Нужен совет в подборе комплектующих. Катамаран 1,4м
Всем здравствуйте!
Сейчас я нахожусь в стадии постройки катамарана длиной 1,45м по чертежам найденным в интернете. Должно получиться примерно следующее:
Расчётный общий вес около 5,5 кг.
Уже подобрал под него бензиновый двигатель со следующими характеристиками:
Объем:26 см^3
Макс. мощность: 3.3 л.с./11500 об/мин
Рабочие обороты: 3300-18000 об/мин
много всего прочитал, но всё же это первая моя лодка и поэтому возникло пару вопросов:
- Какого диаметра подобрать гибкий вал чтобы выдержал передаваемую им мощность? (валы бывают вроде 3, 4 и 5 мм, хотя если верить китайскому описанию двигателя, на двигателе цанга на выходном валу под диаметр 6 мм).
- Какой винт подобрать к данной лодке (диаметр и шаг)? Винт будет полу-погружённый.
- Руль с кронштейном гребного винта хочу взять в совместном исполнении, но вроде читал что в данной конструкции руль находиться в потоке воды отбрасываемой винтом, что негативно сказывается на управляемости и устойчивости лодки.
- Какого размера руль выбрать?
Или может вообще 2 руля поставить, отдельно кронштейн гребного винта и проблем с управлением не будет?
Заранее всем спасибо!
Расчётный общий вес около 5,5 кг.
Уже подобрал под него бензиновый двигатель со следующими характеристиками:
Объем:26 см^3
Макс. мощность: 3.3 л.с./11500 об/мин
Рабочие обороты: 3300-18000 об/мин
много всего прочитал, но всё же это первая моя лодка и поэтому возникло пару вопросов:
- Какого диаметра подобрать гибкий вал чтобы выдержал передаваемую им мощность? (валы бывают вроде 3, 4 и 5 мм, хотя если верить китайскому описанию двигателя, на двигателе цанга на выходном валу под диаметр 6 мм).
- Какой винт подобрать к данной лодке (диаметр и шаг)? Винт будет полу-погружённый.
- Руль с кронштейном гребного винта хочу взять в совместном исполнении, но вроде читал что в данной конструкции руль находиться в потоке воды отбрасываемой винтом, что негативно сказывается на управляемости и устойчивости лодки.
- Какого размера руль выбрать?
Или может вообще 2 руля поставить, отдельно кронштейн гребного винта и проблем с управлением не будет?
Заранее всем спасибо!
5,5 кг - для корпуса это очень много, нужно уложиться хотя бы в 3,5 кг.
- мотор в 3,3 л.с. это мало, с такой массой лодка будет ползать по озеру.
- гибкий вал диаметром 1/4 (6,35 мм) zippkits.com/~zippkits/index.php?main_page=product…
- нужен дейдвуд под вал zippkits.com/~zippkits/index.php?main_page=product…
или такой www.funrcboats.com/ProductInfo.aspx?productid=AER1…
- винт придется подбирать, под мотор в 3,3 л.с. трудно подсказать что поставить. наверное Х470,
- с потоком на руль пока не заморачивайся. ставь что есть или какой нравится zippkits.com/~zippkits/index.php?main_page=product…
тебе к лодке потребуется еще много железак: моторама, цанга на вал, выпускной патрубок с резонансной трубой, ит.д. почитай здесь www.rc-club.by/forum/threads/3225/
и здесь www.rcmarine.ru
5,5 кг это не только корпус это все вместе (корпус (2-2,5 кг) + двигатель (1,5 кг) + топливо (1 кг) + аккумулятор, сервоприводы и всякая мелочь.
Корпус сделать легче не получиться, если только новый корпус делать по другой технологии. С корпусом я особо не заморачивался нашёл чертежи в интернете, распечатал 1:1 там была заложена фанера 4мм. из неё и сделал.
Мотораму согну из листового алюминия, цанга на двигателе уже есть
, выпускной патрубок с резонансной трубой уже подобрал ну и прочие мелочи тоже представляю какие ещё понадобятся…
Большое спасибо!
Добрый день!
рекомендую забыть про вес 5,5 кг, реально выйдет 8-9 и более при такой технологии.
что бы уложиться в минимальный вес нужно делать корпус по матричной технологии, причем сделать выклейку прозрачной, что бы газету с метра читать можно было.
вес набегает с колоссальной скоростью.
не самое страшное для ката вес.
он худо-бедно поедет.
важнее мотор.
я сейчас вижу клон Зено на фото, не знаю какой в наличии мотор, советую РОДНОЙ ЗЕНО и никакой другой.
клоны зено славятся тем, что клинят от стружки или обломков цилиндра, теряют компрессию моментально, и потом летят в помойку. (запчасти по цене как Зено, а надежность совсем не Зено, подшипники - ужас, катушки низкого и высокого напряжения непредсказуемые, вообще мотор на раз. Короче - пройти основательно один раз этот кактус и больше не хотеть такой мотор)
навесное
руль нужен один. длина 120-130 мм не более, форма не имеет значения, важно оффшорный тип.
штрут тоже один, желательно все-таки их делать разными узлами с рулем.
поясню - при ударе выломать можно все сразу, а не по частям.
в разнесенном виде модель надежнее.
неплохие китайские железки продаются через е-бей,
нужно не забыть о сменных втулках в штрут, вал нужен запасной 6,2, винты 472 - 2 лопасти, 470 3 лопасти,
бортовое питание не менее 1200 мач, 5 банок
машинка руля 5-7 кг, газ 3 кг.
бокс и герметизация непременно на уровне.
удачи!
Большое спасибо, Сергей!
Двигатель я заказал в китае на Aliexpress и к сожалению он уже в дороге, но я учту
клоны зено славятся тем, что клинят от стружки или обломков цилиндра, теряют компрессию
и переберу двигатель перед запуском, поменяю подшипники и обкатаю его как положено
За остальную информацию тоже благодарен, приму всё к сведению…
хотя бы в 3,5 кг.
Катамаран от Заварского 1,35 длиной из стеклоткани - 3698грамм с “завода”
С рельсами, ребрами жесткости, усил. транца ( все фанера со стеклотканью) + загрунтован + всякие воздухозаборники - 4160гамм.
Ещё предполагаю что получиться реализовать систему автоматической смазки гибкого вала. А то не хочется каждые пять минут (по многочисленным рекомендациям в интернете) езды смазывать гибкий вал. Буду премного благодарен, если кто-нибудь делал что-то подобное и поделиться опытом.
Сам думаю реализовать следующую схему…
Лень и экономия - НЕ ДРУЗЬЯ СКОРОСТНОГО СУДОМОДЕЛИЗМА!
мотор коли в пути - не стоит менять подшипники сразу - так можно нечаянно убить новый мотор еще до запуска - не шутка.
а цилиндр снять, подчистить явные сопли и проверить литьевые раковинки - не будет лишним.
по поводу смазки вала.
не стоит городить огороды. масленка будет очень грязнить все, куда поставишь модель. это лишний узел.
для гибкого вала полезнее храниться вне дейдвуда, а коли снимать, что и смазывать его стоит так же вручную.
рекомендую смазку мобиль XHP222 или водостойкую лодочную смазку КвикСильвер с PTFE (тефлоном) “для боуденов и валов”.
после катания вал снять, пролить WD40
все сказанное выше - советы.
их можно слушать, а делать по-своему. ибо так полезнее.
Благодарю за советы…
Сейчас подбираю железо и столкнулся с подбором штрута. Какой высоты его подобрать если не известно на сколько лодка поднимется из воды при глиссировании?
Осадку стоячей в воде лодки я посчитал.
И так же возник вопрос по рулю… На сколько его опустить в воду?
Посмотрите похожие темы или вот букварь - www.rcmarine.ru/index.html
Встречный вопрос. Туннель у вас такой и будет закругленный?
Спасибо! Да туннель будет такой. Чертежи нашёл в интернете и не стал сильно ничего менять…
Но если есть совет, то буду рад выслушать… В будущем пригодиться… 😃
Такой совершенно не подходит!!! Или прямой или с небольшой килеватостью, у вас же не водоизмещающее судно.
Блин, ну наберите в поисковике, посмотрите фото реальных катамаранов или моделей , туннель создает подъемную силу.
А еще нужны реданы, продольные и поперечные - для снижения смоченной поверхности
Благодарю. На будущее учту. Сейчас уже поздновато менять - я уже корпус обшиваю. Все же это моя первая лодка и хочется просто пройти один раз всё в стремительном темпе. А реданы продольные будут, просто в 3D модели их не стал рисовать… Но от поперечных отказался дабы упростить процесс постройки…
Прикидываем по расчетам, конешна здорово,
но по факту модель может заглубиться сильнее.
делать выпуклый свод туннеля не дело.
дело в том, что он увеличит смоченную часть корпуса и мотору будет сложнее его разогнать и оторвать от воды.
обычно такое пузо делают совсем маленьким моделям что бы повысить плавучесть, так как скорость это то, о чем приходится забыть.
длинный и узкий катамаран должен по сути быть прямоходом, как в реальности.
нужно сделать плоский свод туннеля, просто убеждаю!
теперь по заглублению.
в практике делают так - если каки-либо параметры неизвестны, поступаем из соображений ЭКОНОМИИ ВРЕМЕНИ на доставку.
покупает сразу два штрута - стандартный по длине + удлиненный.
стандарт моно - это примерно 90-100 мм пластины не в счет кругляка.
длинный штрут - это более 120 мм в длину.
обычно продавцы рисуют схемки.
так мы получаем выбор - что лучше подойдет.
Вот вариант - и схема. Не забудь втулки в штрут !!
штрут на катамаран ставят его осью (где вал пойдет) вровень со срезом поплавков.
на практике этот параметр может быть меньше - то есть штут выше будет.
по рулю.
руль ставится справа от штрута.
ставить можно довольно тесно.
важно, что бы перо руля ушло глубже среза поплавка на 4-5 см.
если перо при покупке будет очень длинное - его можно подрезать.
лучше брать трапецевидное перо с двумя заборами воды.
Всем здравствуйте!
Мне на днях пришёл двигатель CRRC PRO GW26I. Выглядит он следующим образом…
Решил завести его. Заблаговременно до этого вывернул свечу и проверил искру, искра хорошая.
Подключил топливный шланг и обратку в бак. В общем через 20 минут дерганья двигателя за шмыргалку ничего не дали. А также подкручивал два винтика на карбюраторе по роликам с ютуба и поиграл заслонкой.
К сожалению мануала у меня нет так же как и на официальном сайте. Поэтому прошу помощи в запуске двигателя.
Ещё с катушки, та что рядом с маховиком выходит два провода красный и черный. Красный идёт на бобину зажигания а черный идет в никуда. Это так и должно быть или его нужно прикрутить куда-нибудь.
эх батенька…
чтож вы делаете…
мотор нужно было открыть - открутить сначала рубашку красную, потом цилинд и аккуратно снять его.
внутри проверить крапенчатые места, похожие на поры и кристаллы алюминия.
это злобные кариозные монстры, кусочки сыпятся из них и блокируют кольцо потом поршень.
если их нет это - почти радость.
смотрим, свободно ли шевелится поршневое кольцо в канавке.
юных хрупкие китайские руки не всегда замечают там стружку или замятие.
собираем аккуратно цилиндр на место, сжимая пальцами кольцо с боков.
не перетягиваем жутко винты цилиндра, иначе сразу бежать за длинным винтом.
по запуску.
читаем внимательно !
черный провод - это глушение - его не трогаем, и что бы он не касался массы !
начинаем пуск с проверки карба, что бы помпа (груша) гоняла топливо.
потом проверяем установку основной заслонки - большим винтом ставим зазор в 0,5 -0,6 мм
это значит что пусковой зазор гарантирован. тк можно и час дергать при закрытой заслонке !
иголки карба черные
вкручиваем не сильно до упора, потом назад 1,5 -2 оборота максимум.
потом выкручиваем свечу и смотрим что б на ней не было сыро и грязно, дунем туда.
потом мотор если долго дергался, нужно перевернуть отверстием свечи вниз, подергать, вдруг выльется струя насосаного топлива.
потом вернуть мотор в норм положение
потом подергать стартером, прикрывая на 90% пальцем свечное отверстие.
оттуда должен раздоваться веселый свист с подобием тумана.
вкручиваем свечу.
закрываем пальцем вход карба, дергаем 2 раза.
убираем палец, дергаем резко.
мотор обязан завестись с 4-5 рывков.
мотор нужно было открыть - открутить сначала рубашку красную, потом цилинд и аккуратно снять его.
внутри проверить крапенчатые места, похожие на поры и кристаллы алюминия.
это злобные кариозные монстры, кусочки сыпятся из них и блокируют кольцо потом поршень.
если их нет это - почти радость.смотрим, свободно ли шевелится поршневое кольцо в канавке.
юных хрупкие китайские руки не всегда замечают там стружку или замятие.
собираем аккуратно цилиндр на место, сжимая пальцами кольцо с боков.
не перетягиваем жутко винты цилиндра, иначе сразу бежать за длинным винтом.
После получения я уже всё это проделал, по предыдущему вашему совету. Стружки не было, заусенцы все были подчищены, все добротно смазано. Красную крышку снимал и два потайных винта сразу же заменил так как крестообразный шлиц на них почти сорвался. Собрал как вы написали.
Помпа работает. Прокачал ей бензин так что со штуцера обратки в бак потекло без пузырьков. Большим винтом зазор был около 1-1,5 мм. После нескольких попыток завести свечку выворачивал была сухая.
Пальцем диффузор карбюратора затыкать не пробовал, наверно поэтому и свеча сухая была… Сегодня попробую чётко по вашим указаниям запустить двигатель…
Большое спасибо!
Большое спасибо!
В этот раз завёлся хорошо. Но поначалу глох, пришлось открутить иголки карбюратора обе на 2 оборота…
Кстати, Сергей-Zitch. Вы как-то писали что бортовое питание не менее 1200 мач, 5 банок. Это куда мне 18,5В девать то? Сервоприводы вроде на 6В работают…
А так же вы писали про машинки руля 5-7 кг и газ 3 кг… Ничего страшного если серво будут на 10кг? Просто в наличии у меня есть такие серво… Или лучше не ставить такие мощные чтобы не свернуть руль и заслонку двигателя?
бортовое питание не менее 1200 мач, 5 банок. Это куда мне 18,5В девать то?
Это какие ж банки надо? Стандартная 1,25 вольта, 5 банок - 6 вольт.
Или лучше не ставить такие мощные чтобы не свернуть руль и заслонку двигателя?
Последний раз редактировалось Andrathlon; Сегодня в 05:10.
Ничего не свернете, просто жрать электричество они будут как свинья помои. Соответственно бортовое питание закончится значительно раньше, чем хотелось бы. На своей модели на газ ставлю машинку из серии мини, и ничего, хватает по самые " не хочу ".
Теперь понятно. Просто я Li-Po аккумулятор предполагаю ставить, у них то банки по 3,7В.
Кстати… Днище уже обшил, остались борта и верх.
😃
Андрей
если хочешь дружить так что бы ваще, прошу:
- смени аватарку плз на менее агрессивную.
- называй меня на “ты”, ато старость ощущается сильнее в разы.
молодец, что отписался честно и просохатил.
БОЛЬШАЯ ЩЕЛЬ (больше 1 мм) В КАРБЕ ПРИ ПУСКЕ НЕ ДАЕТ ЭФФЕКТА ВСАСЫВАНИЯ ТОПЛИВА.
вот ты и дергал сухаря.
Щель при пуске 0,5 мм дает желанный эффект разряжения и топливо мчится на встречу своей яркой смерти.
Для запуска не модельных холодных косилок и пил, на карбе ставят пусковую заслонку (подсос)
она заменяет почти закрытую основную заслонку - дает большую порцию топлива в цилиндр.
у тебя карб “спорт” - без пусковой заслонки и так как кроме пальца лучше не придумали ничего для множества дел - он справляется с пуском на “отлично”.
два рывка не быстрых и хватит.
удачи
Ай красава!
Зафрендил.
На днях пришёл гибкий вал с дейдвудом, винт и штрут.
И вновь у меня возникли некоторые непонятки…
Втулка в штруте не на всю длину, а лишь на половину. Это так задумано типа под смазку или надо ещё одну втулочку запрессовать?
И ещё встречал картинки где между муфтой винта и штрутом ставили что-то вроде упорного подшипника или просто набор бронзовых шайб. Судя по логике конечно там нужен подшипник, но встречал картинки и без него.
И еще… Как-то нужно фиксировать дейдвудную трубку на штруте?
привет
я разглядел ДВЕ втулки внутри штрута.
одна на фото - глубже, стоит с толстого торца.
вторая, которая ближе к острой части - видна на фото отчетливо.
получается - их две, а это есть правильно.
теперь в бобышке штрута между ними - ПРИМЕРНО В ЗОНЕ ГРАНИ ОКОНЧАНИЯ ЗАОСТРЕНИЯ НА ПЛАСТИНЕ (ВИДНА ИЗ КОСМОСА) просверли два отверстия диам. 2,0 - 2,5 мм с фаской для шприца - для смазки.
теперь про фиксацию дейдвуда.
она не очень нужна, но можно найти латунную трубку, которая вставится внутрь трубки дейдвуда.
второй кончик длиной 8-10 мм вставляешь в штрут.
вуаля.
Привет, Сергей.
Фото немного не удачное, засвечено вспышкой и возможно втулок в штруте и две (вечером повнимательнее гляну) но стоят они так…
Длина втулки(ок) примерно половина от длины бобышки штрута.
Как я понял должно быть примерно следующее…
И подскажи пожалуйста по поводу упорного подшипника между муфтой гребного винта и штрутом. Нужно его ставить иль нет?
Заранее благодарю…
Ооооо. Твоя фотка только что загрузилась… Спасибо. Про отверстия всё понял. Это типа водой будут втулки смазываться или туда смазки какой-нибудь?