Пробую запускать принтер. Есть вопросы.
ABS - ему вроде бы обдув не нужен…
- Обдув не нужен, но необходимость дать предыдущему слою остыть никто не отменял;
Температура сопла 240 градусов,
Зачем так жарить?! Особенно на мелких деталях… Поставьте буквально 200-210 градусов и будет счастье.
Для первого слоя, впрочем, надо выше, 225-230.
Спасибо за участие и советы)
Калибровку.экструдера делал на длине 100 мм с точностью 1 мм примерно.
По поводу.repetier-host - я так и настроил, с указанием порта и скорости. И.принтер их этой программы отлично управляется в ручном режиме. Но когда отправляется задание на печать, вылазят вышеуказанные ошибки. Я погуглил, где то советуют ставить кэш не 127, а 63, мне это не помогло.
По поводу пластика - как я настраивал слайсер. Взял базовую настройку, которая под 0.4 мм и изменил все, что показалось нужным под 0.2. Изменеил диаметр сопла, толщины слоев выставил 0.1 (0.15 ддя первого слоя).
Нужно ли что то делать со скоростью, с шириной экструзии?
Может еще какие параметры нужно менять при переходе на 0.2?
В принципе с PLA проблена только с печатью infil - с моими настройками ячейки получаются тонкие однослойные. И в принципе ровные и аккуратные, но местами нить как будто рвется. С периметрами такого нет. Какую скорость установить для infil для сопла 0.2?
Вообще базовый вопрос - нуждается ли скорость перемещения в коррекции при смене диаметра сопла?
Вообще базовый вопрос - нуждается ли скорость перемещения в коррекции при смене диаметра сопла?
Похоже на недоэкструзию, какие ускорения стоят в прошивке ?
Диаметр сопла на скорость не влияет, но максимальная скорость для вашего принтера выяснится после окончательной настройки прошивки и механики, начинать надо с малых скоростей.
Если нет обдува а детали небольшие печатайте по две детали, чтобы слои нормально охлаждались.
Скрины настроек слайсера не мешало бы посмотреть !?
Ускорения
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {900,900,90,1000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for Skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
#define DEFAULT_ACCELERATION 1500 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for retracts
Скрины слайсера в архиве (форум почему-то ужимает графический файлы до нечитаемости)
MAX_ACCELERATION слишком мало у вас, ещё XYJERK (рывок) тоже важен.
Вот настройки с моего старого принтера, хорошо работали, правда у меня башка одна была, вам стоит урезать их в половину пожалуй.
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 5, 25}
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {9000,9000,100,10000}
#define DEFAULT_ACCELERATION 3000
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 3000
#define DEFAULT_XYJERK 20.0
#define DEFAULT_EJERK 10.0
Была все-таки недоэкструзия.
Я поставил ваши настройки. По XYZ уменьшил вдвое, так как у меня две головы, по экструдеру менять не стал.
Экструдер стал пропускать шаги. Я в качестве временной меры снял тефлоновую трубку с фитинга и вытащил оттуда пластика сколько нужно. Экструдер стал испытывать меньшую нагрузку и нормально подал пластик. Сейчас, насколько я могу заглянут сбоку, качество решетки идеальное. Дождусь пока напечатает крышу.
Интересная вещь - поднял температуру первого слоя до 210 градусов, последующих до 200 - улучшилась адгезия к столу (у меня зеркало) и края перестали загибаться. Видимо все таки была не нехватка времени для остывания , а слишком большая вязкость недогретого пластика, он плохо лип к столу и следующий слой к предыдущему тоже плохо лип. А может быть у меня и с датчиком температуры что-то, все-таки термопасты у меня там нет.
Что планирую сделать - не согласен я со своим экструдером, хочу заставить его тянуть пластик сквозь трубку. Попробую поднять ток на экструдере и поиграюсь с ускорением экструдера - все-таки я поднял его в 10 раз, возможно при меньших цифрах я найду тот компромис, при котором ускорения хватит для нормальной экструзии и при этом не будет настолько много, что будут пропускаться шаги.
Этот результат я получил при вдвое меньшей скорости перемещений. Следующий кубик попробую напечатать при прежних настройках.
Вот что получилось. Дефекты в infil все же есть, но в целом картинка намного лучше.
В общем… 3 часа экспериментов показали следующее - плохо подавался пластик - подкрутил драйвер экструдера, плюс чуть-чуть увеличил шагов на мм в экструдере - infill почти идеальный.
При этом я вернул настройки ускорений к прежним значениям и скорость печати infil поставил старую (80 мм/сек) - качество не ухулшилось. С Вашими же настройками, пусть и вдвое уменьшенными, у меня появились волны на стенках - принтер вибрирует.
Кстати - в infil дефектики остались, но они почему-то строго в одно и том же месте и в одном и том же количестве…
Лучше всего получилось когда выставил 215/210 градусов для пластика и 85 градусов для столика. При этом печатал 2 кубика.
Ни малейшего намека на загибание краев, хотя все без обдува.
Вопрос - недоэкструзию я поборол изменением в прошивке количества шагов на мм. Поставил побольше. Но мне кажется это неправильно. Скажите, параметр Extrusion multiplier - его изменение даст тот же эффект? Просто не хочется под разные пластики изменять прошивку.
Впереди рабочая неделя… потом буду осваивать ABS.
Хм, Vref проверялось? Напряжение на драйверах. Вообще конечно трудно начинать с 0.2, хорошо бы 0.4 для первых шагов, все таки 0.2 это уже когда все отлажено и только в путь печатается.
В личные скину еще ссылку на советы по основным типам ошибок, хорошая штука.
Так же под ABS надо бокс хотя бы временный из пленок или еще чего)
Батон, я вашему совету не последовал - настраиваю по-махновски))) То есть нахожу компромис между нагревом (а также отсутствием пискоы в покое) и мощностью. Отсутствие писка и разумная температура радиатора естественно в приоритете.
Писал уже в другой ветке, что драйвера на lv (не помню цифры) в разы лучше чем драйвера на DRV (тоже не помню цифры). Сначала заказал один на пробу, теперь решил все заменить. Завтра уже приедут, заменю и окончательно настрою механику.
Если честно, то подумываю, как бы малой кровью переделать ось Z под рельсы. Даже 12 мм направляющие дребезжат.
Даже 12 мм направляющие дребезжат.
В каком плане дребезжат? может сменить на фторопластовый lmu ?
По нагреву и писку, можно прописать чтоб когда принтер был в покое или ожидании моторы были off
Я под дребезгом понимаю не звуковой эффект, а колебания столика в момент рывков. И, как оказалось, слабое место здесь - гнущиеся направляющиеся и возможно люфтящие линейные подшипники.
Добился таки приемлемого качества на PLA, без обдува. На 0.2 мм сопле. На 0.4 наверное вообще проблем не будет.
Что радует на таком сопле - так это то, что слоистости при толщине слоя 0.1 мм практически не видно.
В связи с этим вопрос - можно ли соплом 0.4 печатать слой 0.1 мм? Почему я спрашиваю - к пример, печатаю я цилиндр - его периметр не имеет мелких деталей, острых углов, получается его можно печатать хоть 1,0 мм соплом, разницу в контуре каждого слоя не увидим. Даже быстрее будет. Но качество поверхности будет тем же при условии, что слой все тот же - 0.1 мм.
Так вот, собственно повторюсь - можно ли печатать толщину слоя меньшую чем половина диаметра сопла?
слоя меньшую чем половина диаметра сопла?
можно, кто же запрещает.
но меньше 0,1мм обычно смысла нет, прироста качестыва по сравнению с 1,25 или 1,5 можно просто не увидеть. Для качества лучше скорость занижать.
а колебания столика в момент рывков.
Хм, так чтол только по Z путешествует, там вроде все так и так плавно, или я упустил что то.
По слоям верно подметил Александр, меньше 0.1 нет смысла. Такого слоя достаточно для душевного спокойствия и красоты. Ну и чем меньше слой тем больше время печати, а если нет “особой разницы” между 0.1 и 0.06, то зачем тратить лишние пару часов)
Я понял насчет слоев. Просто пока я не понимал принципов печати, я думал, что диаметр сопла - это разрешение. С удивлением узнал, что оказывается слои могут быть меньше чем диаметр сопла.
То есть при выборе диаметра, мне нужно исходить исключительно из желаемой детализации периметра?
Ну и еще раз акцентирую - 0.1 слой на 0.4 мм сопле не будет хуже чем 0.1 на 0.2 мм сопле?
Что-то опять стало плохо печатать, сразу же как обрезок одного пластика кончился и я взял другой. Тоже PLA, тот же производитель. Буду экспериментировать.
Оптимальной высотой слоя считается высота равная 2\3 диаметра сопла. Для сопла 0,4 - одна из самых популярных толщин слоя 0,25мм. Максимальный практический диапазон толщин слоя для сопла 0,4 - от 0,1 до 0,3мм. Но чаще всего печатают на толщине 0,2 - 0,25.
Что-то опять стало плохо печатать, сразу же как обрезок одного пластика кончился и я взял другой. Тоже PLA, тот же производитель. Буду экспериментировать.
Это все те же “огрызки” для ручки или новое что то? Просто тот для ручки мог быть не фонтан качества. Так же советую проверить нагреватель через эталонный термометр, дабы превратить программную температуру в попугаях. в температуру близкую к реальной.
Диаметр сопла связан с разрешением, просто соплом .2 можно печатать толщину .06, а вот соплом .4 это уже бессмысленная трата времени и пластика. Плюс соплом .2 проще мелочевку выводить, так как края будут более “острые” относительно печати .4 соплом.
Я понял, на что влияет сопло. Просто исходя из принципа печати - то есть раздавливание колбаски до нужной толщины, должен быть некий опитмум - то есть толщина слоя по отношению к диаметру сопла.
Мне понравилось качество боковой поверхности при толщине слоя 0.1 мм с точки зрения заметности слоистости, хуже я не хочу. А вот к детализации мелочей особых требований нет, поэтому я могу взять сопло 0.4 мм. Вопрос в том, не появятся ли проблемы, если я соплом 0.4 буду раздавилвать филамент до 0.1? Где-то я читал, что соотношение 1:2 идеально.
Что касается огрызков - может быть. Впрочем, буду сегодня пробовать печатать ABS, а он у меня должен быть качественным - ESUN, не самый дешевый. Скажите, реально мне добиться приемлемых результатов пока у меня корпус не закрыт?
P.S. из сопла 0.1 у меня пластик не полез вообще, я даже сверху давил.
Вопрос в том, не появятся ли проблемы, если я соплом 0.4 буду раздавилвать филамент до 0.1?
А почему должны появиться?
Просто ширину стенки выбирать кратно соплу, вот на что это будет влиять, при сопле .2 стенка кратна 2, а при .4 соответственно 4. Так что можно печатать одну и туже деталь с разным количеством периметров, и быстрее. По факту стенку детали 1.2 надо будет печатать либо в 3 прохода, либо в 6.
Скажите, реально мне добиться приемлемых результатов пока у меня корпус не закрыт?
Возможно но исключить сквозняки и печать малых деталей. Или как вариант большой пакет из ашана/окея/метро одеть сверху, такие плотные.