?
Зачем в термобарьер норовят тефлон воткнуть? Чтобы ему лучше термобарьерилось или филамент может как-то неудачно налипнуть, не доехав до наконечника? Если дело в потерях тепла, тогда может кто-то мерял, на сколько ватт надо сильнее хотенд на чистом металле топить?
У меня один hotend (по факту два, но использую один), по практике, PTFE трубка служит частичным термобарьером, плюс лучшее скольжение. Если цельнометаллический канал, то его стоит полировать до “блеска” дабы избежать ненужного трения и затыков. Так же хороший обдув рубашки наше все, на кулерах hotendа не стоит экономить. От этого зависит точка стеклования, которая при хорошем кулере не будет образовываться в верхней части, соответственно пластик будет плавится только в зоне сопла/блока.
По мощности различий не должно быть, там главное - нужная точка текучести пластика под печать. Для этого сам нагреватель оборачиваю каптоном, либо силиконовыми рубашками. Это кстати дает плюс к производительности нагревателя, так как он реже будет включатся/выключаться. И соединение блока с рубашкой всегда идет тонкой трубкой, для отсечения ненужного тепла, которое паразитно влияет на точку стеклования и в последствии затыки печати.
Вот еще статейка к размышлению : All Metal Hotends
В чем практический смысл PT100, который некоторые всеми правдами и неправдами пихают на замену терморезистору? То что термопара может до 400 градусов работать - так себе аргумент для массового применения.
В чем практический смысл PT100
Почитал, просто первый раз слышу.
Причины установки: качество и точность.
Просто обычный китайский термистор после покупки нужно калибровать, и двух одинаковых не найти. Соответственно если что то случится с первым то нужно снова делать калибровки и прочие тело движения.
А китайские PT100 калибровать не надо и про это где-то написано?
А китайские PT100 калибровать
Если хорошее качество производства, то погрешности от партии к партии особо не будут гулять, соответственно замена займет 2-3 минуты.
В любом случае: новая деталь на принтер = калибровка принтера.
Просто если рассыпуху термисторов брать то там порой можно часами мучить один датчик и толку буде мало
Повторяю вопрос: “В чем практический смысл PT100, который некоторые всеми правдами и неправдами пихают на замену терморезистору?”
Вы можете дать на него короткий и внятный ответ без кучи оговорок и съезжаний на теории устройства вселенной?
Вы можете дать на него короткий и внятный ответ без кучи оговорок и съезжаний на теории устройства вселенной?
Причины установки: качество и точность.
Если покупать брендовый датчик.
Если покупать на Али то разницы не будет. Что PT100, что 3950, что любой другой бюджетник. Качество и точность будут не ахти. Или вообще из 10 штук только 3 будут качественно работать (и это практика).
Разобрался сам. Про PT100 по сути можно сказать следующее:
- Это Resistance Temperature Detector (RTD), у которого линейная (практически) характеристика на всем рабочем диапазоне.
- Там где указывают классы точности, погрешность сильно меньше 1 градуса
- Соответственно для принтера хорошие датчики можно вообще не калибровать, а потенциально кривые проверять по одной точке, например по кипятку.
Теперь конкретно про принтеры:
- “фирменные принтерные” датчики на али толкают от 9 баксов, размер d3*15мм.
- Размер редкий, альтернатива только d3*10мм у единственного продавца, по 5 баксов. Халявы с нужными размерами пока нет.
- Подключать пока не очень. Надо разбираться с требованиями по питанию для аналогового конвертора, или c прикручиванием SPI.
Думаю, что правильно в эту тему:
никто не подскажет, существуют ли адаптеры - чтобы одним концом его воткнуть в слот для SD-карты, а с другого конца был USB порт для обычной флэшки? Беглый поиск по али результатов не дал, показывает одни кард-ридеры.
Думаю, что правильно в эту тему:
никто не подскажет, существуют ли адаптеры - чтобы одним концом его воткнуть в слот для SD-карты, а с другого конца был USB порт для обычной флэшки? Беглый поиск по али результатов не дал, показывает одни кард-ридеры.
Такого не бывает, у SD-карты spi интерфейс, если только колхозить самому из этого ru.aliexpress.com/popular/usb-spi-converter.html