Намотка или выбросить?
По теме перемотки вроде почитал. Попытался сейчас (правда снятым с этого же мотора проводом) мотать - ну для тренировки. Фигня получается - и как только китайцы умудрились эти 6 витков уложить, у меня 5 и то еле влезает… Беда((( Может есть какой “секрет” на этот счет? Ну и по схеме намотки - использовать то что было или все же взять другую схему. Может я повторяюсь, но та схема, по которой был намотан мотор не совпадает ни с тодной из представленных на пауэркроко(((
та схема, по которой был намотан мотор не совпадает ни с тодной из представленных на пауэркроко(((
Вот… два последовательно идущих полюса, намотанные в одинаковом направлении, логично приравнять к одному. Отсюда вывод - схема соответсвует схеме с в два раза меньшим числом полюсов - шести.
Всем доброго времени суток. Вот есть мотор 2212/6 от HiModel.
Судя по фото (качество желательно получше) намотка была в 4 провода. Обмотки соединены треугольником, поэтому на выходе 8 жил. Мотайте по такой схеме. Насчет диаметра провода- тут главное чтобы заполнение паза было максимальным и не было воздушных прослоек между витками (а для этого желательно провод не толще 0,3). Перед намоткой тщательно осмотрите качество покрытия статора зеленой эмалью иначе может быть замыкание.
К сожалению, в доме нет фотоаппарата, снимал на веб камеру - осюда низкое качество. Насчет старой обмотки замечу, что намотано 8(восемью)! жилами а не четырьмя. Сегодня подготовил к намаотке статор, очистил от остатков старой эпоксидки. Далее посчитал суммарное сечение старой обмотки (S=PiD*D/4*n где S - сечение в кв.мм, Pi - 3.14159, D - диаметр провода, n - число жил), получил 0,393 кв.мм. Рассуждаю так, если взять провод скажем сеченим потолще - ну например 0,44 (почему такой? - да потому что такой есть у меня) и намотать в 3 жилки, получу суммарное сечение 0,456 кв.мм. Намотать скажем 8 витков в фазе. Получиться ли уменьшение kV и увеличение мощности за счет большего сечения?
Ндя, дело дрянь 😦. В означенных 3 провода не выходит - не лезет он в окошко между зубьями (диаметр 0,44мм). Только 2 провода можно еще как то засунуть. Общее сечение при этом составляет 0,304 кв.мм, что на 0,089 кв.мм МЕНЬШЕ! того, что было при проводе диаметром 0,25 мм. НО 8 витков на зуб уложить сумел. Скажите - насколько это критично? И на какое значение kV можно рассчитывать, если намотать таким способом? Схема намотки вот такая.
при 8 витках получится 1650 об/вольт
мне кажется снижение площади не критично :
я так понимаю старый мотор - himodel.com/…/HiModel_2200KV_2-3S_Outrunner_Brushl…
аналогичный заводской мотор с меньшим KV - himodel.com/…/HiModel_1400KV_2-3S_Outrunner_Brushl…
так там токи почти в 2 раза ниже
на поверкроко - есть вся инфа по перемотке, вся-вся
Итак, двигатель перемотан! После долгих пробных намоток одной фазы, определения оптимального расположения витков на зубе, диаметра провода и прочей лабуды. К сожалению померить параметры “нового” двигателя не чем. Остановился на проводе диаметром 0,31 мм в три жилки, 8 витков на зуб, схема намотки 1278ссWM (с сайта поверкроко). Обмотки фаз соединил “дельтой”. Добавлю лишь, что намотанные витки пропитаны эпоксидной смолой, разведенной спиртом (для лучшего проникновения в витки). Провода в каждой фазе скручены и защищены термоусадкой по всей длине. Регулятор уверенно без “провалов” и “мертвых” зон раскручивает двигатель. Звук работающего двигателя очень ровный без “призвуков” и “дерганий”. Осталось цепляя различные винты определить тягу винтомоторной установки в статике. Уважаемые, подскажите с какого (диаметра)Х(шага) начать? О рузультатах отпишусь. С уважением Анатолий.
я вчера спалил почти такой же (1900 об/в), как вы звездочу сняли с корпуса она там на клею или просто запресована?
Статор надет на алюминиевое основание и закреплен на эпоксидный клей. Технология снятия в этом разделе уже описывалась. Суть ее состоит в следующем: перво-наперво извлекаем подшипники, затем в резбовые дырки к которым привинчивается крестовина крепления ввинчиваем винтики подходящей длины, которые через прокладки из гетинакса (слоистый такой пластик) упираются в статор с обмоткой (использовал 2 винта длиной 30мм расоположенных оппозитно по диаметру). Затягиваем на холодную винты (создаем натяг). Кладем фсю эту конструкцию на металлический лист и на электроплитку (наверное возможно и в духовке это проделать). Греем минут 5, затем берем и подтягиваем винтики- только без фанатизма и симметрично левый - правый (создаем натяг). Опять греем и снова вкручиваем. Мне удалось снять статор с обмоткой таким образом за 4-5 приемов.
Термоусадка на всю длину- эт конечно с испугу и пойдет но избыточна.Лучше взять провод со свежей целой изоляцией но поболее сечением.
Такие фотки что показывают!? Информативность их низка, фокус где?Тока без обид,посмотри сам. Все остальное понимаю принимаю могу помочь.
С уважением Михаил.
Осознаю, все верно Михаил, фотоаппарата нет, снимаю веб-камерой а она г***нная((.
Насчет провода не совсем согласен. Дело в том, что его использование приведет к появлению места пайки. Так вот, оно станет “слабым” местом в надежности мотора. При хорошей нагрузке температура внутри двигателя может подскочить занчительно - и что будет с этой пайкой? Ну и переходное сопротивление опять таки. А тут никаких переходов - обмотка - она же и соединительный провод. Но это ИМХО.
С уважением Анатолий.
Уважаемые, подскажите с какого (диаметра)Х(шага) начать?
9x4 надо пробовать. Далее с увеличением шага.
оч познавательная тема, спасибо. как будут результаты обкатки под нагрузкой - пишите сразу.
Смолой не надо злоупотреблять, след раз тяжко разбирать будет.
у меня двиг работает с середины оборотов без винте. с винтом крутится в обратную сторону и со скрежетом. он подгорел как я понимаю?
В винтомоторной установке три основных участника: батарея, регулятор, двигатель. Исходя из приведенных вами сведений, у вас проблемы с двумя: регулятор и двигатель. И то и другое можно проверить путем простой замены на заведомо исправные. Если замены нет, то чуть сложнее будет. Насчет регулятора говорят(сам не пробывал) можно провести визуальным осмотром на предмет горелых силовых ключей (аккуратно снять термоусадку). Малейшие потемнения, трещины на копусах, а тем более сколы или подплавленные корпуса вероятнее всего укажут на неисправный ключ (это как правило - полевой тарнзистор). Двигатель можно проверить так: берете прибор и измеряете сопротивление между фазами + каждым проводм и корпусом двигателя (статора). В первом случае сопротивление будет небольшим порядка до 1 Ом, а вот на корпус (статор) “звониться” не должно. Сопротивление должно быть больше самого верхнего предела шкалы сопротивлений - тысячи мегом (мерять так, чтоб не касаца руками проводов и двигателя). Если это так - то с определенной долей вероятности двигатель цел. Если нет - двигатель подлежит перемотке. Хотя, тут тоже есть “подводный камень” - короткозамкнутые витки в обмотках. При наличии оциллографа можно посмотреть генерацию двигателем напряжения: закрепляем двигатель, его вал зажимаем в патрон электродрели. К проводам подключаем осциллограф и включаем дрель. На экране должны увидеть четкую синусоиду. И так по всем фазам. Если синус ровный, одинаковой величины в каждой паре проводов, то можно считать, что корокозамкнутых витков нет. Ну и одно условие - скорость вращения дрели должна быть по возможности постоянной. Вот примерно так можно проверить двигатель.
Ну и если все же виноват двигатель - ПЕРЕМАТЫВАЙТЕ. На самом деле это не очень сложно. Просто нужна аккуратность и тщательность всех операций.
Уж больно много написал - наверное утомил вас…
Удачи. С уважением Анатолий.
у меня так магнитик отколотый чуть чуть совсем. на регуляторе внешне горелого не видно, но полярности на нём ни разу не путал ничего смертельного с ним не делал. сопротивление на фазах одинаковое. с корпусом не соприкасается.
возможно проблема возникла тогда когда я закрепил моторамму слишком длинным шурупом, возможно я сломал жилки, но это место мне запаяли.
Магнитик отколот - это не страшно. А вот то что движок не стартует как положено, да еще под нагрузкой вращается в другую сторону - это похоже на неисправность регулятора в большей степени. ИМХО - пробуй заменить регулятор. Если картина не изменится - то двигатель в перемотку.
С уважением Анатолий.
не везёт мне с этим
Проверил двигатель под нагрузкой. К сожалению ток померять было не чем - дома только китайский прибор с верхним пределом 10А - побоялся я его “насиловать”. А вот тягу померил. Итак проверил с тремя винтами, вот что получил на полном газу:
- винт 9х4,7 (широколопастной) - тяга 980 грамм;
- винт 9х5 Е (ораньжевый такой) - тяга 760 грамм;
- винт 9х6 Е (от хобби про) - тяга 885 грамм.
Двигатель заметно нагрелся, но рука легко терпит.
Регулятор тоже чуть теплый. Аккумулятор 3S1P 2200 мА/ч - вовьсе холодный.
Пытался померить ток косьвенно (включил в разрыв плюсового провода аккумулятора резистор 1Ом-5W и мерил на нем падение напряжения под нагрузкой). Получил такие данные: - винт 9х4,7 (широколопастной) - 2,21В
- винт 9х5 Е (ораньжевый такой) - 2,26В
- винт 9х6 Е (от хобби про) - 2,36В.
Вот не знаю какая то ерунда получается с током, подскажите знатоки, как проверить ток?
Желательно уменьшить сопротивление шунта раз в 100 - у Вас много напряжения падает на шунте… (на стандартных “советских” шунтах падает 75 мВ при максимальном токе)