Новый двигатель 7,5сс ! И много вопросов !?
ну и просверлить в нем отверстий для смазки шейки коленвала (3-4 шт диам 1 мм), если их нет.
Их ведь надо не просто “просверлить” - важно расположение, углы относительно вращения шейки.
Осевой люфт коленвала должен быть 0,2-0,3мм, т.е. носовой подшипник должен свободно отрабатывать свой осевой люфт - тогда перегрев картера не приведет к подклиниванию коленвала и локальному перегреву подшипников. Учтите , что этот осевой люфт не должен прижимать золотник к задней стенке картера - там тоже должен оставаться осевой зазор около 0,1 мм (для масла.)
Запятую правильно поставили? 0,3 мм осевой люфт коленвала??? Насколько же картер алюминиевый нужно нагреть, чтобы достичь линейного расширения детали в 0,3 мм? Да он расплавится нафиг. ПЯТЬ СОТОК - и этого достаточно, Десятка- уже предел. Вы с таким подходом про радиальные и осевые люфты подшипников напишИте… Линейкой если только их мерять…
ЗЫ: Про касторку, и посадку гильзы в картер- полностью согласен.
тут тоже всю анадировку нах до металла, вощем что-бы свеча нормально «звонилась» на картер.
Камеру сгорания от етой черноты надо обязательно очистить. Лучше отполировать.
Кто только додумался камеру анодировать?
Мыть надо в керосине, затем в теплой мыльной воде и промывка в проточной холодной (лучше комнатной температуры). Вытираем насухо безворсовой тканью или бумагой.
Рекомендую попробовать следующий способ: Никаких керосинов (исключение возможно только для подшипников). Открываете кран с горячей водой, пока она “протекает” до максимально возможной температуры- берете старую зубную щетку, и ножницами обрезаете ворс примерно вполовину. Понадобится также современный стиральный порошок с энзимами, я пользую “какой в доме есть- для стиральных машин-автомат”, а также перчатка резиновая на левую руку, чтобы сильно не ошпариться. Установить заранее пластиковую сетку на отверстие слива воды в раковине- упавшие туда детали доставать из сифона муторно. Чистое вафельное полотенце для “чистых” деталей. Перчатку на руку, ею берем грязную деталь, и под струю воды- греем. В другой руке- щетка со стиральным порошком. Моем- чистим, пары заходов достаточно.
Попробуйте- и всем понравится. Дешево, сердито, и не пахнет!
Главное- достаточно осторожно стряхнуть воду- остатки испарятся сами с горячей детали за минуту. Вытирать практически ничего не нужно!
25 лет так моторы мОю, в целом- почти стерильная сборка получается.
Я же написал “носовой подшипник должен свободно отрабатывать свой осевой люфт”. А его можно измерить или взять из каталога (если подшипник фирменный). Но это все в холодном состоянии, а нам надо еще нагреть его, градусов на сто, а то и больше, вот тогда эти люфты должны сохраниться на масляный зазор.
А разница в коэффециентах теплового расширения алюминия и стали настолько высока, что коренной подшипник 15Х28 при нагреве картера до 250-300 градусов просто выпадает из него под собственным весом. И это при том, что монтажное усилие (на холодную) у него более 30 Кг! А такой высокий натяг тоже не зря - при нагреве работающего двигателя посадка наружной обоймы не должна ослабляться.
Я же написал “носовой подшипник должен свободно отрабатывать свой осевой люфт”.
У него что, осевой люфт в десятках находится? Ну и подшипники…
Если при установке подшипников греть картер выше 200 град., и делать это часто- картер ведёт так, что мотор перестает нормально работать.
Если при установке подшипников греть картер выше 200 град., и делать это часто- картер ведёт так, что мотор перестает нормально работать.
Да что там нагрев, простая разборка-сборка прикатанного двигателя дает в минус 200…300 оборотов по тахометру…
Камеру сгорания от етой черноты надо обязательно очистить. Лучше отполировать.
Кто только додумался камеру анодировать?
Да нормально с ней всё.
Да нормально с ней всё.
Угу… и свечка в нужное время в нужном месте…,
и только три витка резьбы остались.
в нужном месте…,
А то что это заглушка от “Талки”, не?.
А то что это заглушка от “Талки”, не?.
Ежель фото выкладывается с претензией на его правильность,
то потом в комментах не должно быть письменных дополнений и пояснений.
не должно быть письменных дополнений и пояснений.
Во-во, ежель, внимательно посмотреть на резьбу, то не должно быть Угу…
У него что, осевой люфт в десятках находится? Ну и подшипники…
Если при установке подшипников греть картер выше 200 град., и делать это часто- картер ведёт так, что мотор перестает нормально работать.
Просто возьмите чистый фирменный СКОРОСТНОЙ подшипник и измерьте. Простого штангеля будет достаточно. Вот радиальный люфт у скоростных подшипников достигает 30 мкм. Если Вы возьмете справочник по фирменным подшипникам, то заметите одну интересную особенность: чем выше предельные обороты подшипника, тем больше у него люфты. А рабочие обороты наших двигателей (30-40 тыс.) не всякий подшипник выдержит. Это для скоростных высоконагруженных подшипников. А если вы возьмете подшиники от компьютерных винчестеров - там конечно, люфты на порядок меньше. но обороты и нагрузочная способность никакая. В этом беда высокоточной серии. Есть, правда подшипники на стеклянных шариках - но это уже на любителя😁
Никто не предлагает греть картер при установке подшипников, хотя градусов до ста надо, т.к. это рабочая температура картера в капотированной модели. Усилие посадки давалось для холодного картера.
Вообще пошипники в картер никогда отдельно не ставятся. Устанавливают их только предварительно одев на коленвал. Иначе перекосы неизбежны.
Я могу ошибаться, но наиболее удачной для этого мотора могла бы быть свеча с дефлектором - полоска, тоненькая перемычка, закрывающая спираль.
Эти комсомолки (русские, ссср-ные свечи) продавались в том же Термике.
Дефлектор защищает немного, правда, от откровенно богатой смеси. Судовые моторы кушают на треть больше топлива, нежли авиа. Смесь пуляет обильно и свечу забрасывает. Так же плевки и забросы на раскаленную спираль вызывают ее локальное охлаждение и деформацию. Свеча изнутри выглядит как с примятой спиралью, к стенке. Это её кончина, обычно. Горсть свечей - это не шутка, а горькая правда. Главное - угадать каких свечей, (на русских нет никаких букв и цифр).
Достаточно прочные спирали у черных (цветом) свечей novarossi, picco, их можно иногда найти как “свечи для моторов MVVS”.
А мотор зажат - значит пара поршень-цилиндр у него тугая, мал зазор. Чуть перелил - и мотор колом встает, пока не прокачаешь без свечи.
ПЫСЫ
мне жаль, что опытные профессионалы-нитроводы ФСРщики не пишут своих умных постов и не выдают сведений почти, даже в такой ерунде и заставляют своим молчанием постить пропащих бензинщиков.
И что же вы на ФСР-ов бочку катите?Мотор зажат,понятие о объеме камеры,что в итоге зависит на прямую какую свечу поставить,какое топливо составлять,хочешь быстро ездить?собирай на все деньги,а если так себе то можно и свечкуА3 и нитры не надо,мотор хоть сохранишь ,а тугой да,поршень цилиндр
Привет, не знаю почему, но Самарские выбрали меня объектом агрессии и порока, хотя вообще даже намёка нет на это.
А может, я не замечаю? Спрашиваю у друзей - те в лицо говорят, что я не такой уж и плохой. Вообще эта тема задолбала.
Ну на кого я качу бочку??
Я прошу активности в помощи новичкам со стороны нитроводов, которые сабаку съели, которые писали здесь на форуме раньше много и по делу, а потом плюнули.
Со стороны, если человек только что пришел на форум, может показаться, что здесь случайные люди, дающие случайные советы.
По мере сил веду свою тему, бензин и прочее, без устали, с 2005 точно. И очень прошу наших гуру писать так же, а не плеваться.
Давайте про нитрометан скажем человеку, что, всё же он делает работу мотора стабильнее и гонять спортивный мотор на чистом 80+20 топливе - абсурд. Что сам по себе нитрометан увеличивает теплосьем с мотора и немного увеличивает расход топлива. Поэтому я советую людям катать нитромоторы на 15-25% нитросодержащем топливе, что бы мотор работал в режиме после броска модели в воду, и вопрос экономии здесь ни при чем.
А про камеру, объем, сжатие, тугую пару - человек сам дойдет, пару раз выйдя к воде. Так или иначе, он будет крутить мотор и иголки, а не только читать советы перед компьютером.
Можно вообще ничего не знать про степени сжатия, про объемы камер, а просто использовать нормальное топливо и делать, что простым языком советуют люди. Ну, сгорит раз-другой свеча, ну найдется режим и все будет ок.
Просто возьмите чистый фирменный СКОРОСТНОЙ подшипник и измерьте. Простого штангеля будет достаточно. Вот радиальный люфт у скоростных подшипников достигает 30 мкм.
Расскажите подобные байки кому-нибудь из ГУРУ отечественного моторостроения- например МихалВасильичу Журавлёву.
Помидорами будете обеспечены на ближайший год.
Если вы измеряете люфты в ваших подшипниках штангелем- то это ваше право и ваше личное дело. Не нужно только категорично заявлять всем окружающим, что это правильно.
Если сами ТАК делаете- то прямо так и нужно указать: " Я измеряю люфты простым штангелем, и у меня радиальные люфты 30 микрон".
Почувствуйте разницу- вы же даёте установку- " Возьмите подшипник… Простой штангель… " и т.п.
Даже отвечать противно. Ну сто раз говОрено- не навязывайте своё мнение окружающим- кто-то ведь будет ЭТО использовать как руководство к действию…
А если противно - зачем писать и вводить в заблуждение начинающих моделистов?!
Читейте первоисточники. Я не пользуюсь слухами и при всем моем уважении к отчечественным гуру я пользуюсь информацией от профессионалов в каждой бласти машиностроения. Вы можете оспорить технические решения фирмы SKF? - вперед, только здесь Вас не поймут. Для этого надо лет сто выпускать подшипники.😁
Возьмите и выкачайте с сайта WWW.SKF.RU общий каталог подшипников и почитайте его. Там Вы найдете много интересного. Я бы выложил его на форум, но он более 50 Мб длиной. Имя файла common-catalogueSKF.pdf.
А вот вырезка из этого файла. Она говорит о том, что радиальный зазор в подшипниках с диаметром внутреннего отверстия от 10 до 18 мм (а это наши 15Х28, 12Х28, 15Х32 и т.д.) меняется от 0 до 45 мкм. Конкретно наш класс подшипников (С5) от 25 до 45 мкм. Еще кого-то удивляет 4,5 сотки радиального люфта нового подшипника? Дополнително привожу вырезку из условий эксплуатации на запредельных оборотах и высоких температурах.
По поводу нитры: Да согласен мотор работает стабильнее. Но это все из-за того, что просто стабильнее состав смеси, поступающей в двигатель. Нитрометан не может охлаждать мотор - он его наоборот греет. Греет за счет более низкого расхода воздуха (зачем он мотору, если килород в нитре) и за счет повышенной теплоты сгорания (топлива-то надо больше, т.к. окислителя больше стало). Спирт горит на кислороде нитры, оба в жидком виде, испаряться не успевают, а значит тепло не поглощают - с чего мотору быть холоднее? Вот именно по этой причине пролетные поршневые пары начинают работать на нитре - их разогрели, поршень догнал гильзу и компрессия восстановилась. (нет плохих моторов…)
А теперь представте, что на тугую поршневую нового мотора дали топливо с нитрой. Такие моторы просто не едут. Хотя учитывая форсирующий эффект нитры Вы можете просто не заметить потери (точнее прибавки) мощности. Но мотор будет греться со страшной силой. Ну а далее собираете все эффекты перегрева.
не путайте ПРОМЫШЛЕННЫЕ подшипники и все сведения и учения к ним …
НИ КАК не относятся к модельным движкам…
условия эксплуатации разные…
…
тугая поршневая - пилювать … после обкатки тугость немного пропадёт…
если не нарушать водяное охлаждение судомотор шикарно и долго работает
на топливе от 15 -25 % нитры
и обязательно масло от 14-16% (14% синтетики и 2% касторки)…
…
и Денис не даст соврать … мотор свечи съедал за один заезд (за день три свечи брал у Дениса росивских) и OS три штуки сожрал мотор(6 штук (1 свеча 300 р)
и свечи надо ставить холодные -№ 7-8…живут по году…(после некоторых проб разных свечей) не рекламма
у меня турбо (с конусом) -такая www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=2_208&p… - именно она живая до сих пор (могу продемонстрировать )
а у 3-4-5-6 - спираль выгарает …
да к томуже к топливу из 15 % - 20 %- 25 % нитры всегда ставят холодные свечи…(исключения авто - авиа - верты)
а вам по ходу вот такая нужна - www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=2_208&p…
и свечи это расходный материал…(до тех пор пока не найдёте нужную к этому мотору)
не путайте ПРОМЫШЛЕННЫЕ подшипники и все сведения и учения к ним …
НИ КАК не относятся к модельным движкам…
условия эксплуатации разные…
Обьясните в чем разняться условия эксплуатации? У SKF нет подшипников под наши условия эксплуатации? Я видел такое мнение в различных магазинах, которые продают “специальные модельные” подшипники. Однако в чем их “специальность” никто показать не смог. У SKF все эти подшипники есть, описаны все режимы работы и условия эксплуатации.
а по сути …поставили в этот мотор подшипники - значит там этим подшипникам и место …
To Андрей А
Почитайте теорию и систематезируйте свои мысли.
Нитрометан - вещество при нагреве высвобождающее кислород, тем самым увеличивая тепловой КПД. По сути своей это аналог наддува. Да, температура может расти. Но при <10% настройки двигателя в основном те же , что и без нитро.
Если больше, тогда установка нужной свечи и подбор объема камеры сгорания.
Про подшипники.
Вы определитесь в каких единицах и какие люфты Вы измеряете.
И еще, НИКОГДА И НИ ПРИ КАКОЙ ПОГОДЕ И ФАЗАХ ЛУНЫ подшипник не выберет осевой припуск по коленвалу в 0,3 мм. Если уж Вам так интересно, открою ВЕЛИКУЮ ТАЙНУ!!! Валера Плохушко на свои 15-кубовые моторы коренные подшипники выбирал с радиальным зазором 0,04-0,06 мм. Что примерно соответствует по классификации импортных подшипников классу С3. Осевой припуск КВ примерно 0,2 мм.
To Андрей А
Нитрометан - вещество при нагреве высвобождающее кислород, тем самым
А кто-то говорит, что это не так? Я так и говорю, что спирт горит на кислороде нитрометана (ну и воздуха конечно-же). И никакой тепловой КПД нитрометан не увеличивает. Если-бы он увеличивал тепловой КПД, то моторы стали-бы более холодными, никто-бы не делал рубашки охлаждения на цилиндры и не гонялись-бы за поршневыми сплавами с низким коэффециентом температурного расширения. А оплавленный поршень на выхлопе я видел именно у Валеры (умеет погонять!).
Нитрометан поставляет окислитель в камеру сгорания. Если окислителя закачивается больше, то и топлива надо больше, поэтому при переходе на нитру иглу надо богатить. Чем больше топлива с окислителем тем полнее заряд камеры сгорания, значит больше крутящий момент и т.д. и т.п. Рабочий обьем двигателя тот-же, механический КПД тот-же, а мощность выросла (за счет большего заряда топлива и окислителя), значит и греется мотор больше!
может расти. Но при <10% настройки двигателя в основном те же , что и без нитро.
Никто ведь 10% не предлагает - сразу 20 и в гору! А это чревато.
Про подшипники.
Вы определитесь в каких единицах и какие люфты Вы измеряете.
И еще, НИКОГДА И НИ ПРИ КАКОЙ ПОГОДЕ И ФАЗАХ ЛУНЫ подшипник не выберет осевой припуск по коленвалу в 0,3 мм.
Читайте внимательно “Осевой люфт коленвала должен быть 0,2-0,3мм, т.е. носовой подшипник должен свободно отрабатывать свой осевой люфт”. Можно сказать и так:
осевой люфт коленвала должен равняться осевому люфту носового подшипника. А дальше берете штангель или микрометр и подгоняете осевой люфт коленвала под осевой люфт носового подшипника.
Если уж Вам так интересно, открою ВЕЛИКУЮ ТАЙНУ!!! Валера Плохушко на свои 15-кубовые моторы коренные подшипники выбирал с радиальным зазором 0,04-0,06 мм. Что примерно соответствует по классификации импортных подшипников классу С3. Осевой припуск КВ примерно 0,2 мм.
Да на 15-шке может и 0,04-0,06 мм. Но подшипник там 15Х32? А это максимум 0.025-0.045. На сколько я вижу класс С3 это от 0,011 до 0,025. Может у него другой производитель?
Заливайте сразу 85% нитры как на чемпионатах мира. 😁 шутка
открою ВЕЛИКУЮ ТАЙНУ!!! Валера Плохушко на свои 15-кубовые моторы коренные подшипники выбирал с радиальным зазором 0,04-0,06 мм. .
Пока не сделал в нижней головке шатуна радиального 0.09 изначально -
всё горело синим пламенем…😉 (ну цвет такой шатуна и иголок).
Шатун- хвг с цементацией- мотыль шх15… плавающий 7мм
Вал четырёхопроный.