Дайте совет по выбору сервоприводов для FSR-V 3.5
Двигатель да, только винтами. Судя по фото винты длинноваты,я бы обрезал в уровень рамы.При окончательной сборке весь крепеж ставьте на фиксатор резьбы (синий-разбирается без нагрева). Только без фанатизма, разбирать все равно когда-то придется. Двигатель самодельный, моего изготовления. Из заводских деталей: несколько переделанный коленвал, зажигание,свеча и крепеж. Пока на обкатке.
странно что не могу закрыть эту тему…
pixs.ru/showimage/P1030684JP_6572560_8053914.jpg
Фундамент.pixs.ru/showimage/P1030683JP_6231334_8053998.jpg
Опора фундамента.pixs.ru/showimage/P1030685JP_3704881_8054024.jpg То же самое, только с амортизатором.
pixs.ru/showimage/P1030686JP_5058008_8054067.jpg Амортизатор.
pixs.ru/showimage/P1030689JP_5327904_8054088.jpg Крепление трубы.
pixs.ru/showimage/P1030688JP_9885719_8054101.jpg То же, другая сторона.
pixs.ru/showimage/P1030690JP_1193561_8054128.jpg Защелка радиобокса.
pixs.ru/showimage/P1030691JP_4150566_8054149.jpg Она же в открытом положении.
pixs.ru/showimage/P1030692JP_3550023_8054172.jpg Моторама.
Извиняюсь за свое незнание компьютера,только начал осваивать. Вставил фото как смог. Это не истина в последней инстанции, но один из вариантов решения.Каждый ориентируется на свои возможности, поэтому решение одной и той же проблемы будет различным. Надо просто четко поставить перед собой задачу: что я хочу получить и как я смогу это сделать.
Двигатель к редуктору только винтами. Шплинтами, к сожалению, здесь неполучится. А хотелось бы .
Спасибище Вам огромное за ваши идеи и за то что Вы ими делитесь!!! Просто отличная идея. Абсолютно полностью с Вами согласен что вопрос быстрой разбрки модели очень актуален хотябы например быро отсоединить трубу чтобы получить доступ к радиоотсеку - это я про свою ашку, мало того что она у меня маленькая да еще и труба здоровенная идет надо радоотсеком и туда забраться без разбрки просто невозможно.
Владимир а Вы не поделитесь технологией изготовления этих самих шплинтов? ИЗ какой проволоки Вы их делаете, как гнёте их, делаете ли термическую обработку им ? Сам сто пицт тысяч раз о низ думал чтобы капот крепить но как их сделать пружинными ума не приложу.
Спасибо.
шплинты продаются в любом магазине “Крепеж”.
Даже тааак !!! Спасибо зайду посмотрю - я и даже предположить не мог что они там могут быть . Спасибо
Делаю шплинты из ОВС при помощи пассатижей и круглогубцев. Обычно использую проволку 1мм. На фото шплинты из 1,5мм нержавейки. Ну не было у меня ОВСки.
По поводу машинок
НЕ покупайте китайскую аппаратуру и машинки , купите хотя бы Hitec , по опыту это китайское “Г” выходит из строя очень часто , Hitec в 3хе живет 5й год- на газ , иглу hs325 или hs422 в общем стандартные аналоговые машинки , на плиты , руль hs645mg, платы машинок покрыты обычным лаком из рыболовного магазина.
По креплению шплинты хорошо , я креплю все винтами М4 с внутренним шестигранником , весь “параход” собран на винты М4 , всего в катере 12 винтов М4 , все кручу 1 отверткой , полностью разобрать и собрать можно за 5 минут .
Дейдвуд ничем не забит коренной и концевой подшипники закрытые высокоскоростные , меняются 1 раз в год цена вопроса 4$ .
Гельмпорт - фторопластовая втулка 30мм , потом 4 кольца резиновых и крышка запаянная или резьбовая , главное чтобы гельмпорт был выше ватерлинии , никаких сбросов нет , также 5й год работает , отсек сухой .
аппаратура Hitec и машинки вышли б в 2-3 раза дороже, я пока строю первую лодку и бюджет ограничен 15-20т.р., пока в него вписываюсь. Надеюсь дважды платить не придется 😃
всего в катере 12 винтов М4 , все кручу 1 отверткой , полностью разобрать и собрать можно за 5 минут .
По времени примерно так же, специально не засекал. Идея с одинаковыми винтами понравилась, очень рациональное решение.
Фторопластовых втулок хватает обычно на сезон, цена вопроса вообще копеечная.
купите хотя бы Hitec
Действительно, на аппаратуре экономить не стоит, потом придется вложить еще столько же, если не больше. Лучше уж сразу потратиться. Хайтек действительно хорошая аппаратура, сам отъездил на ней лет 6-7. Свои деньги она оправдывает.
потом 4 кольца резиновых
Даже для подводной лодки хватит. Если не топить на несколько метров, то достаточно и одного торика, плюс капелька силиконовой смазки.
пока строю первую лодку
Главное- не последнюю. Стоит только начать.
Отказ китайской аппаратуры приводит к разбитой модели , в хлам разбитой , напарник разбил так 3ху об бетонный парапет в начале этого сезона , стояла турнига , теперь заказал ему хайтек .
4 кольца - место оставалось + лишним не будет вес вообще никакой , зато надежность .
Отказ китайской аппаратуры приводит к разбитой модели , в хлам разбитой
буду запускать на пруду без бетонных парапетов 😃
позже да, буду менять аппу на спектрум возможно.
цифровая машинка слегка попискивает и поскрипывает, даже когда к качалке ничего не подсоединено, аналоговые молчат в любом положении. Это нормально, или это потому что машинка дешацкая noname ???
P.S. крутят все плавно, в центр возвращаются, усилие не мерил, но руль крутит даж без смазки.
цифровая машинка слегка попискивает
Да, есть у них такой прикол. Это вполне нормально, на работоспособность никак не влияет.
подскажите какой максимальный угол отклонения руля поворота от нейтрали ???
Зависит от скорости и размеров руля. С этим вопросом можешь не заморачиваться - больше, чем серва, руль не повернет. Когда привыкнешь к модели сам поймешь на сколько поворачивать.
сейчас стоит максимальное отклонение, около 40%.
Для начала вполне нормально, просто первое время не делай резких движений ( типа полной перекладки руля) и все будет нормально. Если у лодки будут поползновения зарыться в воду после поворота, или нырнуть - понемногу уменьшай площадь руля, только без фанатизма. Модель должна быть предсказуема в своем поведении. Это, правда, экстрим и бывает не всегда, но лучше быть готовым к разным приколам со стороны модели.
может лучше не площадь уменьшать а максимальный угол поворота ???
Если имеется регулировка расходов , то да. Главное,чтобы микродвижения на управлении были нужны для незначительных корректировок курса, а не для поворотов. Судя по фото задняя половина пера явно больше 2/3 от общей площади. Это лишняя нагрузка на серву. Пока не трогай, если на полном расходе будет слишком реагировать на команды, тогда чуть-чуть подрежь и дальше подгоняй расход.
Если имеется регулировка расходов , то да. Главное,чтобы микродвижения на управлении были нужны для незначительных корректировок курса, а не для поворотов. Судя по фото задняя половина пера явно больше 2/3 от общей площади. Это лишняя нагрузка на серву. Пока не трогай, если на полном расходе будет слишком реагировать на команды, тогда чуть-чуть подрежь и дальше подгоняй расход.
с какой стороны подрезать и на сколько ?
Обрезать по задней кромке. Соотношение площадей 1/3 передняя, 2/3- задняя. Если останется избыточная управляемость, то подрежешь с обоих сторон, сохраняя соотношение площадей. Не переусердствуй, уменьшай руль понемногу, примерно миллиметр спереди и два сзади. В стадии подгонки особо тщательно профилировать переднюю кромку не стоит, это на заключительной стадии. Если судить по фотографии, то на задней половине (сразу за баллером) примерно 1/3, на нижней (вся кромка) 1/4. Вот по этой линии для начала и отрезай. Можно просто спилить на наждаке.