Катамаран 1301мм offshore под бензиновый мотор.
С рельсами, одним полноразмерным и одним полу шпангоутом, с усиленным под монтаж железа транцем, вышел 4 кг.
Вот где-то в 4-4,5 кг я и хотел бы уложить полностью завершенный корпус с усилениями и полноценным набором шпангоутов.
имею самострой по своему проекту из фанеры габаритом 102х30 см под 10сс МДС
Мне было бы интересно увидеть его, если имеется описание или освещен ход постройки.
Голый корпус весил 4кг длиной 100см, он перетяжеленный, итоговый вес ката 8.2кг, сейчас делаю корпус моно, так он при длине 167см выходит 4.5кг всего
Не верю я в эти 93кмч, по своему опыту, на моем кате такая скорость была 92кмч на очень мощном движке и то недолго, 11-12кг моны с движком 10-12лс ходят максимум 100кмч
В качестве полезного совета позволю себе заметить.
Александр писал про скорость 92 и я ее видел лично, это было при мне.
Это было по ветру и модель разгонялась по прямику, без виляний, скорость измерялась телеметрией Игл.
Мотор - свежий (не изношенный) форсированный по оборотам (Qwick Draw 26 High RPM) , труба родная, винт Пропшоп 3.
Это только прилюдия.
Катамаран - один из самых тяжелых и крепких - Инсейн версии 1, это короткий и бронированный.
Вес и толщина набраны за счет слоев текломата на полиэфирке.
Теперь фабула, для чего все писал.
Катамаран по своей сути разгоняется хорошенько и почти летит едва касаясь воды.
Стоит встретить отраженный бугорок воды или плотный всплеск волны, он может хорошенько подлететь и сделать тройное сальто, на скорости 80 - 90 удариться об воду.
Обычно результаты полетов удивляют. Крышки трескаются, замки вырывает, если они не бронированные.
Описанный выше кат более-менее держит эти удары, рассчитан на групповые гонки.
Я не пою песню славы Инсейну, но он оправдывает доверие.
Если берешься делать кат для хорошей скорости, нужно учесть невероятные силы удара плашмя об воду.
По-моему, обклейка бальзой и потом только СНАРУЖИ тонкой стеклотканью в несколько слоев - будет еще туда-сюда нормально.
НО…
При таком обклеивании теряется красота и четкая огранка водяных поверхностей, а наружка так же теряет декор и преврящается нечто жуткое.
ПОЭТОМУ
катамараны или делают из прочно фанеры сразу без оклейки особо снаружи, что бы год не шкурить их потом,
или делают в матрице, сразу получая красивые обводы и красивую геметрию.
ПОДЫТОЖИВАЯ
можно понять, что объем трудозатрат для получения хорошего результата велик, как и временной показатель.
только упрямый и уверенный строитель получит в итоге качество.
порой нужно четко все взвесить и подумать о готовом проверенном варианте, для скорости или шоу, есть готовые варианты.
тогда важно выбрать правильный и еще правильно его собрать.
Возвращаясь назад, хочу искренне поддержать строительство.
Мне симпатизирует такая аккуратность и стремление построить своё.
Предложу продолжить процесс, обшить как пишет автор, попробовать,
в процессе научиться куче всего полезного и к весне выйти на воду.
…и потом только СНАРУЖИ тонкой стеклотканью в несколько слоев…
Почему исключительно снаружи? Ввиду почти полного отсутсвия пластичности у смолы?
…хочу искренне поддержать строительство.
Большое спасибо за поддержку!😃 И за внимание к моей затее огромное спасибо людям, которые не проходят мимо, а написали здесь, дали совет, поделились своим опытом. Это очень приятно!😃
Подробного обзора нет…
Мощная лодочка выходит. По крайней мере внешне.
Вопрос к специалистам по смолам, ежели таковые заглядывают в топик. Пока не дошли руки купить нормальную смолу и отвердитель, пользую ЭПД, который в процессе застывания почему-то белеет через раз. Читал, что это признак “закипевшей” смолы и не есть хорошо. Так ли это и как этого избежать? Уже перестал подогревать банку со смолой в теплой воде перед замесом, а результат все равно тот же - чуть толще слой и ку-ку, белеет. Отвердитель лью строго по инструкции и тщательно перемешиваю. М.б. много лью все же?
Между тем, дело медленно, но верно идет вперед. Гнул, строгал и шкурил деревяшки. В итоге выгнул и вклеил 4/5 нижней части середины, а также сделал заготовки для обшивки бортов, но их пока не вклеил, поэтому не запечатлил. Стремился минимизировать зазоры даже не смотря на то, что покроется стеклотканью после. Результат ниже на фото.
Евгений, привет!
разреши скать отдельное спасибо за твою подборку.
у тебя на телефоне случайно не написано VERTU ? очень хорошая камера!
довел поверхность до идеала, просто сейчас разглядел как следует.
супер…
теперь Сергей, тёзка, привет!
грех было не поддержать, ты аккуратно собрал набор, тут комар носа не подточет.
диковато смотерть конечно как народ страдает, но все-таки уважаю.
давай по смоле пройдемся…
два варианта предложу рассмотреть,
первый самый экономичный с гарантией результата.
превознемогая лень едешь в Ашан и там покупаешь смолу ЭДП в высоких коробках, смотри на печать даты на дне коробки.
купи сразу 3-4 коробки одной даты (партия одна - одни свойства)
если смола свежая и хранилась без нарушений - она 100% твердеет при замесе 15-20 частей отвердителя. и не белеет.
причем встает и стекленеет без излишней хрупкости, шкурится как твёрдая пластмасса.
учти, свежая смола схватывается примерно через час!
если смола в других коробках или дата смазанна, она могла быть не свежей.
на поверхности может выступать немного налета, это нормально, но если вся смола белеет то это я не отвечу.
по смоле Вест Системс
у меня была радость работы с ней
мне подарили кит в блистере с помпами 1 литр смолы и банку быстрого отвердителя (205) 15 минут
www.carbon-info.ru/catalog/28/264
смола была на грани окончания срока хранения (1 год)
мешается смола 5 к 1
реально можно мешать чуть больше если разводишь мало и клеишь быстро
смола довольно жидкая, схватывается через 20 минут
есть у той смолы плюсА и минусА - она твердеет до остекленения - не менее двух-трех суток
до этого она очень твердая, но шкурится паршиво, салит абразив и напильники
я бы отнес ее к конструктивам для матрицирования с долгим сроком отверждения
что касается адгезии и смачиваемости - выше всяких похвал
подытожим?
для оклейки твоего ката я бы рекомендовал ЭДП Дзержинского завода, очень свежую, она даст прекрасный результат.
ей же можно пропитать набор после сборки что б не размок
Вест Системс хорошо но не для этого случая
разреши сказать отдельное спасибо за твою подборку.
у тебя на телефоне случайно не написано VERTU ? очень хорошая камера!
😒 Спасибо за теплые отзывы!
На моем телефоне написано Nokia 6300 😃
А те два снимка где в краске, сделаны на мыльницу приятеля кстати зашедшего в клуб с камерой и пивом 😃
И честно сказать поверхность там далека от идеала, просто краска sadolun в баллоне дает оч хороший блеск 😉
диковато смотерть конечно как народ страдает
Не знаю как другие люди, я лично получаю огромное удовольствие от самого процесса.😃
давай по смоле пройдемся…
Как раз ЭПД я и использовал. Дата изготовления четко читается - июнь 2010, значит, что когда я ее купил, она хранилась всего 3 месяца, сама смола без каких-либо вкраплений и подобного. Покупал на строительном рынке, поэтому может быть были нарушены условия хранения, когда на дворе стояла недавняя жара. Второй вариант - это я сам перегрел, когда подогревал банку при самом первом применении. Я тогда еще феном склеенные поверхности погрел чтобы лучше пропитала древесину. Как ни странно, как раз та затвердевшая смола прозрачная как стекло и прекрасно пропитала фанеру:), а та, что пользовалась после белеет.
Об Ашане… Если останавливаться на ЭД-20 (на основе которой сделан ЭПД) или же ЭД-16, у меня конторка прямо рядом с домом есть, которая торгует ими. Далеко даже ехать не придется. Там же есть и ДЭГ-1, и ПЭПА. Вопрос в другом, как поведет себя состав при замесе с ДЭГ-1 и как хорошо он будет пропитывать стеклоткань и поверхность каркаса, т.е. на сколько прочным будет соединение, а также на сколько приведённые компоненты будут соответствовать требованиям к готовому изделию и оправдано ли применение разбавителя вообще. Источники, которые я изучал, утверждают, что применение ДЭГ-1 делает смолу более текучей и менее колкой т.к. он является и активным разбавителем, и пластификатором. Но хотелось бы послушать мнения людей, которые использовали такой состав на практике, а не слепо доверяться статьям.
В этой же конторе продают и другие смолы. Например, DER-331, Epoxy 520, отвердитель М4 и т.п. М.б. посоветовали иные компоненты использовать, нежели те, что предполагаю я.
Larit или L-285, если неправ поправьте, очень шикарная смолушка, жиденькая, шикарно пропитывает полимеризуется где-то через 24 часа, через неделю как камень, практически без запаха, прекрасно смывается спиртом, только самые лучшие впечатления о работе с ней. Если найдешь возьми лучше её, да, она дороговата, но результатом останешьс доволен.
Хороших отзывов об этой смоле я тоже не мало прочел и “на слуху” она, но загвоздка в том, что не смог найти ее в розничных магазинах в Москве.
Хороших отзывов об этой смоле я тоже не мало прочел и “на слуху” она, но загвоздка в том, что не смог найти ее в розничных магазинах в Москве.
вот в Харькове www.hobby-miracle.com/index.php?route=product/cate…
Larit
шикарная то шикарная, только очень “колется”, приклеить внутренние детали тем же ларитом нельзя - отвалятся моментально. и очень требовательная к хранению. отвердитель быстро умирает. явно уступает эпоксидке по эксплуатационным качествам…
Спасибо за теплые отзывы!
Жень а видюк можешь выложить , своего болида , фотик видимо есть 😃.
шикарная то шикарная, только очень “колется”, приклеить внутренние детали тем же ларитом нельзя - отвалятся моментально. и очень требовательная к хранению. отвердитель быстро умирает. явно уступает эпоксидке по эксплуатационным качествам…
полностью не согласен.
свою сигму собирал только на ларите более чем за год ничего не оторвалось не отклеилось и не потрескалось.
когда в новой лодке мне надо было оторвать неправильно вклееный дейдвуд и держатель я все на свете проклял (моментально отваливающейся ларит) держал так что дейдвуд оказался сломан а держетель думал вырву вместе с куском днища, а по краске снаружи побежала “паутинка” .
пользовал Ларит с 287 отвердителем в пропорциии 100/40 соответственно с добавлением микросферы примерно 1/3. перед использованием поверхность прошкуриваю или процарапываю отверткой после обезжириваю
далее если отвердитель умирает - это видно он теряет прозрачночть и становится сине-мутного цвета, такой конечно в мусор.
ну как скажете… особенно если еще и с микросферой… 😃 проходили мы микросферу лет 7-8 назад… ничего, что она воду в себя впитывает, синеет и разваливается??? или называйте добавки своими именами (кабосил например), или не вводите народ в заблуждение. ато щас наклеют на фанерку.
далее - то что отвердитель мутнеет когда умирает это ежу понятно, обидно только что умирает он достаточно быстро, а денег как-никак стоит.
и напоследок: зачем морочить себе то что на пасху красят??? ладно б клеили по матрицам (так для этого есть прекраснейшие эпоксидки и ткани, если уж невмоготу до “нанотехнологий”). а вы, извините меня, доски смолой поливаете, как пионеры в далеких 80-х и изобретаете космический корабль. возьмите эпоксидку на рынке, ничего с ней не делайте (нагрев и т.д.), попробуйте как она становится в баночке, если все гут - клейте фанерку на здоровье и будет вам счастие.
или называйте добавки своими именами
я имел в виду измельченную в пыль стеколткань.
Следил за перепиской,
заметил со стороны, что ребята не дословно поняли друг друга - речь шла о не вставшей смоле, у нее низкая липкость.
поэтому ткань, если не лежит ровно, может сползти и отвалиться.
вставшая смола конечно прочна как сволочь
Игорь, по ходу комментарий, если что оторвать при демонтаже - я выгравировываю клей и ткань у места демонтажа фрезой и машинкой дочиста, потом уже деру.
и то тяжко порой, я разделяю переживания, связанные с этим.
скажу больше, я когда клею что-нить теперь ещё и думаю заранее, как потом буду демонтировать при ремонте или аварии ))
речь как раз шла о вставшей смоле. ну не клеится ларит к лариту 😃 т.е. я имею ввиду до первого удара.
Ребята подскажу способ как безбалезненно удалять приклееные детали уз модели,для этого берем простои фен и нагреваем до 40 -50 град. примерно, после этого нагрева смола делается мягкои вот в этот момент и выламываем деталь ,а остаток нагреваю еще раз и все начисто сразаю нажом ,но нельзя перегреть, чтобы корпус не сильно нагрелся, иначе вы можете его повести, после такои операции ничего фрезои дочищать уже не придетса,последние лет 7 я только этим способом перестраиваю модели .
речь как раз шла о вставшей смоле. ну не клеится ларит к лариту 😃 т.е. я имею ввиду до первого удара.
Для склейки-переклейки-монтажа… существуют ряд компаундов…отечественных по ГОСТу
Один из них К153 с тиаколом… в общем наверно универсален.
Еще немного фото.
