Пробую запускать принтер. Есть вопросы.
То есть не в программе дело, а в прошивке?
У вас на плате стоит USB-COM Atmega 16u2, дело походу в ней, копайте в сторону драйвера.
Вы не поняли, волна идет вдоль осей Х и Y, а не вдоль Z
То есть голова едет не прямолинейно ?
Barakuda62, да, непрямолинейно. Образно говоря, гиперболизируя, я бы сказал, что хочу напечатать цилиндрическую призму, а получается шестеренка. Но на вибрацию это не похоже. Потому что, как я сказал выше, фаза волн четко совпадает. И если рассматривать некий участок стенки малой протяженности, то в направлении сверху вниз в каонкреонкретном местае слои лежат идеально ровно. Так же как и в шестеренке кстати.
Я бы сделал предположение, что вершины волн привязаны к точкам, когда вал двигателя находится в положении целого шага. Иначе не объяснить их синфазность. Но волны подлиннее.
У меня микрошаг 1/32. Драйвера стояли разные, эффект один и тот же.
Правда волны заметны лишь вблизи и при внимательном рассмотрении. В целом состоянием поверхности я доволен. Заинтересовали они меня лишь по причине своей удивительной синфазности в разных слоях. В противном случае они укладывались бы в неидеальность механики и вибрации.
Если совпадает с шагом резьбы оси Z
Вы не поняли, волна идет вдоль осей Х и Y, а не вдоль Z
Тут надо смотреть натяжение ремней и если не ошибаюсь “воблинг” это скорее спицифика сборки принтера 😉 (я в кубиках не силен,так как дельта)
В определенный момент печать просто останавливается. Плата Rumba reprap, прошивка marlin, программа pronterface.
Печать с шнурка? Лучше все таки с карточки печатать, а на компе смотреть состояние и прочее. Кстати pronterface советую сменить на Repetier, будет удобнее.
Вот есть неплохая статья с картинками - типовые проблемы печати и способы их решения: www.simplify3d.com/support/p...oubleshooting/
Уже отправлял в ЛС Евгению, такую ссылку только на ru сайте)
мой блок питания в 12в 60А !!! не может поднять температуру стола 300х200мм до 100°, постoянные сбои,
Кхм, 720w не хватает для нагрева такого стола Оо Советую выкинуть такой блок питания и не морочить людям голову.
Кхм, 720w не хватает для нагрева такого стола Оо Советую выкинуть такой блок питания и не морочить людям голову.
ещё один “специалист”, тоесть блок питание ни в п.зду, и доктор сказал в морг, не зная даже мед.заключения, а тебя другие факоры то не интересуют, что за кровать, какое сопротивление ? нет ?или тебе тех. дaнные блока питания достаточно, кашпировский ?
догоняй женька, если он ешё не ушёл
П.С. для тех кто в танке, блок питания от серверов , в 12В 54,А, 670 Ватт,
анке, блок питания от серверов , в 12В 54,А, 670 Ватт,
- Главное точно знать, что эта мощность у него по 12В шине, а не, допустим, 5В.
- Главное точно знать, что эта мощность у него по 12В шине, а не, допустим, 5В.
конечно 12в, написал же 12В 54А
DELL D670-P
P.S.
Александр, дело не в моём блоке и что он не поднимает тмепературу,
дело в том что был дан совет из практики по поводу нагрева кровати, точнее было сказано, что происходит постоянный опрос температуры стола, и если температура стола в течении 60секунд не поднялась на 1°(или 2° надо смотреть прошивку) происходит остановка принтера, совет был проигнорирован с растопыреванием пальцов и с “проверкой ключения сетевого шнура в резетку”, к чему эти понты ?
ещё один “специалист”, тоесть блок питание ни в п.зду, и доктор сказал в морг, не зная даже мед.заключения, а тебя другие факоры то не интересуют, что за кровать, какое сопротивление ? нет ?или тебе тех. дaнные блока питания достаточно, кашпировский ?
А какие еще нужны данные для понимания того что все через одно место?
Ту все описывается простой логикой(если конечно собеседник не фантаст):
тема про 3д, значит питалово 12в -> ток указан, даже если он китайский, то 30А за глаза любому домашнему принтеру -> гуглим инфу по блокам питания других принтеров, брендовых -> получаем данные 12v 20~35A или 24v 8~15A ->вспоминаем стол Cheap3D, он жрет 30А в размере 300х300, ага снова не то -> блока хватает с запасом,хм, и в чем же дело,читаем дальше ->
что температура стола должна подниматься в течении 60секунд на 1°
что то новенькое, можно строку кода? -> пока ждем точное место кода,вспоминаем личный опыт(два принтере и порядка 6 прошивок) и ни в одной такого не было.
И прошу заметить, я не пишу что данное условие “бред”, так как все качают прошивки из разных мест и мало ли что там уже успели вкорячить.
При этом ТС не писал что есть подозрения на температуру, и ранее не происходило, откуда тоже можно сделать вывод что не туда совет был выдан…
Лично мое мнение что надо для начала проверять все что связано с usb и карточкой, потом уже копать сам принтер.
что то новенькое, можно строку кода? -> пока ждем точное место кода,вспоминаем личный опыт(два принтере и порядка 6 прошивок) и ни в одной такого не было.
И прошу заметить, я не пишу что данное условие “бред”, так как все качают прошивки из разных мест и мало ли что там уже успели вкорячить.
Максим, дело не в твоих двух принтерах, дело в знаниях, не обижайся, я уж не буду про количество прошивок , которые я видел, ну и про количество принтеров которые были сделаны вообще промолчу
Максим, ответ кто и что успел вкорячить , не принимается, стоит в прошивке внутри
эх молодость, пожалуйста:
смотри в :
CONFIGURATION_ADV_H
#define WATCH_BED_TEMP_PERIOD 60 // Seconds
#define WATCH_BED_TEMP_INCREASE 2 // Degrees Celsius
что кaсается твоего ответа по карточки и USB, в моём принтере заданны все мне нужные оптимальные настройки и соот. прошиты в Марлин, всё, мне USB больше не нужен, втыкаем карточку и вперёд, очень часто приводит к сбоям именно когда активирована (разрешена печать) с кaрточки, вдобавок печатаем с USB (тоже из опыта), поэтому моему принтеру уже давно не надо USB
P:S: признание победы знаний над молодостью принимаються 😁
что кaсается твоего ответа по карточки и USB, в моём принтере заданны все мне нужные оптимальные настройки и соот. прошиты в Марлин, всё, мне USB больше не нужен, втыкаем карточку и вперёд, очень часто приводит к сбоям именно когда активирована (разрешена печать) с кaрточки, вдобавок печатаем с USB (тоже из опыта), поэтому моему принтеру уже давно не надо USB
В том и вся хитрость Владимир, у Вас все что нужно прописано и отлажено. И ошибки или проблемы другого рода.
За строки кода спасибо, дома буду гляну в старом марлине и репетире, отпишусь.
А вот у Евгения, проблемы “первичных” запусков и отладки, так сказать другая атмосфера. Вот и выходит что совет со смыслом и дельный, но пока в другом проблема похоже. в общем ждем Евгения и его комментарии.
P.S.
Хм, все равно почему у Вас БП не тянет стол, запас по току есть, с проводами думаю там все хорошо. Самодельный стол или заводское изготовление? Может режим управления сменить?
А какие еще нужны данные для понимания того что все через одно место?
сделано больше десятка Prusa i3,
раскажи мне ещё что нибудь про то что через то сделано, самые первые модели которые были сделаны в очень большом количестве , порядка 20 наверное
сделано больше десятка Prusa i3,
раскажи мне ещё что нибудь про то что через то сделано, самые первые модели которые были сделаны в очень большом количестве , порядка 20 наверное
та фраза была больше риторической и ответной на тему кашпировского, а не вызов мериться опытом, его всегда мало. Много опыта не бывает)
P.S. Хм, все равно почему у Вас БП не тянет стол, запас по току есть, с проводами думаю там все хорошо. Самодельный стол или заводское изготовление? Может режим управления сменить?
я не решаю пока эту проблемму, мне ABS не нужен, суть в том что любой стол при повышении температуры, требует больше на времeни на каждый градус, и чем выше температура тем больше времени надо для дальнейшего поднятия температуры. мой стол нагревается до 80 градусов в премлимое время, затем подьём температуры идёт очень медленно, теплоотдача то увеличивается и доходя до 98 (предел) температура стоит и подогреваеся ну скажем нормально, больше можно достичь изменив значение в тех строках которые следят за температурой, но стол тогда будет греться нуи скажен 1 час, оно мне не надо, надо будет, рядом поставлю ещё один блок на 12В и запитаю стол от 24в хотя он расчитан на 12в, будет влёт на 100° уходить
Самодельный стол или заводское изготовление?
у Вас все что нужно прописано и отлажено. И ошибки или проблемы другого рода.
Максим, я же написал, стандартные настройки в Марлин и всё, больше там делать нечего для начала, остальное всё в Slicer-e, соот. совет был дан, как поступать, решает сам ТС
Батон, вы знаете, дело наверное все-таки в ремнях - шаг волн совпадает с шагом зубьев ремней. Проверил на очень длинной детали 150 мм, это 75 зубьев - приложил ремень - зуб-в-зуб.
Ремни у меня натянуты при крепеже и еще после этого на них нацеплена пружинка специальная.
Кстати, вот вам, спецы, загадка. Именно загадка, а не не просьба помочь, так как ответ я знаю.
Взгляните на картинку. Ваш диагноз?
Для информации - когда я застал принтер за этим мерзким занятием, он продолжал уверенно без дефектов печатать правую часть.
Проверил на очень длинной детали 150 мм, это 75 зубьев - приложил ремень - зуб-в-зуб.
Ну при большинстве видимых “дефектов на коже” модели стоит смотреть ремни или валы. Кстати шестерни и ремень имеют один и тот же профиль “зуба” , а то это порой играет злую шутку с владельцами.
С пружинкой все верно, первоначальное натяжение за счет винтов и прочего, а пружина уже выбирает остаточное провисание.
Хм,как вариант на картинке экструдер вредничает, пластик ему не по душе может быть?)))
стандартные настройки в Марлин и всё, больше там делать нечего для начала
Да нашел данную строчку в марлине, в репетире на таком не заостряется внимание, либо по другому прописано это.
В общем на марлине такого у меня не было. Да и стол греется без проблем за 3 минут до 60, до 95 за 14-15 минут именно до 95 по термометру инфракрасному, а не по значениям дисплея(стол хорошо откалиброван). Блок питания комплектный китай на 16,5А столик крублый блин 200мм. алюминий (вроде)
Ясно, стол по стандартам МК если не ошибаюсь.
Хм, шубу надо чтоб стол лучше держал тепло, и были меньше потерь)
Хм,как вариант на картинке экструдер вредничает, пластик ему не по душе может быть?)))
Тепло…
Смотрите внимательнее.
Тепло…
Смотрите внимательнее.
Видимо в левую сторону филамент не дотягивается… 😃
Скажите пожалуйста, как бороться с налипанием пластика на стенках?
Типа тех, что видны на видео:
Видимо в левую сторону филамент не дотягивается…
Ну днище то напечаталось нормально.
Да и потом, при ваших условиях были бы излишки пластика в правой части.
Скажите пожалуйста, как бороться с налипанием пластика на стенках?
Тут проблема ретрака вроде бы, плюс сами стенки “пьяные” надо механику смотреть
Тепло…
Смотрите внимательнее.
Хм, начало он положил ровно, дальше произошло нечто) Просто на то что слева не прилипало не похоже, были бы сопли справа. Но справа все окей с наличием пластика, хм, как вариант заедала подача пластика, может трубка не того размера была, от чего пластик не разматывался и при левом положении “закусывало” на экструдере пластик. Правее же видно что голова начинает печать с тонкой линии возвращаясь на нужный объем экструзии)
Вопрос про хотэнды с охлаждением для PLA.
Я правильно понимаю, что эти радиаторы и вентиляторы (не те которые дуют на напечатанный пластик, а те которое дуют на радиатор), нужны для того, чтобы филамент не плавился раньше времени и не вставал колом?
А зачем такая система, если есть термобарьеры с тефлоновыми трубками?
У меня например такой, и после того, как я установил его правильным концом, я ни разу не испытал проблем. Да и, к слову, обдув детали мне оказался не нужен - после того как я стал печатать BRIM вокруг детали - ни PLA ни ABS не дают задирания углов.
Так зачем же такой хитрый охладитель, как в последнем видео?
Хм, начало он положил ровно, дальше произошло нечто)
Ладно, открою секрет.
Бракованый кабель мотора экструдера. Попечатав неделю один из проводов переломился. Но при определенном положении кареток контакт сохранялся. И лишь когда головка уезжала в правый дальний угол, контакт пропадал и пластик переставал подаваться. Как видно из фото, чем дальше, тем большей (из-за повторяющихся перегибов) становилась нерабочая зона.
А зачем такая система, если есть термобарьеры с тефлоновыми трубками?
Все таки хоть сам блок отделен от рубашки, он соединен втулкой, через которую есть переход тепла, так что через пару минут печали все встанет колом, картинку вроде где то уже прикреплял.
Да и плавиться филамент должен только перед самым выходом из сопла.
Обдув нужен PLA так как он не любит тепло,и при печати маленьких форм может все смешаться, а вот ABS наоборот любит тепло для плавного остывания.
И лишь когда головка уезжала в правый дальний угол, контакт пропадал и пластик переставал подаваться.
Почти близок был, рядом вертелся)
Кстати - скажите, годная ли у меня задумка?
Видите гребенку слева? Справа вообще гребенка из 5-ти пластин по 1 мм толщиной. Я хочу соединять детали торцами. То есть заполняю щели в гребенке растворенным в ацетоне пластиком, вставляю другую деталь с такой же гребенкой а излишки удаляю. Скажите, будет ли герметично и прочно?
Все таки хоть сам блок отделен от рубашки, он соединен втулкой, через которую есть переход тепла, так что через пару минут печали все встанет колом, картинку вроде где то уже прикреплял.
Ну у меня 2 часа печатало и ничего. Причем я печатал при повышенной температуре - 200-205 гр.
Хоть ты тресни, не найду у китайцев такие навороты для MK10. Точнее есть подобные штуки, для которых написано, что они для MK10, да вот беда, у них резьба М6, а у MK10 термобарьер 7 мм диаметром и без резьбы.
Кстати, я заказал себе MK10 и буду менять головку. Сейчас у меня термобарьеры с резьбой. Выставить 2 хотэнда по уровню, манипулируя вращением термобарьера и нагревательного блока - это ад. Я уже молчу про то, что у меня провода от него без разъемов уходят в кабель канал и их придется вытаскивать.
В MK10 же все делается просто - хотэнды поднимаются повыше, столик поднимается до срабатывания концевика, затем ослабляются винты, фиксирующие термобарьеры, хотэнды “падают” на столик и винты затягиваются. Никаких бумажек между столом и соплом не нужно, мы знаем, что сопло в нулевой точке и просто подбираем экспериментально Z-offset.