Постройка FSR
шатун из алюминиевого сплава ак4-1т1
А возможно использовать В-95 ?
Валы сейчас , все используют на 5 мм
А возможно использовать В-95 ?
можно но на свой страх и риск. Если не выжимать все соки из мотор ато наверное будет работать вся проблема в прочности материала после 150 гр так вот самая высокая прочность при повышенных температурах именно у ак4-1т1.
Но думаю если не перегревать и ненасиловать двигатель кучепроцентами нитры и не зажимать ему по самые яй…а камеру то будет ходить куда он денется.
В общем для хобби МДС10 хороший двигатель слабое место в котором втулка шатуна ну и сам шатунчик. В стоке лечиться просто хромированием мотыля и катаешься себе в удовольствие. Пара у десятки отличная накатаца хватит по самое нихачу.
Что касается варианта судо или авто вариант. Именно авто, а не авиа. У авиа варианта двигателя всас идёт через коленвал, а у судо с водянкой и у авто с воздушкой всас через цилиндрический золотник и коленвал в этих моторах просто ломовой. Можно использовать и судо и авто но авто в обязательном порядке надо делать охлаждение головки, либо спиливать рёбра и делать водоохлаждаемую крышку либо вообще переделывать по образу и подобию судоварианта.
И еще учтите что гильзы судо и авто варианта совершенно разные. у судо мотора гильза по длинне короче на 3-4 мм ( точно не помню ) чем у авто варианта.
А коленвалы, подшипники, карбюраторы, поршни, пальцы, шатуны, носок передний и задняя крышка одинаковые. Разные лишь картер, гильза, головка ну и крышка цилиндра есть у судоварианта.
не в тему вопрос, но…разве есть МДС10 автовариант ?
не в тему вопрос, но…разве есть МДС10 автовариант ?
Угусики. тот МДС который типа как судо только с воздушной башкой это авто вариант для кордовых скоростных моделей.
Странно, но они маркируются как судо , оба.
МДС-10 КР2У-С - бошка как у авиа, обычная.
МДС-10 КР2У-С1 - Бошка с водяным охлождением.
На обоих моторах маховик и крестовина.
И для авто, ребра на головке маловаты.
Вот фото rcopen.com/files/000000000000000000000000
В общем поищу с водяным охлаждением.
минимум для МДС 6,5 - хромирование мотыля и притирка его под шатун. Замена либо целиком шатуна либо втулки ибо её проворачивает с летальным исходом. И обязательная замена поршня ибо в родном поршне ужасно слабенькие приливы под поршневой палец. В процессе работы палец просто напросто разбивает отверстие и усё дрова. МДС 6,5 судо самый печальный двигатель МДС 10 много лучше там нужно лишь хромировать мотыль и притереть его.
можно подробнее рассказать про втулки у МДС-6,5,а то что-то я их не увидел…
можно подробнее рассказать про втулки у МДС-6,5,а то что-то я их не увидел…
А что там рассказывать возьмите оригинальный судо МДС 6,5 и всё увидите.
ЧТо касается темы авто мотор или судо это не имеет значение если Вы собираетесь ставить двигатель на лодку Вам по любому нужно охлаждение.
Что касается того мало рёбер для охлаждение в авто версии кстати тот же самый двигатель что я обозвал авто он же еще применялся в кордовых судомоделях так вот посмотрите на ютубе какие скорости развивает кордовая автомодель и вопрос об охлаждении сам собой отпадёт. Кстати время работы кордовой модели и гоночной радиоуправляемой несоизмеримо мало и рабочая температура двигателя кордовой модели зачастую значительно превышает рабочую температуру двигателя радиоуправляемой модели.
добавлю что в инструкции к двигателю МДС-10 КР2У-С “написяно” - для авто и судомоделей, может и авиа не помню уже. Не суть важно. Выбирайте мотор к которому Вы сможете найти запчасти в случае поломки
ок, возьму два с водяным, второй на запчасти)))
осталось только их найти, чето везде с воздушным.
чето везде с воздушным
в том то и дело - воздушникоф как грязи, а водяных нету как и зипа к к водянкам тоже нет в частности самое ценное это гильза с поршнем. если поршень еще можно подобрать то гильзу только водяную а пар водяных в продаже не видел вообще.
Привет всем!
Для переделок и развлечения по конструктиву больше мне нравился
МДС-10 КР2У-С - бошка как у авиа, обычная.
.
Вот что было сделано из них.
Всем пока, пока, пока.
Народ, если дело с мотором МДС-10 КР2У-С, только в голове с водяным охлаждением, как на фото выше, то я буду искать того кто мне ее изготовит. Если ее достаточно для нормально теплового режима.
К тому же и проще данный мотор достать.
К вопросу охлаждения.
Охлаждалась только голова, но интенсивно.
PS- древнюю касторку перед фото отмывать не стал. 😃
то я буду искать того кто мне ее изготовит.
Рекомендую спросить у того дяденьки, что выложил картинку выше.
У него много всяких железок есть.
Сегодня приобрел моторку, с водяной башкой МДС-10кр2у-с1, осталось ее отмыть от консервации.
Подскажите , мотораму из чего пилить? Сталь, дюраль,какой толщины? Как разнести точки крепления на корпусе? Если не сложно, то ссылки и фото с размерами приветствуются.
В одной из статей М-К , под такой мотор,предлагался вариант, мягкая сталь 3мм.
дюраль толщиной 4-5 мм. Вырезаете пластину так чтобы точки опоры были на одинаковом расстоянии от свечи, ну пусть будет по 50 мм в каждую сторону. Ну а вообще расстояние между точками опоры должно быть больше картера в 2 раза.
Ум меня выглядит это всё вот так вот
Сегодня помыл мотор, грязи немеренно, это жесть))) Мотор новый, видимо на заводе резьба была недорезана и винты загоняли силой.
Винты все были закручены хз как, пришлось все резьбы прогнать метчиком , и винты заменить на новые.
Есть вопрос по шатуну, у него втулка и во втулке насечка под смазку, стоит ли в нем просверлить отверстие, если да, то диаметр и место подскажите. Спасибо.
дырочку в шатуне надо обязательно, находиться она должна напротив золотника откуда подаётся топливо в картер. диаметр дырочки 0,8-1 мм, сверлить уот так уот www.google.com.ua/imgres?imgurl=http://rc-go.by/im… и уот так уот www.google.com.ua/imgres?imgurl=http://www.hobbyce…
а вот это у Вас будет если похромируете мотыль коленвала www.google.com.ua/imgres?imgurl=http://www.*******… и вот так вот www.google.com.ua/imgres?imgurl=http://s2.hostingk…
а вот это у Вас будет если похромируете мотыль коленвала
извиняюсь за каламбур шатун может оборвать в случае если НЕ похромируете мотыль вот.
Ну я пока не планирую мотор так закручивать. Хромом займусь у же когда лодка будет готова. Сейчас мотор пока нужен как болванка для компоновки модели и освоения некоторых нюансов по настройке и заводке. Возможно на первое время без трубы поплаваем.
А если с торца за сверлится? Сомневаюсь, что попаду под таким углом…
А чтобы успешно просверлить дырочку сверли её извнутри ))) в общем переворачиваешь шатун верхней головкой вниз, и сверлишь дырочку в середине втулки. Как то надо изловчиться чтобы накернить слегка середину втулки, потом смастерить какую нибудь опору или как то зажать в тиски и просверлить - одна точка касания сверла это само остриё сверла во втулку, а угол получиться автоматически когда будешь наклонять шатун и он упрётся в боковую часть сверла. Коненчо это всё сумбурно руками было бы легче и проще показать.
Просто я раньше сверлил с наружной стороны нижней головки и часто не попадал в середину втулки это очень плохо, а после я стал сверлить наеборот и всё стало получиться тип топ.
А вообще до тюнинга мотора тебе еще ооооочень далеко. Оставь его в покое может потом в процессе постройки найдеться вариант затюнинговать как следует.
Что касается того чтобы заводить его без большойнагрузки. Я заводил два мотора на стенде с воздушным пропеллером. Топливо было 80 метанол 20 касторки. так вот всего лишь несколько минут работы на среднем газу и после я разобрал мотор и увидил что на мотыле желтый налёт от латуни втулки. После этого эксперимента я для себя решил что больше не буду заводить и тем более эксплуатировать двигатель в стандартном виде.
Могу сказать что промерял несколько штук коленвалов в разных местах на твердость она была 52-54 ед. Это не мало. но и не много. Для того материала из которого изготовлена втулка шатуна эта твёрдость низкая.
Насколько я понял материал втулки должен быть прилично мягче твёрдости коленвала. На практике это получается что если идёт задир при стандартном топливе и без перегруза то надо ставить более мягкую бронзу. Вообще рекомендуют бронзу 555 но как я понял у каждого свои секреты и свой подход к подбору материалам. Вобщем сколько людей столько и мнений. Я сидел изучал мат часть и мне вроде как по мат части понравилась бронза типа БрОФ10-1. Подходит бронза БрОЦС555, БрОС10-10. Заметь это как я понял мягкие бронзы, а вот такая вот бронза подходит для верхней головки шатуна БрАЖ9-4.
Еще есть момент что чем мягче бронза тем лучше работает втулка в паре с мотылём но и сильнее и быстрее разбивается сама втулка - она же мягкая. А чтобы поднять твёрдость втулки надо пропорционально поднимать твёрдость мотыля а как ? Калить до предела нельзя - лопнет коленвал, цементировать, хз очень сложный процесс и я точно не знаю можно ли цементацией получать твердость больше 65 единиц. Самое простое и надёжное это хром !!! помоему твёрдость можно получить 70 единиц что выше крыши!!!.
Спицилисты-старпёры меня подкорректируют))) на правоту не претендую просто делюсь своей практикой.
Токсик как я понял собаку съел на тюнинге десяток но что то тормошиться не хочет …))) видимо заемался так что не хочет даже вспоминать )))
Ок, для начала просверлим, так как винтовая насечка во втулке маловата для смазки, и к тому же она с двух сторон получается закрытой щекой коленвала и щекой золотника, банально масло не может попасть в эту насечку.
думаю без трубы он не будет работать толком…