to HiVolt
<span style=‘font-size:8pt;line-height:100%’>Да я не добавлял, просто результат хорош только для хх - я в основном про это…</span>
А самому ставить подшипники - выгодно? 😃 Производителю всяко выгоднее, вопрос только в выигрыше… Если бы был 25% - все бы делали только на подшипниках. Щетки - серебросодержащие ставят - меньше как раз греются… А намотка - хорошие стоковые мотают вручную, с разным количеством параллельных проводов, с оптимизированным уложением витков - я, приблизительно, про это…
Первоначально исходили если перемотку не производить.
А в остальном
А намотка - хорошие стоковые мотают вручную, с разным количеством параллельных проводов, с оптимизированным уложением витков
очень много нюансов ну и конечно трудозатрат, но сделать можно конфетку под определенную установку.
Но при таком раскладе лучше б.к. намотать…
Артур
А можно поподробнее про перемотку ( изменение сечения провода итд) и что это даетна выходе… а то мне что то кажется что овчинка не стоит выделки - прироста небудет видно
А можно поподробнее про перемотку ( изменение сечения провода итд) и что это даетна выходе… а то мне что то кажется что овчинка не стоит выделки - прироста небудет видно
Как ни крути а больше 150-200Вт вам с этого моторчика ни снять, это включая потери, т.е на валу будет раза в 2 меньше( в зависимости от КПД). Перемоткой вам удастся выжать это на определенном напряжении питания (6-12 банок…).
В коллекторном моторе на КПД (электрический, механический см. выше) влияет сопротивление обмоток, тайминг (привязан к оборотам) и коллекторный узел. Перемоткой вы главным образом изменяете обмотки и чуток тайминг, а вот коллекторный узел остается прежним. Отсюда очевидно, что Эл. КПД будет выше при меньших токах через коллектор, т.е при высоком напряжении.
Ну, а ниже для точки опоры и вооружившись литературкой вперед и с песней. Мой личный опыт, после перемотки ряда коллекторников, 540-550 моторчики имеют слабый коллекторный узел и долго не живут при витках менее 17. Да и проще взять готовый, а вот большие братья очень даже ничего 😃
“Меньше витков - выше обороты, но меньше момент. Намотка одной жилой позволяет создать мотор с наибольшим моментом и раскручивается быстрее. Намотки в две жилы теряют чуть в моменте, но сглаживается кривая мощности и возростают обороты. Чем меньше витков тем быстрее изнашивается коллекторный узел.”
И конечно множество нюансов, мотают разными по сечению проводами (дабы снизить индуктивность), мотают плоскими проводами, мотают ближе-дальше сердцевины железа…
Артур
“… Намотка одной жилой позволяет создать мотор с наибольшим моментом и раскручивается быстрее. Намотки в две жилы теряют чуть в моменте, но сглаживается кривая мощности и возростают обороты…”
А кто аффтор?
Добавлено
Итого: кпд на холостом ходу увеличился на 25-30%
А это как? 😲
А кто аффтор?
GriffinRU
Некоторое время тому назад имел динамометрическую машинку от TEKIN. С ее помощью прогнал ни один моторчик 540 размера с разными конфигурациями и исполнениями. Отсюда и обобщенный вывод.
Артур
P.S. А это если по серьёзнее -
Techinical Information for the Engineer
Motors, Motor Generators, Synchros, Resolvers, Electronics, Servos
Tenth Edition
Досталось от дядюшки Сэма 😃
QUOTE(EDW @ May 25 2005, 19:37)
Итого: кпд на холостом ходу увеличился на 25-30%А это как? wow.gif
2,1-25%=1,6 😛
2,1-25%=1,6 😛
Какой нафиг КПД на холостом!
Можно говорить только о потерях… 😃
Какой нафиг КПД на холостом!
Можно говорить только о потерях… 😃
Да, правильно. Потери уменьшились… Про режим с нагрузками я как раз и сказал, что прирост КПД будет меньше этих пресловутых 25% из-за малости самой величины уменьшения потерь по сравнению с нагрузкой (~ Iном / Iхх).
Да, правильно. Потери уменьшились… Про режим с нагрузками я как раз и сказал, что прирост КПД будет меньше этих пресловутых 25% из-за малости самой величины уменьшения потерь по сравнению с нагрузкой (~ Iном / Iхх).
Если я не ошибаюсь, то это были вы кто привел 25%…
Я же показал, как произвести модификацию мотора и как улучшить его характеристики. И на примере хх показал, что кое-что изменилось…
Так, что нечего балаган устраивать! Модификация требует трудозатрат и может не подойдет для каждого, но вопрос был как выжать, все что есть из 540-ки , без перемотки. Я думаю, что ответ был дан, если вы не согласны, то предложите свой вариант.
Артур
Если я не ошибаюсь, то это были вы кто привел 25%…
Я же показал, как произвести модификацию мотора и как улучшить его характеристики. И на примере хх показал, что кое-что изменилось…
Так, что нечего балаган устраивать! Модификация требует трудозатрат и может не подойдет для каждого, но вопрос был как выжать, все что есть из 540-ки , без перемотки. Я думаю, что ответ был дан, если вы не согласны, то предложите свой вариант.
Артур
Извиняюсь - “балаган” - это что? 😠
Я единственный “изобретатель” 25% и как автор, прошу больше никого без моего разрешения эту цифру не использовать в личных и коммерческих целях. В чем Вам показалось не согласие? - с Вашим вариантом трудно не согласиться, поскольку это “медицинский” факт. И “балаган” тут не совсем понятен.
Извиняюсь - “балаган” - это что? 😠
Я единственный “изобретатель” 25% и как автор, прошу больше никого без моего разрешения эту цифру не использовать в личных и коммерческих целях.
Гы!
А у нас кино есть про 25й. Так и называется- “25й пипец”.
Года как четыре уже назад снято.
Кто катается на горных лыжах и борде - поймёт.
Так что пожалуй, ктот нам денег уже задолжал… 😒
Sorry за OFF/
Гы!
А у нас кино есть про 25й. Так и называется- “25й пипец”.
Года как четыре уже назад снято.
Кто катается на горных лыжах и борде - поймёт.
Так что пожалуй, ктот нам денег уже задолжал… 😒
Sorry за OFF/
так там нет упоминания про “%” 😃 привязались вы к этой цифре 😃 цифра-то - верная, только называется чуть по другому, а результат отражает 😃 Термин - он безусловно - термин, но ведь понятно, что когда про КПД говорят, то всех потери интересуют 😃
Ну… за юмор! 😃
У меня тоже вопрос – ниже история болезни:
Чем больше занимаюсь электромоторами, тем больше понимаю, что нихрена в них не понимаю!
Даже самые умные и подпертые вроде бы верными в целом расчетами решения, на практике в очередной раз вылезают жо… по… в общем, работают не так, как хотелось бы.
Взять, к примеру, мой недавно собранный безколлекторник. Нет, даже совсем конкретно – возьмем недавно собранный мной безколлекторник. Два одинаковых железа сложены вместе. Бутерброд 20мм в диаметре и 8мм в толщину, с 9 зубами. 12 неодимовых магнитов и три метра намоточного провода калибром 0,4 мм. И, конечно же, как самый умный, я решил соединить обмотки исключительно и только треугольником. Да не абы как, а все три фазы! 😃 Мол, в статьях написано, да и по своему уму вроде как прикидываю, моща в том же флаконе будет выше. Ведь в треугольнике ток за раз течет по двум фазам, подключенным параллельно, а в звезде – по двум фазам, подключенным последовательно.
Регулятор пришел позже, оставив достаточно времени, чтобы потренироваться в намотке и поупражняться в быстрой сборке разборке двигателя. Наконец, трясущимися руками припаиваю собранные в одном месте компоненты друг к другу, заливаю в 8-и бутылочную батарейку электричество, втыкаю – регулятор радостно пикает! Топлю газ – снова чудо! Игриво взвизгнув, ротор двигателя быстро завертелся, и сразу в нужном направлении. Как и предполагалось, на холостых все работает без проблем. Даже умудрился получить по пальцам (особенно по одному и особенно по его ногтю) от жутко оригинального самодельного крепления для пропеллера – прямоугольной текстолитовой площадки, посаженой на ось. Жужжит, не греется, не разваливается. Пришла пора испытать с пропеллером – втыкаю что попалось под руку – термиковский 8х6. В первые секунды испытаний со стола было сметено все, кроме рашпиля и пассатиж. Но когда ручка газа перевалила за половину, усе оперативно заглохло. Сбрасываю газ в нуль, снова завожу – работает. Подумалось, что виноват аккумулятор – который собрали забором, соединив банки приваркой никилевой ленты толщиной 0,1 мм и шириной 6мм. Подключил вольтметр – действительно, что то зловещее в этом явно есть – на 40% газа напруга уже просядает до 8 вольт, а если погонять так с минутку – соединительные ленты явно греются… В общем, надо сверху напаять медь.
Однако, проблема была не в аккумуляторе – еще несколько экспериментов убедили меня в том, что отключение происходит благодаря токовой защите… Видимо, потребление двигателя с оным винтов не уложилось в расчетные 18 ампер, на которые рассчитан купленный регулятор! Поставив еще более мелкий винт, убеждаюсь, что задняя мысль была права. Не знаю, как поведет он себя в воздухе (модель под него еще не закончена), но ничего хорошего мелкий пропеллер с мелким шагом явно не сулит.
В общем, стали меня мучить сказанные между делом слова ув. хайвольта – что мотать мотор надо проводом потолще и соединять звездой. Барану понятно, что общее токопотребление у звезды, если не сильно увеличивать толщину провода, будет меньше, и двигатель своими параметрами как раз будет подстать регулятору. Барану то понятно, а мне нет. Лишь бродят по закоулкам сознания мысли, что у звезды, наверно, выше КПД – так как более толстый провод и меньше витков повышает добротность системы. Еще бродят мысли, что момент на валу, наверно, тоже будет выше. Не знаю почему, но мой двигатель винт 9х5 не крутит, а очень похожие поделки коллег по психическому заболеванию вполне себе крутят, да на всего 15 амперах умудряются создавать тягу в полкило!
В общем, чувствую, что руки, не спрашивая мозга, просто возьмут и попробуют перемотать двигатель звездой. Но мозгу было бы очень приятно узнать научную сторону вопроса, поэтому он и задает свой ламерский вопрос в этой теме.
С уважением, мозг ADF-а
Не переживай!
Я тож в электромоторах знаю только про ток и напряжение, ну может ещё КПД… 😃
Это всё с какого-то момента чуствуется по … ну так, и никак по другому!
Он рано или поздно придёт! 😃
Пушкина тут не буду цитировать- не люблю его… 😃
Спасибо за поддержку!
Попа уже убедила мозг, что звезда будет лучше - КПД дрыгателя сместится к более низким оборотам, он будет хавать меньше ампер, но гораздо ловчее крутить большущий винт и создавать нужную тягу. Короче, щас перемотаю 😎
Про вертушку охлаждения…
Нашел в одном из изданий МК 😃
Артур
У меня тоже вопрос – ниже история болезни:
Однако, проблема была не в аккумуляторе – еще несколько экспериментов убедили меня в том, что отключение происходит благодаря токовой защите… Видимо, потребление двигателя с оным винтов не уложилось в расчетные 18 ампер, на которые рассчитан купленный регулятор!
С уважением, мозг ADF-а
Можно расчитать время раскрутки (и соответственно ток) для каждого конкретного случая по нагрузке на валу. В данном случае ваш мотор был в зоне раскрутки (хилого КПД) по времени более чем нужно, что и проявилось просадкой батарей и отсечкой регулятора. Либо набираем железо либо уменьшаем напряжение, что переходом на звезду вы и сделали.
Артур
Здравствуйте мне посоветовал поговорить с вами мой отец - Дронов Михаил.
У меня такой вопрос есть мотор RS-540SH.Мне можно испольхывать только те части что есть на моторе что бы его заставить работать лучше… тоесть никакие другие обмоточные провода нельзя использовать, ни коробок… в то же время хочется из него выжать все. Он должен проработать только мин 10 и все…
а другие магниты использовать можно?
Магниты
там внизу списка есть как раз более ли менее похожие - может их по диаметру внутреннему внешнему подобрать?
Замучился ждать ответа в “Вопросы по статьям”, можж кто поможет:
На данную тему говорилось много, но всеже…
У меня на регулятор Pro Boat Waterproof W/Rev (Riptide) повешено параллельно два двигателя Protech MEGAX 720 BB TORQUE 12V. Гте-то при 50% “газа”, после 30 секунд работы двигуны отрубаются.
Полазив по форумам и статьям, как мне кажется, я разобрался - “…когда через мотор течет ток то сильно упрощая можно сказать что часть этого тока идет на полезную работу то биш вращение того чего надобно вращать а другая часть подобно сжимаемой пружине запасается в индуктивности рассеивания (или по другому не связанной индуктивности) ротора…”
Вопрос не в этом, а вот в чем: можно ли исправить данную проблему не “влазия” в регулятор, т.к. он залит композитом, или купить новый, тогда какой лучше? А можж я “неправильно” разобрался… Тогда в чем все-таки трабл?
Характеристики данной эл-ки:
-Pro Boat Waterproof W/Rev(Riptide) Motor Stock 540 or 550
Input: 5-10 cells (6-12 V)
Max Forward Current: 50 amps
Max Reverse Current: 20 amps
Programming: automatic
Инфа по защите отсутствует!!!
- электродвигатель Protech MEGAX 720 BB TORQUE 12V
Номинальное напряжение: 12V
Диапазон изменения напряжения: 6 - 13V
Максимальные обороты: 4.200 об/мин
Максимальный потребляемый ток: 3А
Максимальный потребляемый ток при зажатом вале: 13.5А
КПД: 77%
Количество витков не известно!!!
К слову, все это добро установлено на очень большой копии судомодели, без редуктора, с прямым приводом на валы и питается от двух параллельно включенных свинцовых аккумов по 7.2 А.