HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
Да это так
но как бы все не писали 2200кв на 22 вольтах это много
там потери на холостой ход (нагрев) ват 120 навеняка
Сеня гонял на песке газ-поворот-тормоз-газ, отрабатывал короче поворот на 90 градусов на большой скорости. И короче докатался до того что пошел треск от машины при торможении. Ну, подумал, пипец очередной шестерне 18/23 в коробке, ан нет, шестерня еще сдэцл живая. Стал крутить колеса переднего моста с усилием, хруст остался, ну подумал, пипец паре 13/43 в диффе, разобрал - пара целая, хруст остался, разобрал сам дифф, все целое, хруст есть по прежнему. Короче Подшипник на диффе со стороны ведомой 43х зубой шестерни подызносился. Не в хлам еще, но стал гулять, и в итоге весь дифф стал гулять и 43х зубая ведомая шестерня на стока стала отходить от 13ти зубой ведущей что аж проскакивает. Шимить там, я посморел… чуть ли не обычной шайбой М8 уже… Хорошо песок был, ударных нагрузок при торможении не было, тоже бы наверно выкрошил 13ти зубую как выше.
Вывод: я сморю по фотке выше на сломаную 13зубую ведущую и вижу, что у нее был слишком сильный зазор с 43х зубой. Касались буквально кончиками от чего и полетели зубы при ударе. В моем случае (60 циклов уже откатал наверно) уже есть люфты и некая гибкость узлов из-за них, если б их небыло тоже бы наверно сломал. Короче помимо того что Trrrupi сменит шестерню, рекомендую ему проверить зазоры. Если детали новые более менее и люфтов нет, но касаться будут не полностью, то следущая 13ти зубая помрет так же.
Нащет говеных пиньенов от HPI, я свое мнение изменил. В связи с тем что их у меня безбожно жрало стальным спуром, я в конце концов поставил 47T пластиковый ибо его менять несколько дешевле. И с удивлением обнаружил что зубы практически перестали стачиваться как на асфальте так и на песке как у пиньенов так и у даже пластикового спура. При детальном изучении снятого стокового стального спура я увидел что мои пиньены стачивались вовсе не из-за того что они галимые, а из-за того что зубы спура сточившись однажды при неудачном выставлении зазора (слишком маленьком), стали портить все последующие новые пиньны. Тот, который убил спур, был сам убит через 15 сек после нажатия на газ, а я так увлекся изучением уничтоженного пиньена, что то что спур тоже пострадал даже не заметил.
Сеня гонял на песке газ-поворот-тормоз-газ, отрабатывал короче поворот на 90 градусов на большой скорости…
Ок учту инфу… спасибо
Да я погорячился с выводом о том почему у мну треск пошел, слона то и не заметил. Shims/Washers это конечно хорошо, но дело было не в этом. Перебрал весь дифф, все собрал, пошел испытывать, хруст остался. Снял передний мост, разобрал ВСЁ и только тогда увидел что даже при вынутом диффе, ведущая шестерня плохо крутится. И тока вынув её, увидел что подш на котором она сидит (внутренний 8х16) превратился в муку. Подш я конечно заменил… тока эта сабака вместе со своей смертию и моими испытаниями успела утянуть за собой и 13ти зубую. Она конечно не как у вас выглядит (с отломаными зубами) но все зубы изрядно сточились. Придеца менять весь комплект тоже.
Кстати говоря в инструкции написано что дифф должен быть с прокладками с двух сторон, по одной прокладке с каждой. После вчерашних экспериментов, хоть это и не просто было весьма подобрать скока мне нужно с каждой стороны, я пришел к выводу что с моей изношенностью всех элементов, чтоб 43 зуба боле мене плотно прилегало к 13ти, мне пришлось поставить 3 прокладки со стороны 43 зубов и ни одной с другой стороны. Могу се представить какой у меня тоже до этого был зазор в паре 43/13.
ЗЫ. Есть в Аризоне отличный сайт с ценами на саважевые запчасти процентов на 40 ниже чем на башнях. Там такой ремкомплект 23 бакса стоит, а не 36 как на башнях.
Да я погорячился с выводом о том почему у мну треск пошел, слона то и не заметил. Shims/Washers это конечно хорошо, но дело было не в этом. Перебрал весь дифф, все собрал, пошел испытывать, хруст остался. Снял передний мост, разобрал ВСЁ и только тогда увидел что даже при вынутом диффе, ведущая шестерня плохо крутится. И тока вынув её, увидел что подш на котором она сидит (внутренний 8х16) превратился в муку. Подш я конечно заменил… тока эта сабака вместе со своей смертию и моими испытаниями успела утянуть за собой и 13ти зубую. Она конечно не как у вас выглядит (с отломаными зубами) но все зубы изрядно сточились. Придеца менять весь комплект тоже.
Кстати говоря в инструкции написано что дифф должен быть с прокладками с двух сторон, по одной прокладке с каждой. После вчерашних экспериментов, хоть это и не просто было весьма подобрать скока мне нужно с каждой стороны, я пришел к выводу что с моей изношенностью всех элементов, чтоб 43 зуба боле мене плотно прилегало к 13ти, мне пришлось поставить 3 прокладки со стороны 43 зубов и ни одной с другой стороны. Могу се представить какой у меня тоже до этого был зазор в паре 43/13.
ЗЫ. Есть в Аризоне отличный сайт с ценами на саважевые запчасти процентов на 40 ниже чем на башнях. Там такой ремкомплект 23 бакса стоит, а не 36 как на башнях.
А как всетаки зазор адекватно регулировать в диффе? ) Никак бумажку совать? Или все на глаз?
Ссылку на магаз в пм если не трудно )
Я по ощущениям. Чтоб в собраном виде одна крутила другую без заеданий, но и без запазданий. Вся срака в том что каждый раз полностью собирать/разбирать приходится всё. 1 прокладку на дифф со стороны 43T шестерни точно можно засунуть. И одну под 13T. В инструкции хоть она и нарисована, у меня ее вообще не было когда разобрал. Как и резинок в чашках колес и диффов.
Я бы рекомендовал после покупки 43/13 купить подшей, особенно 10х16, и шестерню 18/23 каленую, благо ее можно за 11 баксов найти. Ну и кипятить весь пластик, особенно на углах.
Ребятки-ребятушки 😉 У кого нибудь были нарекания на электронику в силовой области. Не горели ли реги или беки.
Родной рег отходил с внешним бэком 20х4S + 30x6S циклов потом, скажем так, сгорел (хотя имхо виноваты мои кривые руки). Щас установлен 2й по счету МММv3 на 6S (опять же с внешним бэком и пролитыми силиконом мозгами), хотя вобщем-то это одно и то же. Не ломается тока у того, кто не ездит (ц)
а чё?
Привет
стоило мне купить 2 шестерни для блокировки коробки на первой ,вышли новые
уже блокировки второй #102244
www.hpiracing.com/products/en/102244/
Также появилась злая моторама #102401
www.hpiracing.com/products/en/102401/
так сказать к дополнению к этой штуке
www.hpiracing.com/products/en/102359/
Саша, так я не пойму ты флюксовод или лицо просто проявляющее интерес?
А в чем фишка новой шестерни по сравнению со старой, я чета не понял? Старая вроде тоже неплохо справляется на 6S, куда флюксу больше скорость то… Маторама тоже излишек имхо… мотор греется в пределах разумного и с существующей рубашкой. Меня вот другое волнует: эти сраные подши 10x16 дохнут как мухи… а разваливаясь сами разваливают и пласмассовый корпус дифа, посему вопрос:
Не существует ли в природе чашки дифа для саважа чтоб на нее налезал не 10х16 а 8х16 (т.е. с более узким горлом, таким как у 43Т шестерни)? Всётаки 8ч16 сдэцл подольше ходят.
Не видил ли кто в продаже алюминивый корпус для дифа именно на флюкс?
Есть ли в природе опционный центральный дифф для саважа вместо коробки этой заблокированной?
Привет
нет флюкса у меня нет ,но у меня есть флм саваж и 6вд саваж и
почти придуманный до конца саваж 5го масштаба
Интерес мой таков , то что я делал 3 года воплотилось в лучшем виде во флюксе
про шестерню
ну на сайте совершенно чётко написано
" новая шестерня 39клыков ,для зубодробительной скорости ,призвана добавить 20% скорости
ИЛИ ДЛЯ ТЕХ КОМУ ОНА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НУЖНА "
тобиш подарок конструкторам конверсий
Поскольку к конверсии со спуром 47-52 и пинионом 9-16 с блокировкой на первой невозможно с мотором 2200кв достичь определённой скорости .
Про подши
ну если сильно прижмёт можно использовать дифы от лайтинга ,у них и чашки и конички под подши 8*16 www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXLGX0&P…
можно как минимум использовать корпуса дифов ,они хоть и пластик но под 8*16
сателиты теже что у саважа
Корпус дифа … какой корпус дифа ? корпус дифа люминь и есть
ты имеешь в смысле булкхедс ,он же корпус редуктора ?
Китаёзы типа “GPM” или “интеги” вроди чтото делали ,на х разборных точно не видел .с люминем приходится пол машины разбирать ,при нужде ,точно как на старом 21,25 саваже
Также делают булкхедс FLM ,но и его невозможно снять неразкрутив раму и тем более диф ,там есть своя специфика ,очень хитро 😵
чтобы сменить диф снимаем всё ,рычаги нижнюю пластину ,бабочку сам редуктор
разкручиваем диф прямо в булкхедсе через одно отверстие .
В природе у фирма токого не далает ,есть несколько тем на форуме
как минимум 3 саважа законченно обрели диф "savage ke и savage ve "
из последних тем rcopen.com/forum/f27/topic133595
Интересный проэкт на рц монстре постоянно слежу www.rc-monster.com/forum/showthread.php?t=20266
в теме про саваж таже очень много конструкций с ц дифом
можно в мыслях скрестить это rcopen.com/forum/f27/topic65139
и коробку керсау дизайна
возможно у них есть и диф ,нужно слазить поглядеть .
> ну если сильно прижмёт можно использовать дифы от лайтинга ,у них и чашки и конички под подши 8*16 www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXLGX0&P=Z
можно как минимум использовать корпуса дифов ,они хоть и пластик но под 8*16
ну… мне тогда проще токаря попросить с алюминиевого корпуса дифа сточить лишнее, чтоб на него одевать 8х16… я думал мож че попрочнее есть чем пластик/алюминий (все таки шейка там станет толщиной всего в 1мм)
да, я про булхедс имел ввиду, но если там раму снимать, то это не моё, я думал мож кто именно один-в-один булхедс флюкса из металла смог повторить.
Не, с Дэном Фишером я не дружу еще со времен своего е-саваж. Фуфло он делает… мало того что все напильником дорабатывать, какое-то изначально всё не прочное…
Сеня вот у мну неприятный момент на соревках в Питере был: после приземления с трамплина и сильного удара (все как положено на 4 колеса) трак тупо встал и перестал реагировать на пульт (как сервой от внешнего бэка так и регом). Т.е. пропало питание от батарей. С гонки я выбыл, сняв боди и только перевоткнув одну из двух батарей всё пришло в норму. Всё подергал - всё прочно… Как так… Тока что жрало под 50-150А в пиках без нагрева (я к тому что контакт хороший) и вдруг сразу после удара контакта вообще нет никакого… Мог рег/бэк после удара сглюкнуть или это чисто контакт внутри батареи или в штеккере, после переприсоединения которого все пришло в норму?
Нечто похожее вроди-бы было в эту субботу в Раменках
после призелений на крышу
мало того что е логгер сгорел в пятницу по непонятной причине - какбы тоже от удара ,короче в теории электрически по регу может .
1 тумблер ,через него питается бек и собственно мозг регуля
2 есть такой “микрофонный эффект” это когда в основном керамические кондёры
и ряд других деталей слышат вибрацию и меняют или сопротивление или ёмкость
начинают влиять на чтото
А в основном самой чувствительной деталью является кварцевый резонатор
в двух словах он задаёт частоту “работы” процессора ,если он замолчит то процессор перестанет думать , это в двух словах
есть правда заковыка ,несмотря на всё это тактовый генератор вмонтирован в сам проц ,и как он реагирует на вибрацию я пока не наю
3 третье
динсы могут тоже отходить , при особом угле сдвига по направлению пружинки контакт отходит ,пусть на долю секунды но отходит
4 тое опять же может и притянуто за уши ,может трансмиссионый удар ,который проходит прямо в мотор ,который генерирует всплеск напряжения ,которое шокирует регуль .
С мгм ом 16016 и гидридами такое тоже было
прыжок - удар ,остановка , накат . потом пи-биип ,и сново отсетапившись едем до следующего трамплина .
вот такие пироги
О! Продублировав ссылки на новые хопапы на международном форуме Е-Саважа в разделе Флюкс после пары ответов с бла-бла-бла прозвучала инфа, цитирую:
Yeah, that’s right from an HPI representative. I emailed them asking about diff failures in the Flux and the answer I got back was this : We do have an all-new differential set coming out within the next few weeks called the Bullet-Proof Differential Set. They are the most durable diffs we have produced up to this point
Так что мож не всё так грусно с дифами (там вероятно будет каким то образом усилен 13T, нащет корпуса диффа не уверен).
Дело в том что на скока я заметил у этих диффов даже если не срезает зубы проблема вот еще в чем:
На осях чашек которые заходят в диффы через его корпус и 43T со временем появляется выработка от трения как не смазывай (песок-шмесок). Они ведь в этом месте работают как втулки (если колеса на одном мосту с разной скоростью крутятся). Не говоря уже о выработке на алюминиевом корпусе дифа и 43T. Чашки начинают люфтить, гулять и бить, что еще быстрее изнашивает подши.
Я уже давно использую дифы и главные пары от Лайтнинга. Это крепкие запчасти от трагги, они более живучи чем на Саваже. Корпус дифа реально металлопластиковый, т.к. в пластик запресована стальная втулка под ось и подшипник - получается с обоих сторон более живучие отверстия (стальные) под чашки дифов. Не думаю, что он будет слабее силумина саважевского. Я поменял для увеличения передаточного когда-то, а теперь только такие и ставлю, они работают здорово. - И никаких проблем с подшипниками, поставил керамику 8х16 и забыл. Ну и с центральным дифом это актуальнее.
Флуксовские батарейные отсеки - супер. Но очень большие. Сижу и думаю, как себе приладить на длинный Саваж - и то плохо влазит. Что-то придётся наколхозить - всё-таки нужна возможность быстрой замены.
а могу ли я пришлёпать крышку диффа HBSC8019 от лайтнинга к 43T саваж-флюкса?
Да она один в один ,прокладки теже , посадочные теже ,как и сателиты и валы .
И чего, на него встает 8х16? если так то эта писюлька за 4 бакса имеет 2 офигенных преимущества перед флюксовым дифф кейсом. Маст хэв.
Ну раз ты хочешь ,картинок их есть у меня
пришлось откапать лайтинговский диф и сфотать
нажмёш на фоту там будет 5шт с разным ракурсом
это гипоидные с лайтинг трагги (и D8T ) 43\10
у лайтинг багги (и D8 ) не гипоидные 43\13
саважа 43\13
У Васи на саваже VE как раз такие же как и у меня (валяются)
Только у тебя под ревовские чашки и карданы собран.
А если использовать нормальные чашки от Лайтнинга - они меньшего диаметра (только и карданы менять придётся), то ещё на 2 проблемы меньше - шайбы регулировочные надеваются через чашку на диф в сборе, а если использовать FLM-овские коробки редукторов - они собираются без шаманства и гемора обычным образом.
Кто чем днище закрывает?