Новый двигатель 7,5сс ! И много вопросов !?

Andrey_A=

На обкатку топливо однозначно только с касторкой (20%) и без нитры! Иначе перегрев тугого мотора и вот тогда намотка шатуна, осыпание хрома с гильзы, выкрашивание подшипников и т.п.
Вообще не лишнее разобрать мотор полностью - снять фаски на всех трущихся деталях, кроме непосредственных поверхностей трения гильзы и поршня. Вымыть стружку (и такое было). Особенно большую фаску (1,5 мм) надо сделать на шатуне со стороны коленвала (не золотника!), ну и просверлить в нем отверстий для смазки шейки коленвала (3-4 шт диам 1 мм), если их нет.
Гильза должна вставляться в мотор легко - практически падать под собственным весом, когда ничего не мешает, но и не люфтить (радиальный зазор между гильзой и картером ведет к перегреву гильзы).
Осевой люфт коленвала должен быть 0,2-0,3мм, т.е. носовой подшипник должен свободно отрабатывать свой осевой люфт - тогда перегрев картера не приведет к подклиниванию коленвала и локальному перегреву подшипников. Учтите , что этот осевой люфт не должен прижимать золотник к задней стенке картера - там тоже должен оставаться осевой зазор около 0,1 мм (для масла.)
Главный враг мотора это температура. А нитрометан перегревает двигатель в момент. Если где-то неправильный тепловой зазор или появились проблемы с охлаждением - то сразу необходимо разобрать двигатель и осмотреть пары трения. Есть шанс просто увидеть места трения и растерев их спасти двигатель и увеличить его мощность (трение-то уменьшилось!).
Удачи.

V_N
Andrey_A=:

Особенно большую фаску (1,5 мм) надо сделать на шатуне со стороны коленвала (не золотника!), ну и просверлить в нем отверстий для смазки шейки коленвала (3-4 шт диам 1 мм), если их нет.

Удачи.

Простите Вы именно ЭТОТ мотор разбирали?, видели его изнутри?, или книжек умных начитались?.
SITH не вздумай пилить мотор, всё там запепись, это не шлаипень магазинная.

SITH

Спасибо ! Пилить не буду !!! Там все уже есть ! Зазоров и люфтов не обнаружил ! Двигатель сделан на отлично, а карб так себе ! Вот и думаю поменять карб или попробовать, как есть ! В выходные после покупки Горсти свечей (novarossi) буду обкатывать ! Очь. на воду хочу (льда нет, а катер не собран) !

V_N
SITH:

Спасибо ! Пилить не буду !!! Там все уже есть !!

Даже более. Пилить надо… в одном месте, до метала, зачистить шкуркой анадировку, (и под винтами тоже) вспомнив заодно что такое окись алюминия и парафин на последней
стадии анадировки, а то долго будешь «накал» искать.
пы-сы. и тут тоже всю анадировку нах до металла, вощем что-бы свеча нормально «звонилась» на картер.

Andrey_A=
V_N:

Простите Вы именно ЭТОТ мотор разбирали?, видели его изнутри?, или книжек умных начитались?.

Умные книжки еще никому не мешали, ну а опыт - он как старость (приходит с годами). Моторов я разбирал мого причем не магазинных, а боевых - после гонки. Навряд-ли кто-то из Вас видел оплавленный поршень напротив выхлопного окна, а мотор доехал до конца гонки и не получил НИКАКИХ повреждений! Приезжайте к нам на соревнования автомоделистов - там и не таких насмотритесь (ЧЕ и ЧМ у нас были).
А фокусы про коэффециент теплового расширения в школе показывают - помните опыт про два гвоздя и пятикопеечную монету между ними? “Плотные” моторы мы делали - не работают они, т.к. невозможно в такой конструкции ДВС обеспечить “комнатный” температурный режим всем парам трения. Значит надо учитывать коэффециент температурного расширения ВСЕХ пар трения. Соответственно надо изготавливать зазоры на холодном моторе.
Другой вопрос - как узнать есть-ли все эти люфты? А для этого мотор надо очень тщательно вымыть! Масляная пленка не даст реально оценить ситуацию. А без разборки смыть консервацию невозможно. Мыть надо в керосине, затем в теплой мыльной воде и промывка в проточной холодной (лучше комнатной температуры). Вытираем насухо безворсовой тканью или бумагой. Вот тогда собираем двигатель и можно увидеть и даже измерить все люфты. Это не значит, что после такой сборки (насухую) мотор можно сразу заводить. Преред запуском необходимо снова его разобрать и смазать все трущие пары моторным маслом (т.к. не всегда оно “проливает” все места двигателя).
Люфты, зазоры и посадки это одна из важнейших тем машиностроения!!!

Мартин_BMG

Я добавлю ко всему сказанному еще одну немаловажную вещь. Квалификация разборщика/сборщика мотора и уменние пользоваться измерительными интсрументами тоже ОЧЕНЬ сильно влияют на конечный результат …

V_N

Теория, «Мойте руки перед едой», к данному топику отношения не имеет, можно распечатать и вкладывать в коробки с моторами.

SITH

V.N. А в чем отличия серия Standard и Conical Turbo Ultra ? Интересно для расширения познаний !!! ???

V_N
SITH:

V.N. А в чем отличия серия Standard и Conical Turbo Ultra ? Интересно для расширения познаний !!! ???

А по названию и внешнему виду не понятно?, куда фкручивать будем?, забудь они не для твоего мотора.

Andrey_A=

В механизмах, где зазоры от 0,1 до 0,0001, а материалы имеют не бесконечную твердость, чистота - залог здоровья механизма.
Прикиньте, сколько грязи налипнет на масляные, да просто на влажные руки. Потом проведите таким пальцем по измерительной поверхности микрометра. Мало не покажется. А ведь он дает точность до 0,01.
Да, грязь типа волос, обрывков ворсинок и т.п. не нанесут вреда мотору, но измерить что-то Вы никогда не сможете, а значит и правду о здоровье мотора никогда не узнаете.

Tech_Stuff
Andrey_A=:

ну и просверлить в нем отверстий для смазки шейки коленвала (3-4 шт диам 1 мм), если их нет.

Их ведь надо не просто “просверлить” - важно расположение, углы относительно вращения шейки.

Andrey_A=:

Осевой люфт коленвала должен быть 0,2-0,3мм, т.е. носовой подшипник должен свободно отрабатывать свой осевой люфт - тогда перегрев картера не приведет к подклиниванию коленвала и локальному перегреву подшипников. Учтите , что этот осевой люфт не должен прижимать золотник к задней стенке картера - там тоже должен оставаться осевой зазор около 0,1 мм (для масла.)

Запятую правильно поставили? 0,3 мм осевой люфт коленвала??? Насколько же картер алюминиевый нужно нагреть, чтобы достичь линейного расширения детали в 0,3 мм? Да он расплавится нафиг. ПЯТЬ СОТОК - и этого достаточно, Десятка- уже предел. Вы с таким подходом про радиальные и осевые люфты подшипников напишИте… Линейкой если только их мерять…

ЗЫ: Про касторку, и посадку гильзы в картер- полностью согласен.

V_N:

тут тоже всю анадировку нах до металла, вощем что-бы свеча нормально «звонилась» на картер.

Камеру сгорания от етой черноты надо обязательно очистить. Лучше отполировать.
Кто только додумался камеру анодировать?

Andrey_A=:

Мыть надо в керосине, затем в теплой мыльной воде и промывка в проточной холодной (лучше комнатной температуры). Вытираем насухо безворсовой тканью или бумагой.

Рекомендую попробовать следующий способ: Никаких керосинов (исключение возможно только для подшипников). Открываете кран с горячей водой, пока она “протекает” до максимально возможной температуры- берете старую зубную щетку, и ножницами обрезаете ворс примерно вполовину. Понадобится также современный стиральный порошок с энзимами, я пользую “какой в доме есть- для стиральных машин-автомат”, а также перчатка резиновая на левую руку, чтобы сильно не ошпариться. Установить заранее пластиковую сетку на отверстие слива воды в раковине- упавшие туда детали доставать из сифона муторно. Чистое вафельное полотенце для “чистых” деталей. Перчатку на руку, ею берем грязную деталь, и под струю воды- греем. В другой руке- щетка со стиральным порошком. Моем- чистим, пары заходов достаточно.
Попробуйте- и всем понравится. Дешево, сердито, и не пахнет!
Главное- достаточно осторожно стряхнуть воду- остатки испарятся сами с горячей детали за минуту. Вытирать практически ничего не нужно!
25 лет так моторы мОю, в целом- почти стерильная сборка получается.

Andrey_A=

Я же написал “носовой подшипник должен свободно отрабатывать свой осевой люфт”. А его можно измерить или взять из каталога (если подшипник фирменный). Но это все в холодном состоянии, а нам надо еще нагреть его, градусов на сто, а то и больше, вот тогда эти люфты должны сохраниться на масляный зазор.
А разница в коэффециентах теплового расширения алюминия и стали настолько высока, что коренной подшипник 15Х28 при нагреве картера до 250-300 градусов просто выпадает из него под собственным весом. И это при том, что монтажное усилие (на холодную) у него более 30 Кг! А такой высокий натяг тоже не зря - при нагреве работающего двигателя посадка наружной обоймы не должна ослабляться.

Tech_Stuff
Andrey_A=:

Я же написал “носовой подшипник должен свободно отрабатывать свой осевой люфт”.

У него что, осевой люфт в десятках находится? Ну и подшипники…
Если при установке подшипников греть картер выше 200 град., и делать это часто- картер ведёт так, что мотор перестает нормально работать.

Antenboy_E
Tech_Stuff:

Если при установке подшипников греть картер выше 200 град., и делать это часто- картер ведёт так, что мотор перестает нормально работать.

Да что там нагрев, простая разборка-сборка прикатанного двигателя дает в минус 200…300 оборотов по тахометру…

V_N
Tech_Stuff:

Камеру сгорания от етой черноты надо обязательно очистить. Лучше отполировать.
Кто только додумался камеру анодировать?

Да нормально с ней всё.

rrteam
V_N:

Да нормально с ней всё.

Угу… и свечка в нужное время в нужном месте…,
и только три витка резьбы остались.

V_N
rrteam:

в нужном месте…,

А то что это заглушка от “Талки”, не?.

rrteam
V_N:

А то что это заглушка от “Талки”, не?.

Ежель фото выкладывается с претензией на его правильность,
то потом в комментах не должно быть письменных дополнений и пояснений.

V_N
rrteam:

не должно быть письменных дополнений и пояснений.

Во-во, ежель, внимательно посмотреть на резьбу, то не должно быть Угу…