"Вороне где то бог ..."(с) или "дареному коню ..." в общем про 3D Принтер
Думаю, EEPROM - это те 4к, что на борту микроконтроллера. Но так глубоко вопрос не изучал. У меня была чисто утилитарная задача - накатить кастомизированный Марлин, вместо родной прошивки. В результате все получилось и дальше копать стимула не было.
Так что, чтобы залить новую прошивку, придется сначала установить бутлоадер.
да, я в курсе, но это если заливать из Arduino IDE через USB,
но у меня есть программатор, а в IDE есть удобная функция Меню->Скетч->Загрузить на плату при помощи программатора
Главное не забыть выбрать Меню->Программатор->USBASP
Мне удобнее ей пользоваться
У нас с принтером наступает “взаимопонимание” ))
Лунтика печатал “рекомендованным” слоем 0,75хDсопла=0,22мм
А потом решил поэкспериментировать и сделал кубик толщиной слоя 0,15
И на самом деле получилось очень даже прилично (КМК)
В итоге принтер вроде побежден, наступило понимание правильной начальной настройки зазора от сопла к стеклу.
У меня стоит сопло 0,3, первый слой 0,22, для регулировки использую щуп для регулировки клапанов на жигулях толщиной 0,15
- перевожу головку в HOME
- выключаю питание, что бы разблокировать двигатели.
- рукой перемещаю головку и регулирую зазор, сама регулировка без щупа, щупом только проверяю, проходит или нет, стараюсь отрегулировать, что бы щуп входил без натяга.
Поправьте если что то делаю не правильно.
Печатаю пластиком PLA с толщиной слоя 0,15.
Назрел вопрос,
Есть желание поставить Marlin 2, есть техническая возможность, с прошивкой из поста выше разобрался,
даже получилось ее скомпилировать под Ардуино ИДЕ, есть USBASP программатор,
Прошивку с контроллера я скачал в файл, вроде как, если что то пойдет не так, всегда смогу вернуть )
но что что то мне как то стремно.
Подскажите, что может пойти не так ?
Как я понимаю, в худшем случае я просто прошью старую прошивку, делал такое далеко не один раз и не только на мегах.
Я делаю также, только пользуюсь листом бумаги вместо щупа и не отключаю моторы (чтобы по оси Z случайно не сдвинуть). Стол регулирую барашками по углам и контрольная проверка в центре.
Вроде ничего фатального не должно произойти. Ставьте бутлоадер optiboot, он компактнее и немного больше места под прошивку останется. ROM платы - 128 kb, включая бутлоадер. Надо следить, чтобы размер скомпилированной прошивки был меньше. В самом худшем случае переустановите заново бутлоадер и прошивку. Я, когда ставил Марлин, столкнулся с тем, что на 8-битной плате не хватало памяти для всех нужных фич. Поэтому, в конце концов, поставил 32-битную. Да, и пользовался MS Visual Code. Мне он показался намного удобнее, чем Arduino IDE.
и не отключаю моторы (чтобы по оси Z случайно не сдвинуть)
тогда головку приходится через интерфейс двигать, а это не сильно удобно.
а по Z случайно сдвинуть у меня трудно, два винта )
пользуюсь листом бумаги вместо щупа
лист все таки тонкий, а кроме того проминается. хотя, может у меня руки не совсем прямые ))
Ставьте бутлоадер optiboot, он компактнее и немного больше места под прошивку останется.
да вроде по размеру помещается, просто стремно ))
Поэтому, в конце концов, поставил 32-битную.
да вот в итоге тоже задумался, на самом деле мне всего и в таком виде хватает )),
но руки чешутся.
Основной причиной перехода на 32-битную плату у меня было желание поставить тихие драйвера (на старой были распаяны A4988, моторы пели так, что хоть святых выноси). Сейчас с TMC2209 только шум вентилятора охлаждения слышен.
тогда головку приходится через интерфейс двигать, а это не сильно удобно.
а по Z случайно сдвинуть у меня трудно, два винта )
Я механически (по бумажке) стол только “в горизонт” выравниваю. Расстояние от сопла до стола раньше подстраивал бебистеппингом (можно прямо на лету во время печати первого слоя). Хотя у меня “дрыга”, у вас может быть устроено по другому. Сейчас у меня стоит BLTouch в качестве концевика Z и надо только выставить Z-offset правильно.