SAB Goblin 570
Не выдержал. Что вы проблему делаете на пустом месте?
Что мешает поставить например такой бек? hobbyking.com/…/__40274__Hobbyking_YEP_20A_HV_2_12…
На данном беке летает много народу, в том числе и я. Ещё ни одного случая выхода его из строя. Причём у многих он стоит на 700. Если всё же боитесь, то можно подключить его к одной батарее, тогда ещё больше подстрахуетесь и будет возможность для настройки например включать только борт, без силовой. После прилёта разница между аккумуляторами (к которой подключён борт и второй) будет примерно 0.05В если аки на 2650, а если аки на 3300, то вообще не увидите, будет в пределах погрешности.
Напряжение на этом беке можно сделать даже такое, какого нет изначально. Я уже описывал как это сделать здесь на форуме.
А по выбору 6 или 12 банок, так тут ответ очевиден. Выше в 2 раза напряжение, ниже почти в 2 раза необходимый ток для получения одинаковой мощности. Тут выше правильно подметили, что поэтому линии электропередач делают высоковольтными. Те же электропоезда питаются от 800 В, а нет от 80 которые безопасны для человека.
Вот Вам выбирать:
CC Talon 120HV - 186g
CC EDGE 80HV - 125g + вес БЭКа или бортового LiPo
Kontronik Jive Pro 80+HV - 84g
Контроник выигрывает, это очевидно… но цена…
А у Talon120 можно провода силовые обрезать, такие длинные никчему, спасётся грамм 30г.
А у Talon120 можно провода силовые обрезать, такие длинные никчему, спасётся грамм 30г.
Но к талону надо еще провода прибавить с другой стороны;) И это опять + теже 30-40г
Ну… Там всё, больше, эмпирическим путём, а здесь требуют научным!
Вот именно, Дмитрий пишет
- в этих случаях потери на внутренних и переходных сопротивлениях батарей+проводов+разъемов+контроллера+мотора составят для 4S =291Ватт или 24%, для 6S =135Ватт или 11%, для 8S =83Ватт или 7%.
Откуда он эти числа взял, не пишет. Хотя я не ставлю под сомнение его огромный опыт.
Чем меньше ток - тем лучше. Думаю это не оспариваете.
Не оспариваю, но на сколько лучше? Если на 1% - то без разницы, если на 10%, то уже можно задуматься. Имеется в виду 6s против 12s.
Чем меньше С - тем легче батареи.
Вроде как выяснили, что C нужны те же.
Вот именно, Дмитрий пишет
Откуда он эти числа взял, не пишет. Хотя я не ставлю под сомнение его огромный опыт.
Не оспариваю, но на сколько лучше? Если на 1% - то без разницы, если на 10%, то уже можно задуматься. Имеется в виду 6s против 12s.
Так, на пальцах из пробки, зависимость температуры от тока - квадратичное, зависимость сопротивления от температуры - линейное => сопротивление возрастает в квадрате(закон Ома - это к другому. Я его помню).
Вот и получаем потери на регуле при одинаковых конфигурациях.
Откуда он эти числа взял, не пишет.
Письмо автору той статьи всё прояснит.
Вопрос по сборке модели.
С удивлением обнаружил, что в мануале по сборке не указаны моменты затяжки для разных гаек/болтов.
Существуют вообще какие-либо рекомендации по этому поводу, или все “на глазок” ?
P.S. Когда вожусь с велосипедом, всегда пользуюсь динамометрическим ключем. Рама-то алюминий.
В руководстве на любой узел даются моменты затяжки. Странно что здесь не так.
А как вы интересно на руку определите степень затяжки? Для этой цели и нужно пользоваться локтайлом затягиваете до предела так чтобы резьбу не сорвать остальное сделает фиксатор резьбы
все “на глазок”
Тянуть туго но без чрезмерных усилий, всё на синенький ф.р. макать по тихой, не надо что бы свисали капли фиксатора. Аккуратней с сборкой хвоста, чтобы всё двигалось без малейших усилий, избегать попадания фиксатора в подши, втулки.
А как вы интересно на руку определите степень затяжки? Для этой цели и нужно пользоваться локтайлом затягиваете до предела так чтобы резьбу не сорвать остальное сделает фиксатор резьбы
_динамометрическим ключем_
Но к талону надо еще провода прибавить с другой стороны;) И это опять + теже 30-40г
Верно!
В общем, вся модель в сборе, но без силовых аккумуляторов у меня весит 2,68кг.
Просто с фиксатором резьбы затягивайте,с тем которым рекомендует,этого достаточно,хвост осторожней собирайте,там на металлических балках слабая резьба есть возможность сорвать,в остальных просто по туже,на два витка фиксатора достаточно будет
Кто подскажет альтернативу копроновым болтам крепления балки? Был небольшой краш, болты срубило(балка целая осталась)! Все понимают про курс доллара, и покупать 2 болта + доставка как то не хочется!! Может где-то в сантехнике применяются? Хотя есть в запасе от гоблинов, но всё же)))
В магазин зайдите и подберите болты,но я думаю копроновые потому и есть чтоб в случие краша сохранить хвост,лучше закажите дешевли будет,чем потом хвост покупать
На днях поставил на Гоб570 фбл IКОN, очень понравилась как летает, но есть вопросы, кто-нибудь юзает такую на Гоб500-570?
У меня такая связка, но Гоблин 570 растянутая до 600.
У меня такая связка, но Гоблин 570 растянутая до 600.
Если не затруднит), у меня пока два вопроса:
Почему по умолчанию, для 600 класса, Р-gain элерона всегда меньше P-gain элеватора на 22?, какой cyclic gain не ставь, можно-ли изменять это соотношение?
Как правильно настроить auto level?
у меня сейчас следующие значения:
Max angle 45
AL gain 25
Ail angle -3
Elev angle -6
при активации AL вертолет выравнивается, но не много дрейфует в перёд и чуть в лево.
1 Соотношение можно менять в расширенных настройках. Я не морочился с этим.
2 Авто левел не использую, так как нафиг не нужен.
насколько я слышал от других и по моему опыту, не работает там нормально автолевел.
1 Соотношение можно менять в расширенных настройках. Я не морочился с этим.
Понятно, я попробую. На гоб570 система летит отлично даже на базовых настройках по умолчанию, но рол значительно медленнее флипа из-за этой разности в P-gain элеватора и элерона.
Для увеличения скорости рола можно попробовать:
- увеличить только P-gain элерона, в расширенных настройках, тогда разность уменьшится
- увеличить feed forward gain только элерона, не трогая P-gain, тогда разность 22 (для 600 класса) сохранится
Что лучше? Кто знает?