Вопросы 3D печати (FDM)
Кхм, вообще, если действительно сидели на 3дтудей, то там черным по белому написано, да и во многих слайсерах(всплывающие подсказки), что первый слой это примерно 2/3 от рабочего слоя. Соответственно если печатаем слоем 0,2 то первый нужно выставлять от 0,13 до 0,16. И стол выровнять тоже нужно идеально, чаще вс…
С реальностью это не бьется: так как большинство пр интеров не имеют столь ровного стола и столь точно срабатывающего датчика по Z. Эструзию в районе 200% используют очень многие. И первый слой толще, чтобы возможные неровности были не так катастрофичны (чтобы сопло нигде не оказалось впритирку к столу).
И намазки\клеи - давно пора уже на свалку истории, ОСОБЕННО если принтер серъёзный покупной! Ну купите же для него спец-поверхность, цена которой менее 2% цены самого принтера…
В конторе, которая изготовила наш первый принтер сказали типа: Плохому танцору мешает Чубайс , танцору хорошему-нет…(с)
Ну надо же конторе оправдывать цену принтера и прочих прелестей услуг)
А по факту, для действительно мелкотни стоит использовать нужный принтер. Вы же не будете перфоратором сверлить отверстия в 4 мм. когда их 100 шт., а возьмете шуруповерт по легче, и быстро все сделаете.
Понятно, что как оператор Вы в рамках того что диктует фирма и что разрешено производителем принтера. )))
С реальностью это не бьется: так как большинство пр интеров не имеют столь ровного стола и столь точно срабатывающего датчика по Z. Эструзию в районе 200% используют очень многие. И первый слой толще, чтобы возможные неровности были не так катастрофичны (чтобы сопло нигде не оказалось впритирку к столу).
Хм, не соглашусь, был опыт владения Прошкой, тот самый Пикассо. Там все прекрасно печаталось и настраивалось, без лишней экструзии. Нагреватель пластина, сверху съемное стекло.
Ещё пара слов о первом слое… Если внимательно смотреть жы-код большинства популярных слэйсеров - при печати первого слоя сопло уже ПОДНЯТО на толщину первого слоя. Т.е. фактическая высота сопла над столом - тот зазор, что вы выставили при хоминге головы в Z=0 плюс высота слоя. Т.е. физическая высота зазора при печати первого слоя - больше, чем номинальная толщина слоя. Поэтому и экструзия, в большинстве случаев, для первого слоя задирается выше 100%.
И намазки\клеи - давно пора уже на свалку истории, ОСОБЕННО если принтер серъёзный покупной! Ну купите же для него спец-поверхность, цена которой менее 2% цены самого принтера…
Уже года 2-3 печатаю на одном и том же баллоне лака для волос, да принтер китайский, стекло ровное.
Да и возвращаясь к той же Прошке Пикассо, там в инструкции лак прописан)
В остальном же про поверхности согласен стоит шагать в ногу с интересными решения вот один из примеров: Just a perfect printing surface…textile, человек просто печатает на тканях ))
Пикассо,
- Это которые кривыми руками собирают где-то в России?..
человек просто печатает на тканях ))
Ну на ткане в эпоксидке давно известно, что можно печатать. У меня первая накладка на стол из стеклотекстолита была. 😃
Если внимательно смотреть жы-код большинства популярных слэйсеров - при печати первого слоя сопло уже ПОДНЯТО на толщину первого слоя. Т.е. фактическая высота сопла над столом - тот зазор, что вы выставили при хоминге головы в Z=0 плюс высота слоя.
Эмс, вообще то нет, можно пример тогда куска кода? Так как именно первая Z высота и есть та величина в 2/3 от номинала. У меня лично в настройках симплфлай стоит 80% высоты для первого слоя, от номинального)
Опять таки у всех разные подходы к печати 😉
- Это которые кривыми руками собирают где-то в России?..
Ну не надо прям так, я лично сам не за данный кипишь, но все таки 3-4 месяцы печатал на данном чуде) И честно сказать если б подарили, радовался, тратить кровно заработанные не стану, еще все таки есть куда двигаться ребятам в плане усовершенствования и правильности принтера.
Делают в Московской области, много внутрянки своей, тут же на заводе паяют. Если б не “великолепные” налоги и прочие ндс , то цена бы была в 2 раза дешевле точно )))
Ну на ткане в эпоксидке давно известно
Ну он там просто на ткани, лепит ее на стекло через двусторонний скотч, без эпоксидок или еще чего прочего, только ловкость рук 😉
Налепки на стекло порой отрывает вместе со скотчем. С плеча конечно не стану рубить, но может он только ПЛА там печатает вместо настоящей пластмассы… )
но может он только ПЛА там
Неа, вот как раз ABS фигачит Just a perfect printing surface…textile , еще и без нагрева типа))
Цитата Сообщение от Zatoichi Посмотреть сообщение В конторе, которая изготовила наш первый принтер сказали типа: Плохому танцору мешает Чубайс , танцору хорошему-нет…(с) Ну надо же конторе оправдывать цену принтера и прочих прелестей услуг)
Ни разу не так…
Каждая опытная девушка знает…(С)
Прежде чем купить принтер, мы устроили кастинг…
Выдали в разные конторы по несколько наших моделей STL и попросили их напечатать .
Собранные группы образцов прошли кастинг в конструкторском отделе , и по его результатам была приобретена выигравшая кастинг модель принтера. к образцам были обязательны видеофайлы…
По поводу первого слоя…
Хотел бы обратить внимание уважаемых Сеньоров на такую хрень , как РАФТ.
Я тут жаловался вначале о сложностях печати первого слоя…ЗАБУДТЕ…!!!
У меня в новом слайсере эта хрень была случайно включена…и я начал печатать стабильно . При печати рафта первый слой можно ставить толщиной 0.3 и наполнение хоть 300% и с удовольствием печатать на куске красного кирпича грея его паяльной лампой …а первый слой детали - ставить наполнение -70% и тогда она отходит от рафта при лёгком нажатии с характерным щелчком…
Данную функцию теперь почти не выключаю…
Экономия филамента - присутствует…не надо по пять раз перепечатывать разную х-ню, так,как она лыжи завернула…
Ещё один плюс - ушел глянцевый слой от стекла…и детальки везде одинаково шершавые…(шероховатость понимаешь…)
Хотел бы обратить внимание уважаемых Сеньоров на такую хрень , как РАФТ.
Я тут жаловался вначале о сложностях печати первого слоя…ЗАБУДТЕ…!!!
Ахаха, так это основа основ печати)) Рафт, брим или прям так печатать без всего, 3 столпа старта печати)
Хм, как то странно что открепление зависит от наполнения 1 слоя, по технологии всех слайсеров (берем за основу тот же Ultimaker и фирменный софт Cura) за легкое отделение модели от рафта отвечает Airgap, а в Simplify3d в настройках рафта отвечает - separation distance. Грубо говоря воздушный зазор между деталью и рафтом. 
А вот за подход к выбору принтера твердая 5+, по моему самый адекватный вариант выбора который я видел 😉
Как на поверхность стал певчятать - так даже и брим теперь не всегда использую. Практически все держится без всяких мероприятий сексуального характера. Рафт, обычно, это удел и проклятие фиговых принтеров и совсем уж нерешаемых проблем с адгезией 😃
Про глянец нижней поверхности - довод полная ерунда, так как если (вдруг) важен внешний вид напявчятаной детали - пост-обработка (ошкурка, грунтовка, покраска) обязательна и в этом случае исходный вид поверхности не очень важен. Или хотя-бы в ацетон булькнуть - со всех сторон начинает одинаковым глянцевым обмылком выглядеть.
вот за подход к выбору принтера твердая 5+, по моему самый адекватный
- Если допустить, что во всех агентствах одинаково относятся к качеству печати и одинково впрягаются за настройки принтеров/слэйсеров. Плюс поправка на разборс качества самих принтеров, даже одной модели (наиболее часто слышал набросы дерьма на мэйкерботы, по поводу качества принтера от образца к образцу).
Для АБС использую вот такое средство. Стоит копейки, держит фиг отдерешь! Чтобы снять деталь, надо лишь прогреть стол до 80-ти градусов. Сама печать идет на 40-50гр. Адгезив 3Д не так просто купить. Редкость.
Чтобы снять деталь, надо лишь прогреть стол до 80-ти градусов.
Обратная зависимость, обычно детали отстреливают при остывании )))
Думаю с этой штукой лайфхак с морозилкой не прокатит)
обычно детали отстреливают при остывании
Чем холоднее стол, тем крепче держит
А как печатают POM-ом? Там температура сопла 250-260 градусов. Внутри термобарьера обычно стоит тефлоновая трубка, она при 255 должна потечь. Как этот момент решают?
А как печатают POM-ом? Там температура сопла 250-260 градусов. Внутри термобарьера обычно стоит тефлоновая трубка, она при 255 должна потечь. Как этот момент решают?
Не во всех hotend-ах, PTFE трубка доходит до нагревательного блока, а в некоторых она заканчивается держателем на рубашке охлаждения.
Да и в зоне охлаждающей рубашки обычно температура на 80-120° меньше
Конструкций много. Вообще как раз с магнитной дельтой и универсальным многопиновым разъемом удобно печатать всеми видами, так как можно быстро менять “голову” в сборе, под нужную задачу.
Картинка по температуре:
P.S. Дома были свои фото на тепловизор, где видно что температура программная= попугаям, а по факту совсем другая.
Понятно. У меня все 3 варианта термобарьера есть:
- с боуденом насквозь до носа
- с боуденом до барьера, дальше тонкая фторопластовая трубка до носа.
- с боуденом до барьера, дальше металл.
Зачем в термобарьер норовят тефлон воткнуть? Чтобы ему лучше термобарьерилось или филамент может как-то неудачно налипнуть, не доехав до наконечника? Если дело в потерях тепла, тогда может кто-то мерял, на сколько ватт надо сильнее хотенд на чистом металле топить?
Зачем в термобарьер норовят тефлон воткнуть? Чтобы ему лучше термобарьерилось или филамент может как-то неудачно налипнуть, не доехав до наконечника? Если дело в потерях тепла, тогда может кто-то мерял, на сколько ватт надо сильнее хотенд на чистом металле топить?
У меня один hotend (по факту два, но использую один), по практике, PTFE трубка служит частичным термобарьером, плюс лучшее скольжение. Если цельнометаллический канал, то его стоит полировать до “блеска” дабы избежать ненужного трения и затыков. Так же хороший обдув рубашки наше все, на кулерах hotendа не стоит экономить. От этого зависит точка стеклования, которая при хорошем кулере не будет образовываться в верхней части, соответственно пластик будет плавится только в зоне сопла/блока.
По мощности различий не должно быть, там главное - нужная точка текучести пластика под печать. Для этого сам нагреватель оборачиваю каптоном, либо силиконовыми рубашками. Это кстати дает плюс к производительности нагревателя, так как он реже будет включатся/выключаться. И соединение блока с рубашкой всегда идет тонкой трубкой, для отсечения ненужного тепла, которое паразитно влияет на точку стеклования и в последствии затыки печати.
Вот еще статейка к размышлению : All Metal Hotends
В чем практический смысл PT100, который некоторые всеми правдами и неправдами пихают на замену терморезистору? То что термопара может до 400 градусов работать - так себе аргумент для массового применения.
В чем практический смысл PT100
Почитал, просто первый раз слышу.
Причины установки: качество и точность.
Просто обычный китайский термистор после покупки нужно калибровать, и двух одинаковых не найти. Соответственно если что то случится с первым то нужно снова делать калибровки и прочие тело движения.
А китайские PT100 калибровать не надо и про это где-то написано?