Источник питания для пенорезки
Использую современную зарядку для автоаккумуляторов. 12В от 0 до 15 А. Режет пену на 6 амперах.
Цена 900 р
Думаю для резания это самое то по соотношению цена/качество. Ведь режут током а там как раз ток и выставляется. Надо побывать, к тому же зарядка есть. А цена блока питания от 3 до 6 тыс руб, что не айс
Есть такие штуки на стройрынках или в магазинах света, называются “трансформатор для галлогеновых ламп” хотя я бы их назвал импульсными блоками питания. После разборки я выяснил что они гальванически развязаны с сетью.
Обычно дают 12 в. с током от 2-х до 10-и ампер и выше.
Я покупал 60 ваттный (12в 5а) за 250 рублей. размер такой штуки с половину сигаретной пачки. дают на выходе переменное нпряжение 12в . регулятор собрать не проблема на двух транзисторах (а лучше кренка типа КР142ЕН5б плюс переменный резистор + тарнзистор из мощных кремниевых нпн). Схему могу набросать если надо.
Итого стоимость всего этого дела не привысит 400р.
Схема, конечно же, не помешает.
А какой результат?
Какой приходилось делать самый длинный рез? Длина нити т.е., какова?
Сколь равномерно нагревается нить на всей длине? Ни в статике, а при резании.
Изменится ли температура нагрева нити при изменении ее длины.
У меня три пенореза, и они разного размера. Разная длина нити.
От 50 см до 120 см.
Навряд ли источник питания будет подходить избирательно к каждому пенорезу.
В любом случае, нужна будет регулировка тока.
Во всех постах приводятся примеры по источникам питания.
Нужна сравнительная характеристика нагрева нити по всей длине при резании. Хотя бы субъективная.
Пусть это будет просто теплей/холодней. Без указания температуры.
Есть подозрение, что при любом источнике питания, середина нити, при резании имеет температуру ниже, чем на краях ядра.
По этому происходит “отставание” середины от краев нити.
Это и есть бич при резании пенополистерола.
Как с этим бороться?
Изменить скорость?
Температуру нагрева нити?
Или …? Или что?
😇😇😇
Немного ошибаетесь. в середине всегда самая большая температура. провисает в направлении противоположном движению из-за сопротивления материала и неправильно подобранной скорости, температуры и натяжения.
От блока питания тут мало что зависит. главное чтобы он регулировал ток !!!
А бороться с этим только методом научного тыка. больше никак.
Не возражаю.
Действительно могу ошибаться. Глубоко не задумывался.
Научный тык, в данном случае, применяю исправно.
Поразительно! Но результат от него хороший.
Как с этим бороться?
Я с “этим” боролся так: сделал пенорезку с принципом ножовки: кроме поступательного движения нити вперёд, ей было придано колебательное вправо-влево. (Использовалось поворотное устройство от охранной видеокамеры, которое качало весь “лучок” направо- налево с размахом где- то “+ -” 50 мм). www.proline-rus.ru/catalog/800/detail/1452/
Материал лежал на подвижной доске, установленной на мебельных полозьях (от выдвижной доски компьютерного стола) и подавался на резку с помощью опускающегося грузика…
Такой принцип практически исключает “отставание” середины и ,что тоже приятно, не даёт нагару прилипать к нити.
ЗЫ: делалось это около 5 лет назад “из головы”, никаких чертежей или фотографий- не было за ненадобностью.
В качестве БП использую тороидальный трансформатор (220 на 18 в.), купил у барахольщиков на митинском рынке за 250 р. Тороидальные трансформаторы выдерживают большую мощность при меньших размеров, что для резки оч. важно. Я использовал как нихром, так и стальные струны. Регулировку произвожу последовательно подключенным диммером к первичной обмотке. Диммер не греется (в отличии от всевозможных реостатов и проч.) и так же держит приличную мощность.
Написал сообщение, а интернет вышибло. И не сохранилось.
Постараюсь коротко.
После сообщения Александра, я вспомнил один свой эксперимент, “подсмотренный” в сети на каком то зарубежном сайте.
Нить натянута горизонтально. Усилие натяжения - “не порвать при нагреве”. Положил лист на доску.
К доске привязал груз. Колес не было. Груза хватило, что бы доска двигалась по столешне. Включил питание на нить и отпустил доску с пенопластовым блоком.
Эффект поразительный. Срез как шлифованный. “Стиральной доски”, даже в малой степени не наблюдалось.
Видимо сошлись несколько факторов. Равномерность подачи материала, скорость подачи, температура накала нити.
Я это вспомнил после прочтения информации Александра.
То был маленький эксперимент с плоским резом.
Как этот процесс будет проходить с резкой крыла?
Какое есть техническое решение?
ЧПУ не рассматриваем. На зарубежных сайтах есть примеры резаков через систему блоков.
Там стол занимает относительно много места. Искал рисунок или схему, на глаза не попалась.
Если заинтересует, поищу. Но я думаю Вы видели этот и подобный станок и догадываетесь о чем говорю.
Не смотря на то, что пенопласта накромсал ни мало, считаю, что это направление обязан изучить.
Пенопласт из конструкции самолета выбрасывать не стоит. Просто надо научиться правильно с ним работать.
Движения вправо и влево в момент резки пробовал выполнять руками. Получил поверхность стиральной доски.
Заинтриговал меня Александр.
Теперь вопросы:
Кроме указанной камеры, ни какие “преобразователи”, “регуляторы” и им подобные не нужны?
Ни какую электронику для управления поворотным механизмом довешивать не надо?
Вспомните, пожалуйста, что еще было в этом аппарате. Не смотря на то, что я догадываюсь как примерно он был сделан ,
Вы “единственный свидетель” который может еще что то рассказать о нем.
Тема “Источник питания для пенорезки”. Где и когда только не поднималась. Информации море.
Может откроете новую тему рассказав о своем аппарате. Думаю, что найдутся коллеги у которых есть свои “секреты” резки пенопласта.
И опять же, ЧПУ касаться не будем. Интересует “зло и дешево”.
Сергей (sereg)!
Диммер, это “выключатель” с плавной регулировкой, предназначенный для установки в жилых и нежилых помещениях?
Диммер, это “выключатель” с плавной регулировкой, предназначенный для установки в жилых и нежилых помещениях?
Да, он самый. Я взял который прямо на провод подвешивается, как выключатель на всяких лампах-торшерах - так удобнее
Н
Вспомните, пожалуйста, что еще было в этом аппарате. Не смотря на то, что я догадываюсь как примерно он был сделан ,
Вы “единственный свидетель” который может еще что то рассказать о нем.
Хм!
Никогда ещё свидетелем быть не доводилось 😃 (Князь Милославский из фильма “Иван Васильевич…”)
А чего мне вспоминать то, когда это изделие в гараже валяется? Я его завтра сфотографирую, да выложу…Хотя там всё просто, как ведро: Сделан классический “лучок” из двух покупных ручек от швабр. Ширина (длина струны)- где то 1100 мм. Лучок собран на дюралевой трубке Ф16. Она же-служит осью, к которой прицеплен (при помощи тяги дросселя от “Жигулей”) этот самый поворотник. Никакой электроники ему не надо: он втыкается в 220, когда доходит до крайнего положения (регулируется!можно ширину езды по горизонтали- менять), то щёлкает концевиком и едет назад. И так-всё время, пока есть 220.
Труба, на которой собран “лучок”- проходит через две фторопластовые втулки, присобаченные кронштейнами к основанию. К этому же основанию-прикручены роликовые полозья от мебели, по которым ездит навстречу струне пенопласт. От этой же доски, через ролик- идёт леска, на которой висит груз.
Им- регулируется скорость подачи.
Всё.
ЗЫ: не знаю, как это предыдущие ораторы умудряются пенорез от 12 в питать-у меня стоял блок питания регулируемый- так для нормального реза надо было 36 В 3,5- 4 А подавать на струну 😦
Из описания почти все ясно.
Теперь дождемся фотографий “со всех концов” роботизированного поворотным механизмом “биоэлектрического” пенореза.
В нашем неофициальном виртуальном патентном бюро регистрируем его на Ваше имя под названием “Пенорез тудым-сюдым”.
ЧПУ ни каждому по карману. А тут, всего 480 рублей + еще немного, вот и все решение некоторых проблем.
Александр!
Это действительно интересно.
На пене следов, как было у меня (стиральная доска), не оставалось? Рез чистый?
Я когда двигал свой влево - вправо, чувствовалось, что поступательное движение было, как бы полегче.
Я тогда тоже понял, что струна очищается от расплавленной пены.
Но вот эта “стиральная доска”… И скорость движения, и расстояние лево-право менял. Ни чего не получилось.
Это у меня не получилось, а у Вас то может было все как надо?
С источником питания. Какие только трансформаторы под руку попадались, все перепробовал.
Только ЛАТР меня обошел. Из-за стоимости.
Остановился, по совету моего коллеги, на конусном тарельчатом электрическом обогревателе.
Правда, он советовал электроплитку, но я пошел дальше. Культура производства, ё моё.
И ведь током то один только раз стукнуло. Когда разорвалась проволока и я эти разорванные два конца схватил руками.
Зачем схватил, и сам не знаю. Может хотел посмотреть как рвется, на косую или по прямой.
Стукнуло. Я устоял, вернее усидел. Усидел на стуле. А чё падать то. Сказал два твердых мужских слова и продолжил работать после замены спирали.
А вот проволока на спиралях и правда не понятная.
Но, вроде, приспособился и к ней.
Интересно! Если создать цепь диммер-спираль от плитки-пенорез, будет эффект от регулировки диммером?
Интересно! Если создать цепь диммер-спираль от плитки-пенорез, будет эффект от регулировки диммером?
Будет. Но не будет гальванической развязки от сети что может привести к печальным последствиям. Поэтому обычно включают диммер в цепь первичной обмотки понижающего трансформатора. Только нужно подобрать диммер, рассчитанный на работу с индуктивной нагрузкой.
Только нужно подобрать диммер, рассчитанный на работу с индуктивной нагрузкой.
Такого- не бывает 😦
Кстати, выше кто то хотел “электронный трансформатор” от галогенок применить- тоже проблематично…
В готовом виде- он 12 в выдаёт. Последовательно несколько соединить нельзя, поскольку на выходе ВЧ сигнал , да ещё и с разной частотой- фазой.
Выпрямить-потом сложить, тоже не выходит :он при работе на ёмкостную нагрузку не стартует просто.
Единственный способ: изменить схему так, чтобы регулировать напряжение выходное прямо в нём (перемотав при этом выходную обмотку на 36 в.)
Такого- не бывает 😦
Кстати, выше кто то хотел “электронный трансформатор” от галогенок применить- тоже проблематично…
В готовом виде- он 12 в выдаёт. Последовательно несколько соединить нельзя, поскольку на выходе ВЧ сигнал , да ещё и с разной частотой- фазой.
Выпрямить-потом сложить, тоже не выходит :он при работе на ёмкостную нагрузку не стартует просто.
Единственный способ: изменить схему так, чтобы регулировать напряжение выходное прямо в нём (перемотав при этом выходную обмотку на 36 в.)
Стартует. это наверное от схемного решения самого источника зависит.
Перемотать можно, темболее что там всё просто с витками и влезть туда пара пустяков. можно даже вывести через виток (в моём случае получится шаг 1В) и сделать физическую регулировку. типа переключателями круговыми.
Стартует. это наверное от схемного решения самого источника
А схемное решение у них-всегда одно и то же: выпрямитель, мультивибратор стандартный и- трансформатор тороидальный. Мультивибратор по определению не может стартовать, если у него на одном плече КЗ (в виде электролита) висит. А перемотать- я сам мотал без проблем6 там витков то во вторичке-пара десятков всего.
Выпаиваешь этот транс, снимаешь родную обмотку, мотаешь новую.
Насчёт секционирования-это вряд ли, там места не хватит. Проще обычный реостат соорудить. Тем более, на одну и ту же длину нити- надо один раз подобрать 😃
Такого- не бывает 😦
Бывает
Неплохо бы было ещё и цену на это чудо озвучить 😃
Думаю, мало не покажется?
Тогда стоит попробовать взять транс с напряжением ~50… 70 Вольт на вторичной обмотке и включить обычный диммер в выходную цепь.
Неплохо бы было ещё и цену на это чудо озвучить 😃
Думаю, мало не покажется?
Вот оно, творение ручонок моих шаловливых:
Вроде, всё понятно?
Тогда стоит попробовать взять транс с напряжением ~50… 70 Вольт на вторичной обмотке и включить обычный диммер в выходную цепь.
Фигово так будет работать. Слишком большая ступенька в регулировке.
А по первичке - работает удовлетворительно.
Вот оно…
Та-а-а-ак!
Сейчас будем периваривать.