Лучший способ защиты от влаги.
пахнет флудом. какие требования в компьютере? какие последствия при временном неконтакте части разьемов? какие требования к полноте и скорости передачи сигнала?
ПАХНЕТ точно 😃 ну вот к полноте и скорости и тем паче к последствиям тут уж сорри.
Всем спасибо я ОФФ.
А что за картинку рега ты привёл
хобивинг ?
ПАХНЕТ точно 😃 ну вот к полноте и скорости и тем паче к последствиям тут уж сорри.
Всем спасибо я ОФФ.
Не… вы вообще не в ту степь 😃 Какие автомобили? Какие компьютеры? Там токам таким не быть и быть они там не могут… Почему чем больше масштаб и батареи тем толще нужно ставить бананы, поставьте четвёрки или тройки на мамбу, да вы спалите их нахрен. Каждое соединение, это сопротивление, это потери, помехи, возрастание токов…
Не… вы вообще не в ту степь Какие автомобили? Какие компьютеры? Там токам таким не быть и быть они там не могут… Почему чем больше масштаб и батареи тем толще нужно ставить бананы, поставьте четвёрки или тройки на мамбу, да вы спалите их нахрен. Каждое соединение, это сопротивление, это потери, помехи, возрастание токов…
Речь о разъеме между платами, какие там токи, бананы тут не причем.
А что за картинку рега ты привёл хобивинг ?
Да это Hobbywing SC10-70A (ты мне сам советовал) я же посылал в личку.
Хобикинговский рег который на 150 ампер и за 60$
А такой?
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
😃
Ну я так и подумал
Да это Hobbywing SC10-70A
Может стоит отдельно завести библиотеку что ли фото по моделям
Библиотека вот rcopen.com/forum/f71/topic96541/921 , задумывал как нечто такого рода
Если есть фото , скидывай сюда пажалеста .
Он по сути цельнособранный, но под радиатор ещё не залазили. Дам потом человеку и его на проверку. А вообще в планах собрать свой регулятор, вернее силовую плату с управлением от той же мамбы.
Пока по силовым платам выигрывает xcelorin , там мосфеты нового поколения, с металлическим корпусом. В общем это пока самый успешный рег
Хобикинговский рег который на 150 ампер и за 60$ с чем то НЕ ПОКУПАТЬ! Компоненты устарели ещё лет 7 назад,
Что то мне подсказывает, что для этого и разбирать не надо было. Рег за 500 баксов всегда будет лучше чем за 60😈 Тем более есть соответствующая темка, там по всем регулям столько косяков, что лучше вообще ничего не покупать…
Вообще в нашем хобби все так.
Так же можно сказать, что и подши полное г…потому что влагу пропускают. Так же и корпуса мостов не герметичны и через месяц гряземеса там один песок и т.п.
PS уже второй месяц жду, что бы этот 150А хобикинг сгорел, что бы поставить что то более совершенное. Стоит кстати на масштабе 1\6. Но гад не горит и все тут…правда я его залил герметиком…теперь, зная, что он полное г… я совсем спокоен. Умрет хоть не жалко будет)))))
Норм, у меня такой тож месяца два три прожил. От конденсата помер 😦
ока по силовым платам выигрывает xcelorin , там мосфеты нового поколения, с металлическим корпусом. В общем это пока самый успешный рег
DerictFet называется корпус. такие давно в новаках стоят.
Кстати, Лосевый регулятор Xcelorin S (по моему так, в общем 100А ) для 10-ок - тот же самый новак ГТБ по железу. Софт похож на кастловский - даже кривые газа-тормоза можно настраивать. Транзюки в директфет корпусах.
А вот рег от лоси на 8-ой масштаб мне по конструкции не импонирует - многоэтажный.
Разъем в регах плох тем, что на нем висят в воздухе затворы транзисторов. От прикосновения пальца (или от еще какой хрени) они заряжаются и открывают транзисторы, но это при условии отсутствия контакт в разъеме с драйвером.
А вообще в планах собрать свой регулятор, вернее силовую плату с управлением от той же мамбы.
Андрюх, идея в принципе правильная, но знаешь сколько это будет стоить? Плата нужна многослойная, производство стоит денег.
Транзисторы на нее тоже в копеечку влетят. По нашим то ценам… Из-за бугра тащить - не уверен, большинство предложений с минимальным заказом от 1000 штук, хорошо, если россыпью они появились. Вроде на сайте чипидипа засветились, случайно заметил, по сотке за штуку. О возможности заказа в малых количествах не узнавал, да и других поставщиков не шерстил пока.
Если сам запаять их сможешь - хорошо. Нет - снова попадалово на бабло. Реалии таковы, что производство в России (и думаю в Белоруссии тоже) стоит несколько дороже, чем в Китае.
Я тоже об этому думал, но кому захочется процентов минимум 50-70% стоимость нового рега вбухивать во франкенштейна? А если не заработает?
Да знаю Лёшь, возможно бум модифицировать имеющуюся конструкцию. Другие феты, другое управление.
но под радиатор ещё не залазили
И нелезте там ничего нового ,всё в радиале
я оторвал месте с фетами (рег торо )
следующий …
Пока по силовым платам выигрывает xcelorin
Пока таких выигрышных конструкций сгоревших до тла два , было бы больше , к примеру 100 сгорели бы 99 , а может и 101шт
это к конструкции .
Дерект фет - когда он один
да на стенде , с хорошим контактом радиатора из металла к корпусу
дерёт всё … а если он в реге да ещё под разным напряжением
да ещё с “тряпкой” на шее
да ещё и в лаке
он сгорает к фигам , дерьмо редкостное этот ваш дерект фет , горел и всегда гореть будет , причём пачками .
И будет самый лучший рег (угли )
PS уже второй месяц жду, что бы этот 150А хобикинг сгорел,
Юр у тебя хобивинг 150
он изначально крепче хабикинга
и гораздо лучше по софту , к тому же ты исправил его главный косяк
прогибание платы и плохой теплоотвод.
Лёха всё верно вещает !
Директ фет говном быть не может! Кселорин выигрывает пока по наличию оного, и то что он не разборный. с драйверами у него тоже всё нормально.
пс. хоббивинг он же спид пэшн на сколько мне известно.
ппс про регуляторы. Многим будет непонятно, но это для Александра Мальцева
драйвер должен быть настолько близко к затвору, насколько позволяет монтаж, это без вариантов.
И самое главное - при правильном подборе комплектующих никакого нагрева там не будет, ну во всяком случае если не считать нагревом 40-50 гр.
Там стоят ключи на 2 мОм, даже при токе 20А нагрев будет менее 1 Вт. И это при наличии радиатора. А там таких ключей в параллель 3-4 штуки.
Самые главные потери - это при открытии и закрытии, судя по всему именно здесь и кроется недоработка платы, драйвер не может нормально закрыть и открыть ключи, не хватает тока. Вот отсюда и нагрев.
- драйверы на одной плате - ключи на другой… мало того, что меж ними переходные разъемы (соответственно и глюки), так и проводники не короткие. За такую топологию руки отрывать…
- Защиты по выходу у ключей - НИКАКОЙ. Это вообще ни в какие ворота… у любого привода либо интегрального драйвера шаговика в даташите половина схемы - сплошная защита…
Высокие пиковые токи, высокая скорость отпирания затвора, низкое напряжение питания. Максимальная экономия… Не знаю, можно было бы поставить токовый датчик, но успеет ли он. Я думаю они упрощали по максимуму, вот и результат. Хотя знать ток на выходе конечно нужно. Но датчиков нужно 3, либо Холла, что недешево, либо резисторы, а потом дифф. ОУ.
Встроенные в мосфеты диоды - паразитные структуры с большим временем рассасывания не подходят. Это в какой-то апп-ноте от IR было прописано.
Надо ставить либо фаст, либо усьтрафаст… по аналогии с диодами в демпферных цепочках вторичных источников
на синусоиде ёмкость миллера себя вообще не проявит. а вот чем круче будут фронты на затворе , тем больше будет эффект от ёмкости миллера. поэтому в преобразователях ставить резисторы омные в затвор почти как правило. так что вылеты будут скорей из-за линейного режима , чем из-за эффекта миллера. но т.к. банки минимум 2 (и то я о таком и не слышал), то напряжение на логическом полевике не должно быть ниже 2.8В*2 (иначе это капец аккуму, и в контроллере должна быть защита).
Вот это оч полезная инфа
кучу фетов ставят лишь потому , что они работают в режиме близком к лампе накаливания из-за того , что Бесколлекторные Моторы Постоянного Тока (БМПТ) имеют очень некислую скорость вращения (обычно порядка нескольких тысяч оборотов в минуту на 1В питания. сборки идут обычно по 3 или 4 , т.е. это 3(4)*3,7В=11,1В(14,8В) ). посему большую часть времени транзистор находится тупо в линейном режиме.
выбросы. шунтировать их надо крайне осторожно , т.к. помимо вреда они несут пользу. в современных моторах редко используются датчики положения ротора, а следить за ротором крайне важно. поэтому проблема эта решается самим двигателем , который работает и датчиком. максимально включено будет две обмотки , с третьей же контроллер снимает сигнал о положении ротора (насколько я помню по переходу через ноль). без датчика (или с неправильным сигналом с него) можно влёгкую убить и мотор и силовую.
управление. с аналоговой используется шим с полным периодом вроде 20мс. эти 20мс делятся на 8 каналов обычно. т.е. всё рулится шимом. каждый канал идёт на отдельное исполнительное устройство. по длительности импульса принимается решение об управлении. 50/50 - обычно ничего не делать (сервы и двигатель). менее распространено (и более дорогое) цифровое управление , но там вроде бы цифра только на передатчик/приёмник, исполнители рулятся вроде таким же образом.
фильтрация питания. кондёры слишком громоздкие, в системе большие токи (ёмкости большие нужны) и зачастую достаточно большие температуры для электролитов. посему используют минимум кондёров + качественные максимально короткие провода (в силиконовой изоляции) + позолоченые специальные соединители. в этом случае аккум демпферирует большую часть помех (сопротивление стремится к нулю).
силовую и бортовое (BEC) разделяют на уровне аккума.
токи в 100-150А на движке - не сказки. так что при парочке ключей на такой ток они взорвутся сразу же при попытке включить движок , какими бы крутыми ключами они не были. произойдёт это по причине линейного режима ключа (хоть и на максимально короткое время) и наличии теплового сопротивления кристалл-подложка. перегрев будет моментальным.
А вообще, тут про герметизацию…меня не туда понесло.
Дайте ссылку где можно делиться подобной инфой?!
пс. :0 Смотрите, с минска вскоре не только корпуса на мамбу пойдут, но и собственные регуляторы, в толковом исполнении
Изучаем 😃
wladislaw-sl.narod.ru
Дам паяльник
спецом куплю кселорин 8
с паяльником и двумя плоскими отвёртками
ножом и кусачками
Я уверен что даже наспор ты его не разберёшь
Повторяюсь тема про герметизацию
дерект фет сложно герметить и он 100% сгорит , он говно !
И самое главное - при правильном подборе комплектующих никакого нагрева там не будет, ну во всяком случае если не считать нагревом 40-50 гр.
Угу… но еще есть переходной процесс - закрытие и открытие, когда сопротивление с миллиОМ возрастает до бесконечного. Вот в это время и происходит основной нагрев…
Дам паяльник
спецом куплю кселорин 8
с паяльником и двумя плоскими отвёртками
ножом и кусачками
Я уверен что даже наспор ты его не разберёшьПовторяюсь тема про герметизацию
дерект фет сложно герметить и он 100% сгорит , он говно !
провокация. причем здесь расчленение кселорина. теорию описаную знать тоже полезно. мне б тоже хотелось знать только простые вещи вроде купи вот этот и неошибешся. пока это мамба. смотрю на шульц и другие из заоблочных ценовой категории, как посмотрю так сразу тянет расматривать достойные нитромоторы. и просчитывать затраты на то и то.
…что Бесколлекторные Моторы Постоянного Тока (БМПТ)…посему большую часть времени транзистор находится тупо в линейном режиме.
Возможно, без специального образования, имея лет 17 радиолюбительства за плечами я чего-то не понимаю (тогда объясните, постараюсь понять) - но какой нафиг линейный режим в бк? Все работает исключительно в импульсном.
В остальном коллега правду пишет.
Милости просим rcopen.com/forum/f71/topic222325
В общем вот ребята. Тут какая то беда с качеством 😦 Звука на ютубе я так и не добился, сейчас они обрабатывают звукозамену, качество будет получше но вот всего эффекта ролика не будет 😦
Смотрел ролик, громкость была на полную…
Жена услыхала соундтреки 😄, понравились!:rolleyes:
Можно названия???😃
Еще такой вопросик, после полива регулятора и спуска модели с лестницы:lol:, короче на правом переднем колесе вроде как поврежден протектор - это во время этих испытаний по снегу???:devil:
это левый кусок какогото ленты. резина крепкая. ее и за гвоздь сразу непорвеш.