Новый двигатель 7,5сс ! И много вопросов !?
Спасибо ! Пилить не буду !!! Там все уже есть !!
Даже более. Пилить надо… в одном месте, до метала, зачистить шкуркой анадировку, (и под винтами тоже) вспомнив заодно что такое окись алюминия и парафин на последней
стадии анадировки, а то долго будешь «накал» искать.
пы-сы. и тут тоже всю анадировку нах до металла, вощем что-бы свеча нормально «звонилась» на картер.
Простите Вы именно ЭТОТ мотор разбирали?, видели его изнутри?, или книжек умных начитались?.
Умные книжки еще никому не мешали, ну а опыт - он как старость (приходит с годами). Моторов я разбирал мого причем не магазинных, а боевых - после гонки. Навряд-ли кто-то из Вас видел оплавленный поршень напротив выхлопного окна, а мотор доехал до конца гонки и не получил НИКАКИХ повреждений! Приезжайте к нам на соревнования автомоделистов - там и не таких насмотритесь (ЧЕ и ЧМ у нас были).
А фокусы про коэффециент теплового расширения в школе показывают - помните опыт про два гвоздя и пятикопеечную монету между ними? “Плотные” моторы мы делали - не работают они, т.к. невозможно в такой конструкции ДВС обеспечить “комнатный” температурный режим всем парам трения. Значит надо учитывать коэффециент температурного расширения ВСЕХ пар трения. Соответственно надо изготавливать зазоры на холодном моторе.
Другой вопрос - как узнать есть-ли все эти люфты? А для этого мотор надо очень тщательно вымыть! Масляная пленка не даст реально оценить ситуацию. А без разборки смыть консервацию невозможно. Мыть надо в керосине, затем в теплой мыльной воде и промывка в проточной холодной (лучше комнатной температуры). Вытираем насухо безворсовой тканью или бумагой. Вот тогда собираем двигатель и можно увидеть и даже измерить все люфты. Это не значит, что после такой сборки (насухую) мотор можно сразу заводить. Преред запуском необходимо снова его разобрать и смазать все трущие пары моторным маслом (т.к. не всегда оно “проливает” все места двигателя).
Люфты, зазоры и посадки это одна из важнейших тем машиностроения!!!
Я добавлю ко всему сказанному еще одну немаловажную вещь. Квалификация разборщика/сборщика мотора и уменние пользоваться измерительными интсрументами тоже ОЧЕНЬ сильно влияют на конечный результат …
Теория, «Мойте руки перед едой», к данному топику отношения не имеет, можно распечатать и вкладывать в коробки с моторами.
Какую свечу для “Термик FSR 7,5” ставить ???
Не пойму в чем разница между разными сериями Standard и Conical Turbo Ultra ???😵
www.novarossi.it/content_uk/products/…/index.php
www.hobbyforyou.ru/catalog/676.html
Стандарт www.hobbyforyou.ru/catalog/676-26101.html
И горсти пока не надо, 2-3 хватит.
V.N. А в чем отличия серия Standard и Conical Turbo Ultra ? Интересно для расширения познаний !!! ???
V.N. А в чем отличия серия Standard и Conical Turbo Ultra ? Интересно для расширения познаний !!! ???
А по названию и внешнему виду не понятно?, куда фкручивать будем?, забудь они не для твоего мотора.
В механизмах, где зазоры от 0,1 до 0,0001, а материалы имеют не бесконечную твердость, чистота - залог здоровья механизма.
Прикиньте, сколько грязи налипнет на масляные, да просто на влажные руки. Потом проведите таким пальцем по измерительной поверхности микрометра. Мало не покажется. А ведь он дает точность до 0,01.
Да, грязь типа волос, обрывков ворсинок и т.п. не нанесут вреда мотору, но измерить что-то Вы никогда не сможете, а значит и правду о здоровье мотора никогда не узнаете.
ну и просверлить в нем отверстий для смазки шейки коленвала (3-4 шт диам 1 мм), если их нет.
Их ведь надо не просто “просверлить” - важно расположение, углы относительно вращения шейки.
Осевой люфт коленвала должен быть 0,2-0,3мм, т.е. носовой подшипник должен свободно отрабатывать свой осевой люфт - тогда перегрев картера не приведет к подклиниванию коленвала и локальному перегреву подшипников. Учтите , что этот осевой люфт не должен прижимать золотник к задней стенке картера - там тоже должен оставаться осевой зазор около 0,1 мм (для масла.)
Запятую правильно поставили? 0,3 мм осевой люфт коленвала??? Насколько же картер алюминиевый нужно нагреть, чтобы достичь линейного расширения детали в 0,3 мм? Да он расплавится нафиг. ПЯТЬ СОТОК - и этого достаточно, Десятка- уже предел. Вы с таким подходом про радиальные и осевые люфты подшипников напишИте… Линейкой если только их мерять…
ЗЫ: Про касторку, и посадку гильзы в картер- полностью согласен.
тут тоже всю анадировку нах до металла, вощем что-бы свеча нормально «звонилась» на картер.
Камеру сгорания от етой черноты надо обязательно очистить. Лучше отполировать.
Кто только додумался камеру анодировать?
Мыть надо в керосине, затем в теплой мыльной воде и промывка в проточной холодной (лучше комнатной температуры). Вытираем насухо безворсовой тканью или бумагой.
Рекомендую попробовать следующий способ: Никаких керосинов (исключение возможно только для подшипников). Открываете кран с горячей водой, пока она “протекает” до максимально возможной температуры- берете старую зубную щетку, и ножницами обрезаете ворс примерно вполовину. Понадобится также современный стиральный порошок с энзимами, я пользую “какой в доме есть- для стиральных машин-автомат”, а также перчатка резиновая на левую руку, чтобы сильно не ошпариться. Установить заранее пластиковую сетку на отверстие слива воды в раковине- упавшие туда детали доставать из сифона муторно. Чистое вафельное полотенце для “чистых” деталей. Перчатку на руку, ею берем грязную деталь, и под струю воды- греем. В другой руке- щетка со стиральным порошком. Моем- чистим, пары заходов достаточно.
Попробуйте- и всем понравится. Дешево, сердито, и не пахнет!
Главное- достаточно осторожно стряхнуть воду- остатки испарятся сами с горячей детали за минуту. Вытирать практически ничего не нужно!
25 лет так моторы мОю, в целом- почти стерильная сборка получается.
Я же написал “носовой подшипник должен свободно отрабатывать свой осевой люфт”. А его можно измерить или взять из каталога (если подшипник фирменный). Но это все в холодном состоянии, а нам надо еще нагреть его, градусов на сто, а то и больше, вот тогда эти люфты должны сохраниться на масляный зазор.
А разница в коэффециентах теплового расширения алюминия и стали настолько высока, что коренной подшипник 15Х28 при нагреве картера до 250-300 градусов просто выпадает из него под собственным весом. И это при том, что монтажное усилие (на холодную) у него более 30 Кг! А такой высокий натяг тоже не зря - при нагреве работающего двигателя посадка наружной обоймы не должна ослабляться.
Я же написал “носовой подшипник должен свободно отрабатывать свой осевой люфт”.
У него что, осевой люфт в десятках находится? Ну и подшипники…
Если при установке подшипников греть картер выше 200 град., и делать это часто- картер ведёт так, что мотор перестает нормально работать.
Если при установке подшипников греть картер выше 200 град., и делать это часто- картер ведёт так, что мотор перестает нормально работать.
Да что там нагрев, простая разборка-сборка прикатанного двигателя дает в минус 200…300 оборотов по тахометру…
Камеру сгорания от етой черноты надо обязательно очистить. Лучше отполировать.
Кто только додумался камеру анодировать?
Да нормально с ней всё.
Да нормально с ней всё.
Угу… и свечка в нужное время в нужном месте…,
и только три витка резьбы остались.
в нужном месте…,
А то что это заглушка от “Талки”, не?.
А то что это заглушка от “Талки”, не?.
Ежель фото выкладывается с претензией на его правильность,
то потом в комментах не должно быть письменных дополнений и пояснений.
не должно быть письменных дополнений и пояснений.
Во-во, ежель, внимательно посмотреть на резьбу, то не должно быть Угу…
У него что, осевой люфт в десятках находится? Ну и подшипники…
Если при установке подшипников греть картер выше 200 град., и делать это часто- картер ведёт так, что мотор перестает нормально работать.
Просто возьмите чистый фирменный СКОРОСТНОЙ подшипник и измерьте. Простого штангеля будет достаточно. Вот радиальный люфт у скоростных подшипников достигает 30 мкм. Если Вы возьмете справочник по фирменным подшипникам, то заметите одну интересную особенность: чем выше предельные обороты подшипника, тем больше у него люфты. А рабочие обороты наших двигателей (30-40 тыс.) не всякий подшипник выдержит. Это для скоростных высоконагруженных подшипников. А если вы возьмете подшиники от компьютерных винчестеров - там конечно, люфты на порядок меньше. но обороты и нагрузочная способность никакая. В этом беда высокоточной серии. Есть, правда подшипники на стеклянных шариках - но это уже на любителя😁
Никто не предлагает греть картер при установке подшипников, хотя градусов до ста надо, т.к. это рабочая температура картера в капотированной модели. Усилие посадки давалось для холодного картера.
Вообще пошипники в картер никогда отдельно не ставятся. Устанавливают их только предварительно одев на коленвал. Иначе перекосы неизбежны.
Я могу ошибаться, но наиболее удачной для этого мотора могла бы быть свеча с дефлектором - полоска, тоненькая перемычка, закрывающая спираль.
Эти комсомолки (русские, ссср-ные свечи) продавались в том же Термике.
Дефлектор защищает немного, правда, от откровенно богатой смеси. Судовые моторы кушают на треть больше топлива, нежли авиа. Смесь пуляет обильно и свечу забрасывает. Так же плевки и забросы на раскаленную спираль вызывают ее локальное охлаждение и деформацию. Свеча изнутри выглядит как с примятой спиралью, к стенке. Это её кончина, обычно. Горсть свечей - это не шутка, а горькая правда. Главное - угадать каких свечей, (на русских нет никаких букв и цифр).
Достаточно прочные спирали у черных (цветом) свечей novarossi, picco, их можно иногда найти как “свечи для моторов MVVS”.
А мотор зажат - значит пара поршень-цилиндр у него тугая, мал зазор. Чуть перелил - и мотор колом встает, пока не прокачаешь без свечи.
ПЫСЫ
мне жаль, что опытные профессионалы-нитроводы ФСРщики не пишут своих умных постов и не выдают сведений почти, даже в такой ерунде и заставляют своим молчанием постить пропащих бензинщиков.
И что же вы на ФСР-ов бочку катите?Мотор зажат,понятие о объеме камеры,что в итоге зависит на прямую какую свечу поставить,какое топливо составлять,хочешь быстро ездить?собирай на все деньги,а если так себе то можно и свечкуА3 и нитры не надо,мотор хоть сохранишь ,а тугой да,поршень цилиндр
Привет, не знаю почему, но Самарские выбрали меня объектом агрессии и порока, хотя вообще даже намёка нет на это.
А может, я не замечаю? Спрашиваю у друзей - те в лицо говорят, что я не такой уж и плохой. Вообще эта тема задолбала.
Ну на кого я качу бочку??
Я прошу активности в помощи новичкам со стороны нитроводов, которые сабаку съели, которые писали здесь на форуме раньше много и по делу, а потом плюнули.
Со стороны, если человек только что пришел на форум, может показаться, что здесь случайные люди, дающие случайные советы.
По мере сил веду свою тему, бензин и прочее, без устали, с 2005 точно. И очень прошу наших гуру писать так же, а не плеваться.
Давайте про нитрометан скажем человеку, что, всё же он делает работу мотора стабильнее и гонять спортивный мотор на чистом 80+20 топливе - абсурд. Что сам по себе нитрометан увеличивает теплосьем с мотора и немного увеличивает расход топлива. Поэтому я советую людям катать нитромоторы на 15-25% нитросодержащем топливе, что бы мотор работал в режиме после броска модели в воду, и вопрос экономии здесь ни при чем.
А про камеру, объем, сжатие, тугую пару - человек сам дойдет, пару раз выйдя к воде. Так или иначе, он будет крутить мотор и иголки, а не только читать советы перед компьютером.
Можно вообще ничего не знать про степени сжатия, про объемы камер, а просто использовать нормальное топливо и делать, что простым языком советуют люди. Ну, сгорит раз-другой свеча, ну найдется режим и все будет ок.