Вопросы 3D печати (FDM)
Уважаемые коллеги !
Предлагаю в данной теме аккумулировать наши знания в области 3D печати (FDM).
Полтора года назад был куплен принтер Принтбокс 1. По работе почти каждый день я на нём что ни будь печатаю.
В процессе работ стабильных результатов добиться не удаётся -почти четверть изделий идёт в ведро…
Базовые знания получены здесь :
3dtoday.ru/upload/files/books/3Dprintbook.pdf
и здесь:
3dtoday.ru
У меня вопрос –
каков ресурс сопла 0.4 ( в кг. пластика PLA ABS)?
Кто как чистит сопло от остекловавшегося пластика? (Зверские методы с отжигом не предлагать).
Кто как и как часто чистит Hot end от налипшего пластика?
Каков ресурс боросиликатного стекла ?(у меня бывает детали отходят от стола с куском стекла).
Клей – Сухолепило….(UHU stic)
Точность позиционирования по оси Z может плавать? (при одном и том же файле, при стандартной автоматической калибровке качество первого слоя может быть разным).
Уважаемые коллеги !
Предлагаю в данной теме акку
зачем еще одна тема?
каков ресурс сопла 0.4 ( в кг. пластика PLA ABS)?
Ни разу не слышал, чтобы обычным пластиком (без арбазива и углеволокна) умирали.
Да и в случае чего - сопло копейки стоит.
Кто как чистит сопло от остекловавшегося пластика? (Зверские методы с отжигом не…
Отжиг - это самое простое и эффективное, только открутить целиком. И, опять-же, они копейки стоят (чуть больше ста рублей)… ну запорешь одно сопло, вкрутишь другое.
чистит Hot end от налипшего пластика?
Его нет смысла чистить, на качество печати не влияет. Но если хочется - нагретое сопло опустить в монолитный кусок пластика и остудить. Потом пластик от сопла оторвать. Отрывает вместе с налетом, оставляя блестящую латунную поверхность.
Каков ресурс боросиликатного стекла ?(у меня бывает детали отходят от стола с куском ст
Печатай на куске ошкуреного алюминия или на специальной поверхности для печати, на которую все липнет вообще без всяких доп. мер, а отлипает просто при остывании стола. В 2017 году совсем не гоже со стеклом му90*аться.
Точность позиционирования по оси Z может плавать?
Да, это проблема концевика по Z, что точка срабатывания плавает. решается переделкой z-концевика.
зачем еще одна тема?
На данном форуме полно тем с прикольными названиями типа
Зацепило 3.
Ваше мнение о 3D-принтере из Китая?
Нужна 3D печать
Есть ещё блоги….много….
Но найти ответы на интересующие вопросы там почти невозможно.
Но , мне кажется, всё же уместна и такая тема……Может в разделе «Модельные технологии-Общие вопросы »?
Ещё бы тему с выложенными удачными STL – моделями различных деталей околомодельного творчества ….Может кто замутит?😁
Да и в случае чего - сопло копейки стоит.
В моём случае сопло стоит 650 р….но и на складе 0.15 -0.2 редко бывают….надо ждать…безнал опять же…бухгалтерия, счёт….а план горит……!
3dspacestore.ru/…/sopla-dlya-ekstrudera-3d-printer…
Чищу так :
- При нагретом экструдере
- удаляю филамент,
- Ослабляю сопло,
- Выкручиваю сопло тряпкой, и пока не остыло сверлом 1.8 выбираю мягкий пластик. Операцию повторяю несколько раз. Повторно можно сопло вкручивать на три оборота-это хватает для его нагрева.
- Ещё раз повторяю предыдущую процедуру , но вместо сверла использую одну жилу многожильного медного провода соответствующего диаметра (0.2-0.3-0.4).
Выключаю нагрев.
Далее набираю в пластиковый шприц ацетон или дихлорэтан и прокачиваю через сопло (Сопло хорошо садится на конус шприца вместо иглы).
Если есть время, замачиваю предварительно промытое сопло в дихлорэтане сутки-двое.
Потом ватой на зубочистке с растворителем чищу внутренний канал .
Снова промываю шприцом……
Сушу.
Вопрос - надо ли полировать внутренний канал сопла ?
Попробовал печать на аллюминиевой пластине – полный крах- пластик к нему не прилип, и из за концевика Z заплавил сопло наглухо аллюминием… у меня слои 0.1 мм…
ПВА разведённый водой 1:2 на стекле даёт лучшую адгезию…. и не заплавляет сопло экструдера…Стёкла обычно одинаковы по толщине, и при больших объёмах деталей просто меняешь стекло и не калибруешь стол. А отклеивать детали и чистить снятое стекло сильно проще, причём принтер уще печатает новую партию деталюшек…
Как переделать концевик Z ?
-Заменить?
Поставить коромысло с плечами 1:3 ?
какие дорогие сопла, не проще ли переделать экструдер под дешёвые сопла и менять их хоть перед каждой печатью
Но найти ответы на интересующие вопросы там почти невозможно.
А может и не надо - есть же специализированные ресурсы (в РФ - робофорум), где все разжевано и народу, готового подсказать, полно.
Ещё бы тему с выложенными удачными STL – моделями различных деталей околомодельного творчества
Мне кажется в этом тоже смысла особого нет: ведь все обычно по месту рисуется и под конкретные задачи… А всякие типовые поделки (стандартных размеров и которые есть смысл тиражировать) - они на сингверсе давно выложены, всякие крепления для гоупро, сменные лучи для DJI и прочая такая фигня 😃
В моём случае сопло стоит 650 р….
Уверены, что там смотрели?
То, что по вышей ссылке - самые обычные по резьбе сопла, с алиэкспресса такие по 100-150р за штуку…
но и на складе 0.15 -0.2 редко бы
Если и дальше будете 0,15-0,2 использовать - будете и дальше сношаться с прочисткой забитых сопл 😒
Из практики установленно, что меньше 0,3мм лучше не использовать. А в 99% случаев - вообще не выделываться, а печатать обычным 0,4мм.
Для модельных нужд более тонкие сопла не нужны. Даже для мини фпв-рейсера (взлетный менее 250г) народ рамы и запчасти 0,4-ым соплом печаетает.
Вопрос - надо ли полировать внутренний канал сопла ?
Я полировал - деревянными зубочистками. Особой разницы не заметил… После крайней чистки-полировки (0,4мм) более полугода прошло и катушек пять пластика.
Попробовал печать на аллюминиевой пластине – полный крах- пластик к нему не прили
С люмишкой как и со стеклом - наносить разные составы, начиная с банального ацетонового лака.
…
Как переделать концевик Z ?
-Заменить?
Поставить коромысло с пле…
Это уже на спецфорум.
Что слышал - коромысло вообще к чертям собачьим убирают. И сам концевик ставят какой-то более брэндовый. Или вообще оптодатчик…
В догонку: первый столй ставить потолще, ~0,25мм. И экструзию задирать: 200-250%, чтобы до стола “добрызнуло” при намазке первого слоя. Нуль, соответственно, чуть выше над столом откалиброван, тогда погрешности определения нулевой высоты не так критичны.
Контора купила ещё один принтер…теперь у меня две коровы…
И проблем вдвое…
Но некоторые проблемы ушли.
Прилипание к столу - решено. температура стола - 80 градусов.
После испытаний около двадцати видов клея остановился на следующих видах клея :
Лучший - клей для FDM печати на спиртовой основе в аэрозоли.
Далее KORES - кто бы мог подумать…
и далее по нисходящей.( см фото)
Но лучше всех ведёт себя каптоновая плёнка из DNS - на одном листе отпечатал катушку пластика мелкими деталями в течении месяца - полёт нормальный …можно ещё печатать …результат на фото.
первый столй ставить потолще, ~0,25мм. И экструзию задирать: 200-250%, чтобы до стола “добрызнуло” при намазке первого слоя.
200 - 250 Принтбокс ещё выдержит ( у него подача пластика за счёт трения) ролик проскользнёт если сопло утоплено в пластик на втором слое.
А вот RAISE3D при углублении сопла в пластик на втором слое просто прорезает в филаменте канавку (ролик и подающая шестерёнка металлические) - и дальше принтер печатает невидимым пластиком…
200 -250 % для первого слоя так же плохо для поддержки -приваривает поддержку или рафт наглухо… так что пользоваться этим надо аккуратно.
Так я печатал на аллюминиевой пластине (: минус сопло…
Сообщение от ADF
первый столй ставить потолще, ~0,25мм. И экструзию задирать: 200-250%, чтобы до стола “добрызнуло” при намазке первого слоя.
200 - 250 Принтбокс ещё выдержит ( у него подача пластика за счёт трения) ролик проскользнёт если сопло утоплено в пластик на втором слое.
А вот RAISE3D при углублении сопла в пластик на втором слое просто прорезает в филаменте канавку (ролик и подающая шестерёнка металлические) - и дальше принтер печатает невидимым пластиком…200 -250 % для первого слоя так же плохо для поддержки -приваривает поддержку или рафт наглухо… так что пользоваться этим надо аккуратно.
Так я печатал на аллюминиевой пластине (: минус сопло…
Кхм, вообще, если действительно сидели на 3дтудей, то там черным по белому написано, да и во многих слайсерах(всплывающие подсказки), что первый слой это примерно 2/3 от рабочего слоя. Соответственно если печатаем слоем 0,2 то первый нужно выставлять от 0,13 до 0,16. И стол выровнять тоже нужно идеально, чаще всего подходит для этого тонкая калька. По 4 точкам на горячую все выровнять, на чистом столе. Потом наносит то что добавит адгезии: клей,лак для волос, разведенный пва, раствор ABS и ацетона.
Поток можно не менять оставить 100% ну или задрать до 150%.
По соплам согласен с советом смены хотэнда, либо просто порыться на али, там достаточно видов и разновидностей, скорее всего найдется нужное.
Ну и по размеру самих сопел: 0,3 уже действительно достаточно мелкое. Ходовое 0,4, для быстрой печати можно вообще 0,6.
А если нужно сопло 0,15 или 0,2 и печатные слои меньше 0,1, тогда уж проще купить SLA/DLP принтер, там и качество будет гораздо круче и проблем меньше.
можно вообще 0,6.
Мне нельзя в Бельдяжки…(с) не поймут…
А если нужно сопло 0,15 или 0,2 и печатные слои меньше 0,1, тогда уж проще купить SLA/DLP принтер, там и качество будет гораздо круче и проблем меньше.
В конторе, которая изготовила наш первый принтер сказали типа: Плохому танцору мешает Чубайс , танцору хорошему-нет…(с)
По делу…принтеры не мои , могу ставить только то, что рекомендовано производителем…
На Принтбоксе поменял за 4.5 рубля корпус подающих шестерней экструдера - поставили корпус с минимальными зазорами для предотвращения изгибания филамента перед экструдером. Ребята показали , как печатают резиной - буду пробовать, если будет время…напечатаю презерватив…):
Ещё было сказано, что нужно печатать пластиком одной марки и одного производителя, постоянно экспериментируя при этом, очень долго, для выставления всех уставок слайсера под различные задачи…
лак для волос, разведенный пва, раствор ABS и ацетона.
Отвар мухоморов и пиво…(:
Кхм, вообще, если действительно сидели на 3дтудей, то там черным по белому написано, да и во многих слайсерах(всплывающие подсказки), что первый слой это примерно 2/3 от рабочего слоя. Соответственно если печатаем слоем 0,2 то первый нужно выставлять от 0,13 до 0,16. И стол выровнять тоже нужно идеально, чаще вс…
С реальностью это не бьется: так как большинство пр интеров не имеют столь ровного стола и столь точно срабатывающего датчика по Z. Эструзию в районе 200% используют очень многие. И первый слой толще, чтобы возможные неровности были не так катастрофичны (чтобы сопло нигде не оказалось впритирку к столу).
И намазки\клеи - давно пора уже на свалку истории, ОСОБЕННО если принтер серъёзный покупной! Ну купите же для него спец-поверхность, цена которой менее 2% цены самого принтера…
В конторе, которая изготовила наш первый принтер сказали типа: Плохому танцору мешает Чубайс , танцору хорошему-нет…(с)
Ну надо же конторе оправдывать цену принтера и прочих прелестей услуг)
А по факту, для действительно мелкотни стоит использовать нужный принтер. Вы же не будете перфоратором сверлить отверстия в 4 мм. когда их 100 шт., а возьмете шуруповерт по легче, и быстро все сделаете.
Понятно, что как оператор Вы в рамках того что диктует фирма и что разрешено производителем принтера. )))
С реальностью это не бьется: так как большинство пр интеров не имеют столь ровного стола и столь точно срабатывающего датчика по Z. Эструзию в районе 200% используют очень многие. И первый слой толще, чтобы возможные неровности были не так катастрофичны (чтобы сопло нигде не оказалось впритирку к столу).
Хм, не соглашусь, был опыт владения Прошкой, тот самый Пикассо. Там все прекрасно печаталось и настраивалось, без лишней экструзии. Нагреватель пластина, сверху съемное стекло.
Ещё пара слов о первом слое… Если внимательно смотреть жы-код большинства популярных слэйсеров - при печати первого слоя сопло уже ПОДНЯТО на толщину первого слоя. Т.е. фактическая высота сопла над столом - тот зазор, что вы выставили при хоминге головы в Z=0 плюс высота слоя. Т.е. физическая высота зазора при печати первого слоя - больше, чем номинальная толщина слоя. Поэтому и экструзия, в большинстве случаев, для первого слоя задирается выше 100%.
И намазки\клеи - давно пора уже на свалку истории, ОСОБЕННО если принтер серъёзный покупной! Ну купите же для него спец-поверхность, цена которой менее 2% цены самого принтера…
Уже года 2-3 печатаю на одном и том же баллоне лака для волос, да принтер китайский, стекло ровное.
Да и возвращаясь к той же Прошке Пикассо, там в инструкции лак прописан)
В остальном же про поверхности согласен стоит шагать в ногу с интересными решения вот один из примеров: Just a perfect printing surface…textile, человек просто печатает на тканях ))
Пикассо,
- Это которые кривыми руками собирают где-то в России?..
человек просто печатает на тканях ))
Ну на ткане в эпоксидке давно известно, что можно печатать. У меня первая накладка на стол из стеклотекстолита была. 😃
Если внимательно смотреть жы-код большинства популярных слэйсеров - при печати первого слоя сопло уже ПОДНЯТО на толщину первого слоя. Т.е. фактическая высота сопла над столом - тот зазор, что вы выставили при хоминге головы в Z=0 плюс высота слоя.
Эмс, вообще то нет, можно пример тогда куска кода? Так как именно первая Z высота и есть та величина в 2/3 от номинала. У меня лично в настройках симплфлай стоит 80% высоты для первого слоя, от номинального)
Опять таки у всех разные подходы к печати 😉
- Это которые кривыми руками собирают где-то в России?..
Ну не надо прям так, я лично сам не за данный кипишь, но все таки 3-4 месяцы печатал на данном чуде) И честно сказать если б подарили, радовался, тратить кровно заработанные не стану, еще все таки есть куда двигаться ребятам в плане усовершенствования и правильности принтера.
Делают в Московской области, много внутрянки своей, тут же на заводе паяют. Если б не “великолепные” налоги и прочие ндс , то цена бы была в 2 раза дешевле точно )))
Ну на ткане в эпоксидке давно известно
Ну он там просто на ткани, лепит ее на стекло через двусторонний скотч, без эпоксидок или еще чего прочего, только ловкость рук 😉
Налепки на стекло порой отрывает вместе со скотчем. С плеча конечно не стану рубить, но может он только ПЛА там печатает вместо настоящей пластмассы… )
но может он только ПЛА там
Неа, вот как раз ABS фигачит Just a perfect printing surface…textile , еще и без нагрева типа))
Цитата Сообщение от Zatoichi Посмотреть сообщение В конторе, которая изготовила наш первый принтер сказали типа: Плохому танцору мешает Чубайс , танцору хорошему-нет…(с) Ну надо же конторе оправдывать цену принтера и прочих прелестей услуг)
Ни разу не так…
Каждая опытная девушка знает…(С)
Прежде чем купить принтер, мы устроили кастинг…
Выдали в разные конторы по несколько наших моделей STL и попросили их напечатать .
Собранные группы образцов прошли кастинг в конструкторском отделе , и по его результатам была приобретена выигравшая кастинг модель принтера. к образцам были обязательны видеофайлы…
По поводу первого слоя…
Хотел бы обратить внимание уважаемых Сеньоров на такую хрень , как РАФТ.
Я тут жаловался вначале о сложностях печати первого слоя…ЗАБУДТЕ…!!!
У меня в новом слайсере эта хрень была случайно включена…и я начал печатать стабильно . При печати рафта первый слой можно ставить толщиной 0.3 и наполнение хоть 300% и с удовольствием печатать на куске красного кирпича грея его паяльной лампой …а первый слой детали - ставить наполнение -70% и тогда она отходит от рафта при лёгком нажатии с характерным щелчком…
Данную функцию теперь почти не выключаю…
Экономия филамента - присутствует…не надо по пять раз перепечатывать разную х-ню, так,как она лыжи завернула…
Ещё один плюс - ушел глянцевый слой от стекла…и детальки везде одинаково шершавые…(шероховатость понимаешь…)
Хотел бы обратить внимание уважаемых Сеньоров на такую хрень , как РАФТ.
Я тут жаловался вначале о сложностях печати первого слоя…ЗАБУДТЕ…!!!
Ахаха, так это основа основ печати)) Рафт, брим или прям так печатать без всего, 3 столпа старта печати)
Хм, как то странно что открепление зависит от наполнения 1 слоя, по технологии всех слайсеров (берем за основу тот же Ultimaker и фирменный софт Cura) за легкое отделение модели от рафта отвечает Airgap, а в Simplify3d в настройках рафта отвечает - separation distance. Грубо говоря воздушный зазор между деталью и рафтом. 
А вот за подход к выбору принтера твердая 5+, по моему самый адекватный вариант выбора который я видел 😉
Как на поверхность стал певчятать - так даже и брим теперь не всегда использую. Практически все держится без всяких мероприятий сексуального характера. Рафт, обычно, это удел и проклятие фиговых принтеров и совсем уж нерешаемых проблем с адгезией 😃
Про глянец нижней поверхности - довод полная ерунда, так как если (вдруг) важен внешний вид напявчятаной детали - пост-обработка (ошкурка, грунтовка, покраска) обязательна и в этом случае исходный вид поверхности не очень важен. Или хотя-бы в ацетон булькнуть - со всех сторон начинает одинаковым глянцевым обмылком выглядеть.
вот за подход к выбору принтера твердая 5+, по моему самый адекватный
- Если допустить, что во всех агентствах одинаково относятся к качеству печати и одинково впрягаются за настройки принтеров/слэйсеров. Плюс поправка на разборс качества самих принтеров, даже одной модели (наиболее часто слышал набросы дерьма на мэйкерботы, по поводу качества принтера от образца к образцу).
Для АБС использую вот такое средство. Стоит копейки, держит фиг отдерешь! Чтобы снять деталь, надо лишь прогреть стол до 80-ти градусов. Сама печать идет на 40-50гр. Адгезив 3Д не так просто купить. Редкость.
Чтобы снять деталь, надо лишь прогреть стол до 80-ти градусов.
Обратная зависимость, обычно детали отстреливают при остывании )))
Думаю с этой штукой лайфхак с морозилкой не прокатит)
обычно детали отстреливают при остывании
Чем холоднее стол, тем крепче держит
А как печатают POM-ом? Там температура сопла 250-260 градусов. Внутри термобарьера обычно стоит тефлоновая трубка, она при 255 должна потечь. Как этот момент решают?
А как печатают POM-ом? Там температура сопла 250-260 градусов. Внутри термобарьера обычно стоит тефлоновая трубка, она при 255 должна потечь. Как этот момент решают?
Не во всех hotend-ах, PTFE трубка доходит до нагревательного блока, а в некоторых она заканчивается держателем на рубашке охлаждения.
Да и в зоне охлаждающей рубашки обычно температура на 80-120° меньше
Конструкций много. Вообще как раз с магнитной дельтой и универсальным многопиновым разъемом удобно печатать всеми видами, так как можно быстро менять “голову” в сборе, под нужную задачу.
Картинка по температуре:
P.S. Дома были свои фото на тепловизор, где видно что температура программная= попугаям, а по факту совсем другая.
Понятно. У меня все 3 варианта термобарьера есть:
- с боуденом насквозь до носа
- с боуденом до барьера, дальше тонкая фторопластовая трубка до носа.
- с боуденом до барьера, дальше металл.
Зачем в термобарьер норовят тефлон воткнуть? Чтобы ему лучше термобарьерилось или филамент может как-то неудачно налипнуть, не доехав до наконечника? Если дело в потерях тепла, тогда может кто-то мерял, на сколько ватт надо сильнее хотенд на чистом металле топить?