постройка FSR V 27
Мои пять копеек…Труба в корпусе,закрыта крышкой.Ручка крепиться к корпусу и получается заподлицо с верхней крышкой. Под руку и для вентиляции отверстие в крышке.Как-то,так.
можно фото со стороны заднего транца?
Все просто в транце в верхней части вклеена гильза алюминиевая , а через нее идет шланг , который одет на штуцер выхлопной трубы . Штуцер припаян к трубе .
IMG_20161122_204153_451
Хоть края обрезал.
Руки чешутся, жуть 😃
Как же субботы дождаться…
Руки чешутся, жуть
не грел? градусов 60 ? тогда можно будет через пару дней снять,первые сутки на полимеризацию , сутки погреть постепенно поднимая температуру от 30 до 60-70гр и потом также снижая, хорошо греют пленочные инфракрасные нагреватели-теплый пол уложенный в ящик , а корку потом снятую с матрицы нужно тоже обязательно погреть ,прочность и жесткость заметно увеличивается ,равносильно добавленому еще одному слою стекла , ящик можно из пенопласта 100мм склеить
не грел? градусов 60 ? тогда можно будет через пару дней снять,первые сутки на полимеризацию , сутки погреть постепенно поднимая температуру от 30 до 60-70гр и потом также снижая, хорошо греют пленочные инфракрасные нагреватели-теплый пол уложенный в ящик , а корку потом снятую с матрицы нужно тоже обязательно погреть ,прочность и жесткость заметно увеличивается ,равносильно добавленому еще одному слою стекла , ящик можно из пенопласта 100мм склеить
пусть стоит, в субботу сниму, греть не буду
при наличии хорошей фирменной смолы , прогретый композит становиться как стальная пружина
.
в принципе матрицу можно и не греть,но корпус это же конечное изделие…
Хороший совет, ничего не скажешь …
С дуру можно не только нагреть, но и молотком постучать, ну для упрочнения поверхностного слоя…
IMG_20161123_204616_728
Украли!!! 😃
Всё получилось лучше чем ожидал 😃
Заклеить дырку от дейдвуда, кое-где погладить и можно начинать выклейку корпусов 😃
IMG_20161123_195830
А как же выдержка смолы ? Уведет нафик всю геометрию .
А как же выдержка смолы ? Уведет нафик всю геометрию .
😃
С дуру можно не только нагреть, но и молотком постучать,
если Вам неизвестно что такое закалка эпоксидной смолы 😎, можете не делать , но не такие лодки закаливают …
Считается, что окончательное отверждение достигается спустя 24 часа при температуре 22-24°С.
Однако степень отверждения и после 24 часов не превысит 65 - 70% окончательной прочности.
Для повышения прочности (с использованием той же ПЭПА) рекомендуется проводить термообработку при 60-100°С в течении 2-12часов.
Если термообработка не проводилась, отверждение эпоксидной смолы будет продолжаться в течение последующих нескольких недель, достигнув в конце концов точки, когда дальнейшее отверждение уже будет невозможно.
''nj отсюда …com.ua/…/130-sovety-po-rabote-s-jepoksidkojj.html
и можно еще найти кучу описаний набрав в интернете “закалка или термостабилизация эпоксидной смолы” B)
Я через пару дней после снятия жарким летом выкидывал инфузионную черную карбоновую корку на солнце ,и на следующий день заметно увеличивалась жесткость корпуса, и ни каких изменений геометрии я не заметил
P.S.Метать биссер перед "специалистами " неблагодарное занятие
Андрей, чего такую маленькую отбортовку сделал?! А так, класс!
Андрей, чего такую маленькую отбортовку сделал?! А так, класс!
Наверное потому, что бОльшая мне не надо 😃
А все таки мыло рулит.
Честно говоря, я не ожидал такого.
СУПЕР!!!
Для изделия будет разделитель в пару слоёв, полировка, PVA, окраска в матрице, ручное ламинирование из стекла с усилением углём центральной лыжи и места вклейки мотора.
придавливать композит будешь?
придавливать композит будешь?
До отлипа слой за слоем
Я через пару дней после снятия жарким летом выкидывал инфузионную черную карбоновую корку на солнце ,и на следующий день заметно увеличивалась жесткость корпуса, и ни каких изменений геометрии я не заметил
Да, эти общие рекомендации не дают гарантии сохранения сложных композитных форм армированных угле или стекловолокном, тем более с использованием нагревателей инфракрасным и ультрафиолетовым излучением (солнце), которые отрицательно действуют на молекулярную структуру, тем самым разрушая её (резко уменьшается срок эксплуатации). Ну это всем известно. А на моей практике были случаи, когда корпуса, конечно твердели, потом, а сначала становились мягче и теряли свои первоначальные габариты, плоские участки прогибались и если корпус отделен от матрицы (нет сил прилипа, которые удерживают), то борта расходились от 10 до 20 мм. Образно выражаясь - стеклоткань и особенно угле ткань старается выпрямиться под нагреванием.
Ну, конечно же для моделиста это не проблема, но факт остается фактом.
Любой корпус со временем “ведет”, с вакуумом и без, и даже препрег из автоклава 😃
И бьются они так-же…
Плавали, знаем 😛
До отлипа слой за слоем
а сразу все заложить и в ваккумный мешок ? компрессора от старого холодильника вполне хватает…
если на каждый слой полимеризации до отлипа взять хотя бы 6 часов ,на 5-6 слоев в зависимости от толщины стекла, так 2 дня у матрицы сидеть придется 😃 да и смолы будет много в композите между слоями, а так ваккум лишнюю смолу выдавливает в подложку поглотитель корпус и легкий и прочный
И можно сразу между слоями заложить и закладные усилений, у меня транец 10мм и кольцо трюма 6мм прямо в матрице между слоями заложено,правда в твоей лодке мощный транец мало актуален…