Новый двигатель 7,5сс ! И много вопросов !?
делать палубу из стекла …при карбоновом корпусе ???
при таких скоростях наверное палуба от удара об воду рассыпится первой …
На самом деле это не так… просто не надо ударяться… об воду.
И сделать стеклопластиковые крышки.
А против Joerga я возразить что либо по электричеству не могу…
У него на гидре было и поболе.
А вот на счёт двс- сами разбирайтесь…😛
На обкатку топливо однозначно только с касторкой (20%) и без нитры! Иначе перегрев тугого мотора и вот тогда намотка шатуна, осыпание хрома с гильзы, выкрашивание подшипников и т.п.
Вообще не лишнее разобрать мотор полностью - снять фаски на всех трущихся деталях, кроме непосредственных поверхностей трения гильзы и поршня. Вымыть стружку (и такое было). Особенно большую фаску (1,5 мм) надо сделать на шатуне со стороны коленвала (не золотника!), ну и просверлить в нем отверстий для смазки шейки коленвала (3-4 шт диам 1 мм), если их нет.
Гильза должна вставляться в мотор легко - практически падать под собственным весом, когда ничего не мешает, но и не люфтить (радиальный зазор между гильзой и картером ведет к перегреву гильзы).
Осевой люфт коленвала должен быть 0,2-0,3мм, т.е. носовой подшипник должен свободно отрабатывать свой осевой люфт - тогда перегрев картера не приведет к подклиниванию коленвала и локальному перегреву подшипников. Учтите , что этот осевой люфт не должен прижимать золотник к задней стенке картера - там тоже должен оставаться осевой зазор около 0,1 мм (для масла.)
Главный враг мотора это температура. А нитрометан перегревает двигатель в момент. Если где-то неправильный тепловой зазор или появились проблемы с охлаждением - то сразу необходимо разобрать двигатель и осмотреть пары трения. Есть шанс просто увидеть места трения и растерев их спасти двигатель и увеличить его мощность (трение-то уменьшилось!).
Удачи.
Особенно большую фаску (1,5 мм) надо сделать на шатуне со стороны коленвала (не золотника!), ну и просверлить в нем отверстий для смазки шейки коленвала (3-4 шт диам 1 мм), если их нет.
Удачи.
Простите Вы именно ЭТОТ мотор разбирали?, видели его изнутри?, или книжек умных начитались?.
SITH не вздумай пилить мотор, всё там запепись, это не шлаипень магазинная.
Спасибо ! Пилить не буду !!! Там все уже есть ! Зазоров и люфтов не обнаружил ! Двигатель сделан на отлично, а карб так себе ! Вот и думаю поменять карб или попробовать, как есть ! В выходные после покупки Горсти свечей (novarossi) буду обкатывать ! Очь. на воду хочу (льда нет, а катер не собран) !
Спасибо ! Пилить не буду !!! Там все уже есть !!
Даже более. Пилить надо… в одном месте, до метала, зачистить шкуркой анадировку, (и под винтами тоже) вспомнив заодно что такое окись алюминия и парафин на последней
стадии анадировки, а то долго будешь «накал» искать.
пы-сы. и тут тоже всю анадировку нах до металла, вощем что-бы свеча нормально «звонилась» на картер.
Простите Вы именно ЭТОТ мотор разбирали?, видели его изнутри?, или книжек умных начитались?.
Умные книжки еще никому не мешали, ну а опыт - он как старость (приходит с годами). Моторов я разбирал мого причем не магазинных, а боевых - после гонки. Навряд-ли кто-то из Вас видел оплавленный поршень напротив выхлопного окна, а мотор доехал до конца гонки и не получил НИКАКИХ повреждений! Приезжайте к нам на соревнования автомоделистов - там и не таких насмотритесь (ЧЕ и ЧМ у нас были).
А фокусы про коэффециент теплового расширения в школе показывают - помните опыт про два гвоздя и пятикопеечную монету между ними? “Плотные” моторы мы делали - не работают они, т.к. невозможно в такой конструкции ДВС обеспечить “комнатный” температурный режим всем парам трения. Значит надо учитывать коэффециент температурного расширения ВСЕХ пар трения. Соответственно надо изготавливать зазоры на холодном моторе.
Другой вопрос - как узнать есть-ли все эти люфты? А для этого мотор надо очень тщательно вымыть! Масляная пленка не даст реально оценить ситуацию. А без разборки смыть консервацию невозможно. Мыть надо в керосине, затем в теплой мыльной воде и промывка в проточной холодной (лучше комнатной температуры). Вытираем насухо безворсовой тканью или бумагой. Вот тогда собираем двигатель и можно увидеть и даже измерить все люфты. Это не значит, что после такой сборки (насухую) мотор можно сразу заводить. Преред запуском необходимо снова его разобрать и смазать все трущие пары моторным маслом (т.к. не всегда оно “проливает” все места двигателя).
Люфты, зазоры и посадки это одна из важнейших тем машиностроения!!!
Я добавлю ко всему сказанному еще одну немаловажную вещь. Квалификация разборщика/сборщика мотора и уменние пользоваться измерительными интсрументами тоже ОЧЕНЬ сильно влияют на конечный результат …
Теория, «Мойте руки перед едой», к данному топику отношения не имеет, можно распечатать и вкладывать в коробки с моторами.
Какую свечу для “Термик FSR 7,5” ставить ???
Не пойму в чем разница между разными сериями Standard и Conical Turbo Ultra ???😵
www.novarossi.it/content_uk/products/…/index.php
www.hobbyforyou.ru/catalog/676.html
Стандарт www.hobbyforyou.ru/catalog/676-26101.html
И горсти пока не надо, 2-3 хватит.
V.N. А в чем отличия серия Standard и Conical Turbo Ultra ? Интересно для расширения познаний !!! ???
V.N. А в чем отличия серия Standard и Conical Turbo Ultra ? Интересно для расширения познаний !!! ???
А по названию и внешнему виду не понятно?, куда фкручивать будем?, забудь они не для твоего мотора.
В механизмах, где зазоры от 0,1 до 0,0001, а материалы имеют не бесконечную твердость, чистота - залог здоровья механизма.
Прикиньте, сколько грязи налипнет на масляные, да просто на влажные руки. Потом проведите таким пальцем по измерительной поверхности микрометра. Мало не покажется. А ведь он дает точность до 0,01.
Да, грязь типа волос, обрывков ворсинок и т.п. не нанесут вреда мотору, но измерить что-то Вы никогда не сможете, а значит и правду о здоровье мотора никогда не узнаете.
ну и просверлить в нем отверстий для смазки шейки коленвала (3-4 шт диам 1 мм), если их нет.
Их ведь надо не просто “просверлить” - важно расположение, углы относительно вращения шейки.
Осевой люфт коленвала должен быть 0,2-0,3мм, т.е. носовой подшипник должен свободно отрабатывать свой осевой люфт - тогда перегрев картера не приведет к подклиниванию коленвала и локальному перегреву подшипников. Учтите , что этот осевой люфт не должен прижимать золотник к задней стенке картера - там тоже должен оставаться осевой зазор около 0,1 мм (для масла.)
Запятую правильно поставили? 0,3 мм осевой люфт коленвала??? Насколько же картер алюминиевый нужно нагреть, чтобы достичь линейного расширения детали в 0,3 мм? Да он расплавится нафиг. ПЯТЬ СОТОК - и этого достаточно, Десятка- уже предел. Вы с таким подходом про радиальные и осевые люфты подшипников напишИте… Линейкой если только их мерять…
ЗЫ: Про касторку, и посадку гильзы в картер- полностью согласен.
тут тоже всю анадировку нах до металла, вощем что-бы свеча нормально «звонилась» на картер.
Камеру сгорания от етой черноты надо обязательно очистить. Лучше отполировать.
Кто только додумался камеру анодировать?
Мыть надо в керосине, затем в теплой мыльной воде и промывка в проточной холодной (лучше комнатной температуры). Вытираем насухо безворсовой тканью или бумагой.
Рекомендую попробовать следующий способ: Никаких керосинов (исключение возможно только для подшипников). Открываете кран с горячей водой, пока она “протекает” до максимально возможной температуры- берете старую зубную щетку, и ножницами обрезаете ворс примерно вполовину. Понадобится также современный стиральный порошок с энзимами, я пользую “какой в доме есть- для стиральных машин-автомат”, а также перчатка резиновая на левую руку, чтобы сильно не ошпариться. Установить заранее пластиковую сетку на отверстие слива воды в раковине- упавшие туда детали доставать из сифона муторно. Чистое вафельное полотенце для “чистых” деталей. Перчатку на руку, ею берем грязную деталь, и под струю воды- греем. В другой руке- щетка со стиральным порошком. Моем- чистим, пары заходов достаточно.
Попробуйте- и всем понравится. Дешево, сердито, и не пахнет!
Главное- достаточно осторожно стряхнуть воду- остатки испарятся сами с горячей детали за минуту. Вытирать практически ничего не нужно!
25 лет так моторы мОю, в целом- почти стерильная сборка получается.
Я же написал “носовой подшипник должен свободно отрабатывать свой осевой люфт”. А его можно измерить или взять из каталога (если подшипник фирменный). Но это все в холодном состоянии, а нам надо еще нагреть его, градусов на сто, а то и больше, вот тогда эти люфты должны сохраниться на масляный зазор.
А разница в коэффециентах теплового расширения алюминия и стали настолько высока, что коренной подшипник 15Х28 при нагреве картера до 250-300 градусов просто выпадает из него под собственным весом. И это при том, что монтажное усилие (на холодную) у него более 30 Кг! А такой высокий натяг тоже не зря - при нагреве работающего двигателя посадка наружной обоймы не должна ослабляться.
Я же написал “носовой подшипник должен свободно отрабатывать свой осевой люфт”.
У него что, осевой люфт в десятках находится? Ну и подшипники…
Если при установке подшипников греть картер выше 200 град., и делать это часто- картер ведёт так, что мотор перестает нормально работать.
Если при установке подшипников греть картер выше 200 град., и делать это часто- картер ведёт так, что мотор перестает нормально работать.
Да что там нагрев, простая разборка-сборка прикатанного двигателя дает в минус 200…300 оборотов по тахометру…
Камеру сгорания от етой черноты надо обязательно очистить. Лучше отполировать.
Кто только додумался камеру анодировать?
Да нормально с ней всё.
Да нормально с ней всё.
Угу… и свечка в нужное время в нужном месте…,
и только три витка резьбы остались.
в нужном месте…,
А то что это заглушка от “Талки”, не?.
А то что это заглушка от “Талки”, не?.
Ежель фото выкладывается с претензией на его правильность,
то потом в комментах не должно быть письменных дополнений и пояснений.