Прогревать или не прогревать мотор.
Все в гонке регулируется легко и просто , если телеметрия говорит в ухо . Я в авто успеваю регулировать и механику на дозаправке говорить , что делать с мотором А поворотов в авто в 6 раз больше чем в судо и ширина полотна 2-3 метра , а не все озеро .
Все в гонке регулируется легко и просто , если телеметрия говорит в ухо . Я в авто успеваю регулировать и механику на дозаправке говорить , что делать с мотором А поворотов в авто в 6 раз больше чем в судо и ширина полотна 2-3 метра , а не все озеро .
Просто интересно, что можно отрегулировать в гонке?)
Просто интересно, что можно отрегулировать в гонке?)
Воду для охлождения мотора, если есть радиорегулируемая игла, и обороты если труба двигаеться. Но я не успеваю 😃
Если следовать логике, то тема изначально касалась моторов бензинового класса.
Ибо нитродвигатель вообще не поедет без прогрева )))
Если следовать логике, то тема изначально касалась моторов бензинового класса.
Ибо нитродвигатель вообще не поедет без прогрева )))
Тогда простите меня. Влез не туда куда надо 😃
Тогда простите меня. Влез не туда куда надо
😃
Тогда простите меня. Влез не туда куда надо 😃
Влез туда куда нужно… Просто некоторые ТАЛАНТЫ ,не внимательно читают название темы.
Ой, давно не было настоящих писарей, у которых с юмором проблемы 😃
Я в авто успеваю регулировать
У Вас автомодель с водяным охлаждением…?
Тема и ее контрастное обсуждение очередной раз подчеркивает, что мы все разные, и нам более-менее интересно вместе.
При этом, у каждого свое удовольствие и заморочки.
Давайте определим базовые принципы -
- мы совершенно разные по своему внутреннему мировосприятию,
- один человек всего знать и уметь просто не может,
- мы меняемся, умнеем, пьем больше или меньше и становимся активнее/ленивее, с возрастом хуже видим, меняется настроение, самочувствие, количество забот от года к году и т.п.
- все мы в той или иной степени являемся реальными практиками и набиваем собственные шишки, и без них никак нельзя, советы и помощь коллег - бесценна, как и опыт и общение и главное - соревновательный опыт, его результативность - не самое важное. можно даже встретить антисоветы, или ложные факты, толкающие на глупые поступки, это в спортивной реальности не такая редкая вещь.
возвращаясь к теме прогрева - каждый по-своему решает этот вопрос и видит именно по-своему как это делать и в какой мере.
и не стоит ждать молитвенного созерцания или душевного трепета от, в принципе, простого штатного действия - одной нужной ноты в большой композиции.
мотор греть перед стартом нужно, до хорошо теплого состояния, не больше, и лучше без воды. перегретый мотор даст пар в рубашке или приемном устройстве. такая паровая масса в рубашке может заткнуть проход воды, если он неправильно или неудачно организован.
практически все 2т бензомоторы - стоградусники.
колебание в сторону 110-120 и недогрев - 60-70 - им реально не страшен.
разве что мотор не выдаст максимум, на что способен.
небольшой перегрев - даже чуть лучше по причине роста теплового КПД.
серийный двухтактный бензиновый мотор - в большинстве случаев имеет зазор в паре 0,1 мм.
в качестве смазки чаще всего используется синтетика, очень стойкая и надежная, и в очень большом количестве - по 60-80 грамм на литр бензина.
говорить о тепловом прихвате на старте холодного мотора - не серьезно, кремнесодержащий материал поршня никогда не расширится на десятку.
разумеется, нельзя крутить чкаловские обороты при прогреве, а низы и средние - пожалуйста.
что вообще греется, на сколько мне позволяет совесть при всех выразиться -
сильно модифицированные моторы, например, для класса гидр, рекомендуется прогреть перед стартом - немного, а потом при езде по дистанции на 2/3 газа, в течении 2-3х кругов, что бы картер мотора прогрелся и температура сжимаемой в нем топливной смеси приблизилась к расчетной, оптимальной, которую ловили создатели на динамометрическом стенде, который показывал пиковую мощность мотора.
конечный пользователь просто не ломает голову, а берет топовый двигатель, уже созданный и обкатанный производителем, ставит на модель, и гоняет его как примерно советует производитель.
то же самое относится к гребным винтам.
для высших показателей следует прибегнуть к готовому топовому варианту, как то просто купить и поставить правильный винт на гидру и ездить, получая максимальную скорость и стабильность, не тратя бесценное жизненное время на изучение отношений лопастей и диаметров, наклонов, выкосов и формы кромок, все это уже прошли доктора наук по винтам и мелкосерийно делают шикарные винты с гарантированными показателями.
не хочу что бы меня после таких высказываний поставили в один ряд с простыми пользователями,
это не так. я не убил десяток моторов, и отдавал денег кровно заработанных за разные части и модели, рассчитывая на удовольствие от процесса сборки, настройки, гонки, были гидроудары, небольшие перегревы, смещение колена и т.п.
считается нормальным в активной практике пропускать через себя разные моторы и внимательно изучать что и как у них происходит, но когда остается только суть - в общем, то сама гонка и участие в ней, вся лирика отходит на второй план, все проблемы и затраты уже не занимают столько места в голове. Андрей Алексейчик очень краток в своем правильном взгляде -
сказал суть, мотор должен служить очень хорошо и надежно, потом это металлолом наполовину. Об этом можно много говорить, но суть есть суть, я просто пишу много в расчете на то, что читает молодое поколение и хоббисты, которые могут пополнить наши ряды.
они обязаны знать суть в несколько более подробном описании, а не в три слова )
я вообще начинаю терять нить, о чем собственно решил поведать,
а, вот,
не стоит заморачиваться сильно углублением в дебри процессов, лучше оптимистично и с удовольствием заниматься, что ближе к сердцу и по душе, и почаще.
простите, если что лишнего сказал.
На мой взгляд, держать оптимальную температуру ДВС надо по принципу автомобиля, охлаждающая жидкость (вода) должна контролем температуры на выходе автоматически поддерживаться на необходимом градусе. Как это сделать конкретно не знаю, но принцип такой, что некий датчик изменяет автоматически проходное сечение выпуска воды из рубашки охлаждения. На мой взгляд такая автоматика вполне реальна, но я не спец в автоматике.
Можно конечно через телеметрию и радиоиглу, но в гонке в финале на это нет времени отвлекаться.
Ну и самый простой способ это мерные диффузоры в шланг охлаждения. Опытным путём исходя из температуры воды в озере и воздуха перед стартом подбирается нужный размер диффузора и в гонку. Вероятность, что вода в озере быстро потеплеет или наоборот остынет и настройки собьются - ничтожна.
На мой взгляд, держать оптимальную температуру ДВС надо по принципу автомобиля, охлаждающая жидкость (вода) должна контролем температуры на выходе автоматически поддерживаться на необходимом градусе. Как это сделать конкретно не знаю, но принцип такой, что некий датчик изменяет автоматически проходное сечение выпуска воды из рубашки охлаждения. На мой взгляд такая автоматика вполне реальна, но я не спец в автоматике.
Можно конечно через телеметрию и радиоиглу, но в гонке в финале на это нет времени отвлекаться.
Ну и самый простой способ это мерные диффузоры в шланг охлаждения. Опытным путём исходя из температуры воды в озере и воздуха перед стартом подбирается нужный размер диффузора и в гонку. Вероятность, что вода в озере быстро потеплеет или наоборот остынет и настройки собьются - ничтожна.
Попробуй термостат от авто, только зачем???
Термостат от авто это через чур габаритно… Наверняка есть где-то в авиации, в космосе, или медицине что-то подходящее.
А зачем?, чтоб не думать об этом в принципе. У мотора есть оптимальная температура и её поддержание на должном уровне - это максимум мощности на выходе.
Когда вода в озере очень холодная ещё можно приноровиться, но когда вода как “парное молоко” (Кишинёв летом например, кто-то помнит?) тогда сложнее…
практика показала, что какая теплая вода ни была бы, ее температуры достаточно для охлаждения судо ДВС.
у воды очень большой теплосъем.
т.е. при прохождении воды внутри рубашки охлаждения, она омывает поверхность верхней части цилиндра, при этом тепло от металла цилиндра передается воде и она уходит за борт.
степень охлаждения мотора можно регулировать скоростью прохождения воды через его рубашку.
это факт.
любое устройство (ПОМПА, ТЕРМОСТАТ, РЕГУЛЯТОР и т.п.) на пути воды - это помеха или возможность отказа в гонке.
во время езды по открытой воде в заборник могут попасть маленькие кусочки мусора, травы, скотча,
грунта.
это моментально забивает просвет и любые дополнительные страховки и термостаты не спасут.
для оффшоров и гидр забор воды в лучшем виде должен быть на пере руля, но даже это место порой подводит.
да, забор с пера дает самый лучший напор, тк перо погружено и встречное давление самое высокое.
но куски пленки, травы, упаковка от чипсов и т.п. а так же удар об соперника, могу вывести забор воды из строя.
удар и откидывание руля - так же выход из строя системы и выход из гонки.
есть днищевые заборы и они очень распространены в классе V, в отличии от оффшоров, такие водозаборы более надежны.
Теперь про степень и силу охлаждения.
как у жидкости, у воды не может быть очень высокой скорости прохода внутри шланга, т.е. по сечению шланга, это обычно 3 мм.
некоторые производители делают дополнительные штуцеры на рубашке, увеличивая проход.
не стоит переохлаждать двигатель, ДОСТАТОЧНО одного канала с средним сечением 3 мм - от входа до выхода не должно быть никаких помех и сращиваний шланга.
только твердый силикон с сечением 3 мм, магистраль вход-мотор-выход.
если приемное выхлопное устройство типа no-lake-water cooling flange - то выпуск с мотора можно провести через него.
если приемное устройство с водоохлаждаемыми кольцами (тип Hanson) - то такое приемное нужно охлаждать отдельно от мотора, есть большая опасность паровой пробки.
очень помогает для безопасности мотора и спокойствия в гонке визуально четкий выброс воды охлаждения.
я писал об этом десяток раз, но повторять стоит.
тонкая струя сброса воды видна даже в плохих условиях, модель проезжает мимо вас и видно, что охлаждение прет, т.е. все ок и можно гнать на полную катушку.
если струи нет, валит пар, и т.п. - срочно к берегу, чиниться.
это реально бывает:
- просто соскочил шланг магистрали,
- перетерся (бывает),
- перебили хлопцы рулем шланг,
- поймал мусор или пакет, забило канал,
- у мотора тупо открутилась рубашка или винт, вода льется внутрь корыта,
- что-то еще…
всё держать под контролем невозможно, поэтому упрощайте всё до автоматизма, без единого лишнего действия,
делайте такую систему охлаждения, что бы о ней не думать !
только следить при езде за выбросом, и при вынимании модели из воды уже после гонки, сразу щупать рубашку.
если рука терпит 1-2 секунды - МОТОР ИДЕАЛЬНО ОХЛАЖДАЕТСЯ. рабочая темп. 90 градусов.
если рука терпит спокойно 5 секунд - мотор близок и идеалу - недогрев небольшой.
если рука вообще не терпит, капли воды отскакивают от рубашки с шипением - перегрев - выше 100.
перегретый мотор сам скажет вам о проблеме - упадут обороты, скорость, это видно сразу, если вы не первый раз на воде.
модель сразу едет не так как надо. у вас сразу включится анализатор - или поймал леску, мусор, или отказ охлаждения.
о гонке вы сразу перестаете думать.
если вы катаетесь один - это менее проблематично, конечно!
а теперь после комплекса вступления можно сказать о том КАК регулировать охлаждение.
а очень просто - главное не усложнять.
1 - у меня не прижилось, но - ставится на самом выходе трубочка, можно в тело штуцера слива, у трубочки чуть меньше сечение, чем просвет канала.
в этом случае вода пойдет медленнее, преодолевая сечение слива. мотор подогреется выше, это для осени и весны, для холодной воды.
2 - просто ставится нейлоновая стяжка на силиконовый шланг магистрали у мотора, но не ДО а ПОСЛЕ.
степень пережатия стяжкой будет регулировать сечение шланга и скорость движения воды.
3 - при очень теплой воде, при езде в стоячей воде, температура которой выше 25 градусов,
можно поставить шланги с сечением внутри 4 мм. этого достаточно. и ничего больше не менять.
вот так просто.
всем удачи !!
Ну и для тех, кому нужна автоматическая регулировка темперадуры воды:
Шланги, штуцеры и прочие “помехи” потоку охлаждающей жидкости маскимально увеличенных размеров (для “парного молока”)
Некий датчик (анализатор) в систему охлаждения, который связан с серво машинкой, которая пережимает шланг выброса воды (как мед. капельница).
Вот принцип автоматизации системы охлаждения.
Сережа, Дерсу Узала - мой респект!
Но Вы забыли про механиков, ваших помощниках.
МОТОР ИДЕАЛЬНО ОХЛАЖДАЕТСЯ. рабочая темп. 90 градусов.
И для сведения - у нашего спортсмена Шевцова Алексея телеметрия на полном ходу модели FSR-V3,5 показывает рабочую температуру 70- 75 градусов, мах.80 ну ни как ни 90.
И для сведения - у нашего спортсмена Шевцова Алексея телеметрия на полном ходу модели FSR-V3,5 показывает рабочую температуру 70- 75 градусов, мах.80 ну ни как ни 90.
Телеметрия показывает температуру чего???
Датчик в каком месте? Фото надо.
Там см± и разница будет 5°-10°
Датчик стоит правильно, но речь про разные моторы. Нитро и бензин.
Специально для Вас Дерсу Узала, но и остальным другам и недругам …com.ua/…/84134-Терморегулятор-к-ДВС-мотору?p=7570…
А так же rc-auto.ru/documentation/id/313/
Быстро капиталисты у нас идею спёрли…😮
Тема смахивает на вброс. Все эти теоретический выкладки хороши на бумаге. 99% спортсменов не задумывается о тепловых прихватах, медленно расширяющихся материалах и т.д. и т.п. Как можно на старте подключать помпу? Мерить температуру термостатом? Это бред. Счет идет на секунды. Заниматься нашим спортом и беречь мотор это все равно, что купить солнечные очки и носить их ночью.
Единственный вариант который имеет право на жизнь - клапан, автоматически регулирующий подачу воды в зависимости от температуры мотора в гонке.