Снова про формовку фонарей из ПЭТГ
www.youtube.com/watch?v=EEfMlDkwaok
Обещал доложить. Сегодня провел пробное формование по приведенной выше технологии. Формовал крышечки на РМ для планера, две для элеронов, одна для РН в киле. Результаты порадовали. Кстати пришлось снова покупать лист ПЭТ (400р), последняя буква читается как “термопластичный”.
Сегодня провел пробное формование по приведенной выше технологии.
+1000 Огромное спасибо!Очень понравилась рама и конструкция крепежа!
Запомнил точные движения рук мастера!
Обещал доложить
Ну, с методикой всё ясно.
Логично сделать по одной стороне рамки- “патефонную петлю”, чтобы не возиться с “центровкой” в момент цейтнота 😃
Соответственно, приняв меры по герметизации.
Ну, и замечание по поводу “паразитного объёма ящика” остаётся в силе- он не нужен в таких размерах.
Попробуйте просто его чем нибудь заполнить (ну, типа кирпича внутрь что нибудь положить)- сразу разницу увидите.
лист ПЭТ (400р), последняя буква читается как “термопластичный”.
Не совсем :ПолиЭтиленТерефталат.
www.helvetica-t.ru/catalog-46.php
Как уже писал, лучше (при наличии выбора) -брать с индексом “Г” в конце: более пластичный и менее капризный при нагреве- не мутнеет от перегрева.
Согласен про термопластичность было написано в рекламе продавца. www.vink.ru/catalog/PET/ Мне попался вот этот материал. С одной стороны у него защитная пленка прозрачная, а с другой молочного цвета. И на молочной стороне надписи - этикетка: Vikipet Specification размер и др. На сайте можно увидеть способы обработки - вакуумое формование и особенность что при нагреве не белеет и еще что- то про 70 градусов.
термопластичность было написано в рекламе продавца.
Та ссылка, которую я давал: крупнейший в Москве продавец материалов.
Поэтому, на его сайте- пишут правильные люди, понимающие смысл написанного 😃
Вообще, показатель того, что лучше в работе : буква “Г” в конце марки.
То есть : А- ПЭТ, ПЭТ, ПЭТФ- не берём, потому что белеет при перегреве.
ПЭТГ- берём, что бы в рекламе не писали про 70*…
Ну, для мелких деталей, которые потом ещё и окрашиваться будут- это принципиального значения- не имеет 😃
При формовке фонарей- много будет брака.
Сегодня провел еще одну формовку. Исходные изменил. Крышечки были без основания, положил в ящик две книги (сталось свободно по 2-3 см по всем сторонам равномерно, и последнее грел на огне подольше, провис 1.5 - 2 см. Ощущения - затянулось все в один момент, и пикнуть не успел. Результат на всех крышечках-по одной маленькой складке, где в углу, где посередине. Мелочь, а все-же брак.
Сразу все переделал. Приклеил основания, убрал книги, грел поменьше (17 против 22 сек.) провис 1-1.5см. Затянулось спокойнее. Брака нет.
Товарищи, подскажите, пожалуйста, по мастер-модели из гипса:
1.подойдет ли она для мелкосерийной вакуумной формовки абс-пластика 1-2 мм., на сколько формовок хватает одной модели?
2.технология сушки (при комнатной температуре или греть потом)?
3.есть ли усадка при сушке?
4.намного ли прочнее архитектурный гипс (ГВВС-16) по сравнению со строительным, стоит ли переплачивать?
5.можно ли обработать поверхность формы для увеличения прочности?
6.можно ли добавить доп.компоненты при замешевании гипса для увеличения прочности (известь, может марлю как связующее звено)?
7.есть ли зависимость между сроком хранения формы и прочностью? (читал, что гипс впитывает воду и со временем становится хрупким)
Р.S. Варианты замены гипса на МДФ или массив дерева пока не рассматриваю ввиду трудностей с точностью при изготовлении модели.
подойдет ли она для мелкосерийной
Да.Живучесть зависит от формы: на краях будет крошиться.
АБС толщиной 2-проблематично будет снять без повреждения формы.
технология сушки (при комнатной температуре
да
обработать поверхность формы
не надо
есть ли усадка при сушке?
ХЗ
есть ли зависимость между сроком хранения формы и прочностью
Гипс в мечетях Самарканда- уже 500 лет стоит.
намного ли прочнее архитектурный гипс (ГВВС-16) по сравнению со строительным
небо и земля
есть ли усадка при сушке
наоборот, сначала он увеличится в объеме, в пределах 1,5%, потом примет номинал
можно ли обработать поверхность формы для увеличения прочности
сухой гипс можно жидким лаком пропитать типа цапоном, но глубоко не проникнет, зато отшкурить лучше получится, ну и потверже будет
можно ли добавить доп.компоненты при замешевании гипса для увеличения прочности
известь не стоит, марля ничего не даст, можно сетку штукатурную стекловолоконную или металлическую, но если в этом есть логический смысл, либо каркас проволочный или другой, можно пва чуть капнуть для прочности и эластичности, маршалит для прочности можно добавить, если есть возможность
blade,ivkompoZit, спасибо за ответы, буду пробовать
я тут тоже как-то делал фонарь . и тоже сталкивался с проблемой беления , и в скоре мы её решили . я просто положил на тены маленькие листики оцынковки.и все получилось как надо и провисло и не побелело и фонарь класный получился
Вот такой агрегат. Греет с низу…
Вот такой агрегат. Греет с низу…
Ну, что касается изготовителя- руки у парня растут откуда надо 😃
По самой машине- всё наоборот:(
Принцип конструкции в корне неверен: в таком варианте можно делать только маленькие детали из тонкой плёнки.
По пунктам:
Ящик снизу- никому не нужная и вредная “паразитная” емкость.
Прежде, чем откачать пространство над пуансоном-насосу надо (зачем?) откачать этот ящик. А материал в это время- остывает 😦
Кстати, садомазохизм со сверлением в столе 1000 дырочек-нафиг не нужен: площадь отверстий не нужна больше, чем диаметр шланга от насоса (у меня- это 10 мм)
Поэтому достаточно пяти отверстий “конвертом” и- куска любой сетки, наклееной на стол: для "раздачи вакуума по площади 😃
Идея с “перекидкой” рамки от нагревателя на вакуумный стол- вообще ни в какие ворота: материал при нагреве провисает, причем весьма значительно (я недавно делал фонари для вот этого самолета rcopen.com/forum/f78/topic263962/81 провисание было около 250мм.)
И как можно рамку с висящим внизу “ведром” разогретого материала (пузом)- перевернуть на 180*?
Нагреватель должен давать равномерное тепловое поле, для чего я- или закрываю его латунной сеткой или- использую оребренные ТЭНы.
В таком виде,как у авторов- материал будет греться полосами, что не есть хорошо.
Ну, про испльзование пылесоса- тут уже писалось: для мелочи- годится, для серьёзных деталей- мало вакуума 😦
Ну, про испльзование пылесоса- тут уже писалось: для мелочи- годится, для серьёзных деталей- мало вакуума
Тогда конкретно задам вопрос спецу: Что бы отформовать фанарь на Фунтану140, такой как на фото в начале темы, 1500вт пылесоса хватит?
И какой конкретно насос лучше взять? Планируется формовка именно больших деталей(фанарей)
В виду некоторых обстоятельств, пришлось временно заморозить свои происки в облости вакуумной формовки;). Сейчас вот опять, начал:)…
1500вт пылесоса хватит?
Суть то не в ваттах: у меня вакумнасос- 1100 ватт.
Но он -поршневой (компрессор безмасляный итальянский, перевернутый задом-наперед.)
Там главное не мощность, а разряжение: у меня порядка -0,9 атмосферы дает.
Про пылесос не знаю- давно уже с ними дела не имел-попробуйте ему в шланг вакуумметр засунуть, что покажет? Если 100-150 мБар, то нормально.
Но почему то- сомневаюсь 😦 У пылесоса компрессор центробежный, а у меня-поршневой.
Насчёт вашего фонаря- размеры какие?
У того, что я делал на ЯК- длина где то 600, высота 250 и ширина-200.
Делали мы их из ПЭТГ 1,5 мм.
Еще раз обращаю внимание: материал, чтобы нормально отформовался, надо греть до получения “пуза” глубиной около 250 мм.
В таком виде его никуда “переворачивать” нельзя - просто слипнется 😦
Понятно. Мой фонарь заодно с капотом и в длину 700 мм а лист(кстати теперь что-то усомнился что это именно ПЭТГ с буквой “Г” в смысле) толщиной 0,7мм Когда покупал что-то не внятное пробормотали - сами не соображают чё продают… Мож по этому так сразу и побелел…
Мож по этому так сразу и побелел…
Побелел - однозначно ПЭТ или А-ПЭТ.
А 0,7 для такого фонарищи- однозначно мало.
1,5 то- и тот играет.
Вообще, Вам проще и лучше найти рекламную фирму, которая имеет машину с предварительным раздувом материала , поскольку без этого (при большой вытяжке) изделие получается очень разным по толщине: вверху-почти полная толщина, внизу-25-30% 😦
В одном месте на рулоне нашёл - написано A-PROM
Подскажите . Надо сделать фонарь для копии . Делать буду методом вакуума , с раздельными ящиками и т. д. , но из 0.9 мм. оргстекла . Мастер-модель пока сделана из строительного пенопласта . Все дело в том что делать ли мне мастер-модель из древесины или можно обойтись пенопластом , обклеенным тонким стеклом , зашпаклеваннным , загрунтованным ? Пенопласт не шариковый , сплошной структуры с выбранными четвертями по периметру . Подразумеваю что оргстекло будет грется отдельно , но вот от воздействия разогретого оргстекла моей мастер-модели ничего не будет или … ?
Я делал из липы и очень тщательно доволил. Перед окончательной доводкой затёр жидким эмалитом и прошкурил 1000 шкуркой. Поверхность получилась идеальная. Отформовал фонарь. Вроде бы всё отлично. Но если присмотреться, то видно, что проявилась структура волокон липы. Пришлось покрыть поверхность болванки полиэфирной смолой, прошкурить, покрыть 3-мя слоями 2-х компонентного акрилового лака и после просушки 4 суток, всё прошкурить 1500 шкуркой. Получилась ровная матовая поверхность. Еще раз отформовал фонарь. Получилось вроде бы ровно, но при ближайшем рассмотрении видно, что ПЭТГ кое где приклеился к болвану и местами глянцевый а местами матовый. Решил отформовать не снимая защитный слой изнутри. Получилось отлично, но проявились пылинки. Необходимо протирать и ПЭТГ (перед разогревом) и болванку противопыльной салфеткой. Вот тогда получается отлично.
Надо сделать фонарь для копии . Делать буду методом вакуума , с раздельными ящиками и т. д. , но из 0.9 мм. оргстекла .
Если делать из ПЭТ то болван из пенопласта оклеенного стеклом пойдет, а из оргстекла не знаю, обычно фонари давно из оргстекла давили пуансоном через рамку, если фонарь большой, то 0,9 мм оргстекло тонковато. Лучше из ПЭТ, и по весу выиграете, и по прочности, оргстекло слишком хрупкое.