Помогите оборудовать Atlas Van
Вопрос решился бы простым переворачиванием, но крепежные 2 отверстия на кронштейне разного диаметра (4мм и 3 мм) и с резьбами с одной стороны. Так просто не перевернуть…
В результате описанной манипуляции, все будет как надо.
Привет. Как по фото видно что первым будет идти радиобокс а после уже мотор ? Т.е. если считать с носа модели аж за 3 шпангоутом чтоли ?
Помоему это сулит огромные проблемы. Гидры все любят летать и все упорно ставят моторы в них чуть ли не как в оффшоре.
Смотрел видео крутой гоночной американской гидры так там мотор у нее чуть ли не на носу висит.
Лично я думал что мотор будет ставиться между 2 и 3 шпангоутами но никак не между 3 и 4. Ну я так думаю и если бы я строил гидру то сделал бы так.
на ашках на бензиновых нацеленых на достижения больших скоростей тоже есть тенденция ставить очень близко к носу модели.
Как по фото видно что первым будет идти радиобокс а после уже мотор ?
Еп…
а я даже не обратил на это внимание
Евгений, там где у вас р.б. должен стоять мотор, а р.б. ставьте во второй или третий отсек от транца.
посмотрите видео-американцы профи в гидрах
www.youtube.com/watch?v=BacvMI8fmTA&list=UUWPt8prI…
этот дядя как понимаю имеет непосредственное отношение к строительству полномасштабных гидропланов и у него есть свой сайт по продаже спорт моделей.
Мдааа дядя немного на маньяка похож:) - делать надо вот так и вот так и только так а если не будете слушаться то я Вас режиком поножу))))))))))))
В результате описанной манипуляции, все будет как надо.
Виктор, все стало на место после увеличения диаметра одного из отверстий на пере руля. Вопрос решился.
В результате описанной манипуляции, все будет как надо.
Виктор, все стало на место после увеличения диаметра одного из отверстий на пере руля. Вопрос решился.
В результате описанной манипуляции, все будет как надо.
Виктор, все стало на место после увеличения диаметра одного из отверстий на пере руля. Вопрос решился.
Лично я думал что мотор будет ставиться между 2 и 3 шпангоутами но никак не между 3 и 4. Ну я так думаю и если бы я строил гидру то сделал бы так.
Двигатель планируется между 2м и 3м шпангоутами, ближе к носу. Радиобокс попал на фото случайно…Попытался отметить место красным, в общем напротив буквы С (левый снимок)
Еп…
а я даже не обратил на это внимание
Евгений, там где у вас р.б. должен стоять мотор, а р.б. ставьте во второй или третий отсек от транца.
Я так и планирую. Пока не знаю куда буду ставить радиобокс. В нем планируется только аккумулятор, приемник и машинка газа. Не могу понять, какая будет центровка поэтому оставляю решение по месту на последок. Машинку на руль ставлю стационарно у самого транца. Для нее организую еще один полубокс (крепление к транцевой плите, боковые стороны из авиафанеры как и основной радиобокс).
Зачем так много постить!?😵
Для нее организую еще один полубокс (крепление к транцевой плите, боковые стороны из авиафанеры как и основной радиобокс).
А нафига? Все должно быть просто и доступно, чтобы можно было оперативно снять поменять и т.д. Зачем такой огород с двумя р.б. …
Разве на видео не убедительно показано?
Евгений как я считаю, на гидре 90% веса должны приходиться на срез передних поплавков ну там где силовой шпангоут образует заднюю стенку боковых поплавков.
поэтому все старайся кучковать вместе, не надо все раскидывать по всему кораблю это дурно потмо скажеться на поворачиваемости. Вообще для лучшей управляемости все детали которые имеют вес должны комповаться кучкой вместе т.о. они образуют единый сплоченный точный и явный центр тяжести у модели. Посему я бы всё электрооборудование разместил бы в радиобоксе и поставил бы между 3 и 4 шпангоутами. А топливный бак разместил бы по возможности там же где и мотор - сбоку слевой стороны если так не получаетьс или будет просто болшой бак то спереди двигателя, в носу модели.
Зачем так много постить!?
Извиняюсь, еще не совсем разобрался с интерфейсом. То фото не клеится, то на ГОТОВО не откликается. Разберемся.
поэтому все старайся кучковать вместе, не надо все раскидывать по всему кораблю это дурно потмо скажеться на поворачиваемости.
Тогда не пойму- руль слева, карбюратор справа… Как организовать управление рулем и газом одновременно с разных сторон? При этом руль управляется посредством одной тяги, она должна быть максимально короче…значит до карбюратора не добраться … Качалку ставить?
С каким усилием нужна машинка на руль? Похоже я перестарался…Запланировал и приобрел машинку на 24 кг (Хайтек, металл. редуктор). Судя по диаметру в собачке руля (отверстие для тяги) в тяге такие нагрузки и не подразумеваются? Тогда какого диаметра должна быть тяга? В наборе для гидр самый большой диаметр - 3мм…
не паникуйте. Во первых Вы руль поставили так что тяга у Вас будет в правых поворотах работать на трастяжение поэтому Вас вооще не должна заботить толщина тяги. Какая Вам нраиться такую и ставте. лишь бы всё было удобно и соответсоввало компоновке. Что касатется тяги что на газ то да ставте самую простйшую качалочку если надо то две и компонуйте так чтобы все управление шло из одного радиобокса. Никаих проблем быть не должно 😃
На 24 кг и с металлическим редуктором ну замечательно пусть она и будет на руле а на газ хватит и стандартной но все же тоже желательно с метал редуктором ибо вибрация мотора честенько убивает шестеренки или резистор внутри машинки и тогда она становиться нервной руль машинка.
а на газ хватит и стандартной но все же тоже желательно с метал редуктором ибо вибрация мотора честенько убивает шестеренки или резистор внутри машинки и тогда она становиться нервной руль машинка.
Ок. Понял.
Ну вот, начал сборку. В ожидании двигателя решил таки собирать дальше. Надеюсь, что по ширине движок поместится в задуманный мной люк. Мотораму тоже можно будет вклеить. До конца недели планирую собрать весь корпус и вырезать детали для нового радиобокса. Дейдвуд буду крепить уже после приезда двигателя.
классно получаеться. А что касается ширины под мотораму с резинками то надо делать 142 мм это стандартная родная рама РСМК и его же родных резиновых амортизаторов.
Если не прав пусть меня поправят, ну коненчо же лучше все по уже готовому мотору с рамой и резинками подгонять
А что касается ширины под мотораму с резинками то надо делать 142 мм это стандартная родная рама РСМК и его же родных резиновых амортизаторов.
Стандартное растояние между установочными рельсами, на которые крепится мотор и остальное железо - 125мм. Под этот размер производители делают моторамы с амортизаторами.
Я бе рекомендовал получить мотор, поставить раму и подушки, после чего уже клеить, а то можно круто пролететь…
Стандартное растояние между установочными рельсами, на которые крепится мотор и остальное железо - 125мм. Под этот размер производители делают моторамы с амортизаторами.
да да да так и написано в документации на гидру Warpath но мне почему то многие моделисты кто юзает бензинки сказали что надо делать 142 мм. А вообще также все сошлись во мнении что надо сперва собрать мотор с рамой и резинками а после уже плясать.
Кстати Евгений посмотрите на картинку что выше там хорошо видна качалка в приводе дроссельной заслонки идущей от рулевой машинки.
Если не прав пусть меня поправят, ну коненчо же лучше все по уже готовому мотору с рамой и резинками подгонять
Конструкцию рамы и место ее установки проработаю после получения энергетической установки. Кстати поставка из Гизмо где-то потерялась похоже. С 21го марта никаких известий… От Зипкита посылка дошла до России за 7 дней с момента транзакции…
Я бе рекомендовал получить мотор, поставить раму и подушки, после чего уже клеить, а то можно круто пролететь…
Согласен.
Кстати Евгений посмотрите на картинку что выше там хорошо видна качалка в приводе дроссельной заслонки идущей от рулевой машинки.
Да, я в описании своей моторамы сегодня читал, что на ней есть место для качалки… Спасибо.
Да, сегодня купил машинку на газ - Хайтек с металлическим редуктором. Размер меньше стандартного, усилие 5 кг при 6.0 В. Буду под нее вырезать рамку. Качалку обнаружил в наборе который заказывал в Зипките.
Стандартное растояние между установочными рельсами, на которые крепится мотор и остальное железо - 125мм. Под этот размер производители делают моторамы с амортизаторами.
Спасибо за фото.
Ломал голову над тягой для руля. Решил использовать углепластиковую трубку 4 мм с вн диаметром 3.0мм. С концов вставлю стандартные стержни под клипсы и посажу на эпоксидку. А трубка эта будет ходить внутри такой же трубки 6мм которая будет являться направляющей и будет крепиться к шпангоутам. Конструкция должна получиться довольно надежной , а вес просто минимальный… Что скажете, коллеги?
И еще вопрос: предварительные прикидки показывают, что гибкий вал 24 дюйма будет коротковат… Особенно учитывая, что центр тяжести нужно смещать к носу… сегодня разобрал “ногу” бензотриммера (с которого и начался мой долгий путь к гидре). Так там такой же вал (в смысле диаметр 6мм). Кто нибудь в Питере может нормально наварить концевик? Возможно качество этого вала не ахти, но следующий заказ запчастей планирую к окончанию строительства когда буду до конца понимать необходимый ассортимент.
А может быть в Питере у кого нибудь можно купить вал большей длины?
А зачем тулить еще и наружную трубочку направляющую ? Не нужна она. На выходе из транца установите резиночку гофрированую от протечек и всё будет тип топ.
Решил использовать углепластиковую трубку 4 мм с вн диаметром 3.0мм. С концов вставлю стандартные стержни под клипсы и посажу на эпоксидку. А трубка эта будет ходить внутри такой же трубки 6мм которая будет являться направляющей и будет крепиться к шпангоутам. Конструкция должна получиться довольно надежной , а вес просто минимальный… Что скажете, коллеги?
Категорически против, только металл, толщиной не менее 3мм…, при чем наконечники должны быть качественные для больших моделей у Дюбро (не реклама) хорошие есть и надежные.
сегодня разобрал “ногу” бензотриммера (с которого и начался мой долгий путь к гидре). Так там такой же вал (в смысле диаметр 6мм). Кто нибудь в Питере может нормально наварить концевик?
На строительном рынке покупаете вал, обычно ценник в районе 600 р., длина 1250см., хватит на два вала.
Но мне эти валы не нравятся.
Варить нужно мощной газовой горелкой, спец.флюс + припой на основе меди с серебром (5-10%).
Но…
Опыт показывает, что металл из которого делают валы для триммера не очень качественный, после сварки (не дай бог его перегреть) рвет в месте пайки.
Может конечно у меня это было из-за отсутствия опыта, но это мои соображения.
Я отказался от этих валов, покупаю у китайцев, либо заготовки (стоят 10долл) либо сразу готовый вал, но это не всегда подходит, т.к. наконечники стал делать с упором, чтобы при обрыве не терять винты.
В отличии от триммерных у них вал содержит витки провода желтого цвета.
Паяю по следующей схеме.
Использую американский газ и горелку специальную (не путать с дешевым китайским гов…) комплект в пределах 2 т.р.
Флюс и припой фирмы Харрис (не реклама).
Прогреваем обе детали в месте пайки, на не сильном пламени, обезжириваем, повторяем 2-3 раза, пока не удалиться масло из троса.
Далее нагреваем вал и опускаем его во флюс, после того как флюс стал похожим на слюду (мой флюс начинает работать где-то от 200-300 градусов), а метал под ним начал краснеть (заготовку надо вращать, чтобы прогрев был равномерным), подносим припой к заготовке и водим по металлу, особо не увекаемся, так как излишки будут мешать.
Т.е. надо пролудить так обе детали.
На валу обычно сверлиться дырочка глубиной 0,8-1см. под вал 6,3-6,4 мм., сбоку делают также небольшое отверстие (я приловчился и делаю без нее), чтобы при пайке остатки выходили…
После того как облудили две детальки, нужно их соединить, тут самое интересно, так сделать это надо аккуратно и ровно иначе не будет соосности.
Дело техники и сноровки.
В тисках вертикально зажимаем наконечник вала, сверху ставим вал и начинаем эту конструкцию равномерно греть (малиновый цвет), после того как припой разогреется вал должен свободно (путем вращательных движений) войти в наконечник.
Далее.
Берем дюралевый уголок, закрепляем его в тисках и кладем туда всю конструкцию, в месте пайки греем горелкой и вращаем вал, т.е. желобок уголка является направляющей, в которой мы выравниваем конструкцию…
Самое главное подогнать все детали заранее, до пайки и не перегревать металл.😉
Лучше всего работать с мягкими припоями, т.к. они оч.хорошо проникают.
Я пробовал припои с содержанием 30% серебра, это сущие муки, его очень трудно равномерно разогреть на детали, а еще трудней потом шлифовать остатки.
Как-то так.
Надеюсь кому-то пригодиться.😒
Сначала тратим пол сезона на то, что бы убедиться, что рыночные валы сделаны из нашего же металлолома в Китае, из ихнего, или из остатков старых барж.
Вторую половину сезона тратим на отработку технологии сварки в оправках навроде желобковой стиральной доски, подбирая припои и температуру.
Зимой восстанавливаем потраченные нервы, ушедшие на изготовления всего двух валов, на одном из которых хочется повеситься от злости, что потратил сезон и 10 цен покупного вала.
Самая путевая заготовка для вала - сделано в Австрии - Швеции фирма SUHNER (Зунер).
Я три месяца списывался с дилерами Зунер, ища вал 8,2 мм, ответ Х!
В Москве два дилера Зунер - ответ Х!
Тут внезапно встретил что на Гизмо продают валы из гибких валов Зунер - оказывается, оценили в Штатах, молодцы.
Живьем видел сварку валов на Аэромарине, сразу 8-10 заготовок варят, припой хитрый - не дали ни кусочка, сказали дорогой и нужен баллонный газ made in USA )
С гибкого вала на станке срезают часть наружной оболочки, а в жестком конце отверстие с фаской наружу, излишки припоя протачивают на станке.
Самые простые и надежные валы - от Аэромарине.
Я отпустил возжи, купить готовый хороший вал лучше, а лучше два, и не тратить жизнь на фигню (расходную железку).
Я отпустил возжи, купить готовый хороший вал лучше, а лучше два, и не тратить жизнь на фигню.
" А мы продолжаем кипятить"😁
Паяю Харриссом 30% . Центрую в токарном станке. На электрички паял даже встык.
хорошие есть и надежные.
Планирую такую штуку: zippkits.com/~zippkits/index.php?main_page=product…
Категорически против, только металл, толщиной не менее 3мм…
Длина тяги примерно 55-60 см. Как будет работать тяга диаметром 3мм ? Правда в собачке на рычаге руля отверстие всего 2мм при этом длина пера руля 150мм. Какое на руле усилие при повороте если масса самой модели 6-7 кг?
Сначала тратим пол сезона на то, что бы убедиться, что рыночные валы сделаны из нашего же металлолома в Китае, из ихнего, или из остатков старых барж.
Вторую половину сезона тратим на отработку технологии сварки в оправках навроде желобковой стиральной доски, подбирая припои и температуру.
Зимой восстанавливаем потраченные нервы, ушедшие на изготовления всего двух валов, на одном из которых хочется повеситься от злости, что потратил сезон и 10 цен покупного вала.
Я писал, что мера вынужденная. Все равно буду заказывать парочку. Но оформлять заказ на два вала не хочу.
Вы бы мою рожу видели щасливую, когда я купил чудом два неучтенных в мастерской вала 8,3 мм с квадратами под мой штрут, длиной по 1,2 метра, да еще родных итальянских от кусторезов ALPINA, снятых с производства примерно 5-8 лет назад.
Упрямство Евгения вызывает уважение.
молодец, не боится неприятностей, я поддерживаю.
больше не отговариваю )