"Идеальная" электричка для оффроуда
Да силовая установка в нём по-мощнее будет 😃
я так понял материал корпуса это типа слоеного пирога снаружи алюминий, а внутри прослойка пластика? Так я понял? Профиль такой как формировал? Или он готовый уже так загнут идет?
Да, это тот самый композит. Два слоя алюминия, а между ними пластик. Пока согнул, тупо прорезав один слой алюминия. В последствии, возможно буду гнуть под нагревом, но не факт. Прочность конструкции и так получилась достаточная.
Как вариант, на вальцах такая штука тоже гнется, но профиль получается слишком округлый, а мне понравилась именно угловатая “призма” уж очень хорошо туда ложится мотор, трансмиссия и ревовский диф с подвеской.
Куда планируешь размещать акки, по бакам от этого профиля?
Легкий квалификационный вариант будет с задним расположением АКБ(прям в раму за задним мостом. Влезает идеально.
Вариантов для долгой езды будет 2
- аки( соединенные в линию) по бортам (для гонок)
- такие же треугольные аки по бортам перед задним мостом(для души)
а возможно и задний оставить, но это просто для покатушек. Вес уже будет великоват.
Это что программа для черчения?
Нет, эта программа для твердотельного моделирования. Создание чертежей лищь одна из возможностей, но далеко не главная.
ЗD объекты, нарисованные в солиде, легко отправляются на фрезер. Кроме того большое количество нарисованных деталей можно собрать в агрегат(например рулевая) и даже заставить его работать(например повращать виртуальной сервой виртуальные же колеса). Вобщем еще до изготовления можно узнать работает ли механизм как надо. Вот что самое интересное лично для меня.
А вы меряли токи и ваты на мамбе и фейгао хл. Просто интересно сравнить замеры со своими. И кстати фейгао нужно охлаждать, он у меня почемуто очень грелся, 70 градусов через 7-8 минут, как я не менял передаточные числа, а когда поставил мотор 44*70 мотор грелся до 70 градусов после 30 минут катания.
И кстате вы на электро машинах как то защищаете подшипники от грязи? И еще непонятка если машина будет весить 3,5 кг. То какого диаметра и ширины должны быть колеса ведь если поставить колеса как например на реве то не очень устойчиво будет шлифовать будет сильно.?
Нет, токи не мерял. Я в этом полный лох. Но абсолютно уверен, что любые возможные проблемы с теплоотводом удастся легко решить. В свое время довольно много занимался разгоном процессоров до безумных значений. Но у меня пока проблем с перегревом нет.
Мотор проверенный, 9хл какникак
А токи проверить плёвое дело
катать вместе будем и проверим
И кстате вы на электро машинах как то защищаете подшипники от грязи?
Пока защищал только обильным забиванием подшипников смазкой и установкой шайб, которые уменьшают количество грязи. Если получится все что задумал в этом отношении, то защищать их от грязи больше не придется😈
Кроме того, у меня есть полкило отличных советских подшипников, правда без пыльников вообще. Если удастся все хозяйство убрать внутрь герметичного корпуса, подшами я буду обеспечен лет на 10 активного катания😁
И еще непонятка если машина будет весить 3,5 кг. То какого диаметра и ширины должны быть колеса ведь если поставить колеса как например на реве то не очень устойчиво будет шлифовать будет сильно.?
о планах по колесам, подробно рассуждали чуть выше.
На данный момент используются в основном трагийные колеса со сплошными дисками, немного “облегченные напильником”. Но поскольку машина вроде получается довольно легкая, подумываю отказаться от алюминиевых шестигранников на 17 и вернуться к пластику на 14. Правда пойду на такой шаг только когда машинка поедет и действительно окажется столь легкой, как планируется.
Колеса буду использовать в основном гоночные, минимальной ширины и диаметра. Я не люблю тупо шлифовать асфальт, гоняя от бордюра до бордюра, но “цеплючие” к поверхности лапти мне так же не интересны. И, в отличии от конструкторов флюкса, сделаю все возможное, что бы машинка не переворачивалась при ускорении, потешая неискушенную публику у подъезда😊 Отсюда колеса будут такие, что бы ускорение было приличным, но не допуская откровенного “перезацепа” как в продольном так и в поперечном направлении.
Родные ревовские колеса использовать не буду. Взможно возьму траксовые пинованые(для мягкого грунта) и от Саммита(для бездора), если о них будут положительные отзывы
Если получится все что задумал в этом отношении, то защищать их от грязи больше не придется😈
а ну ка поподробнее.
Подробнее уже было выше 😉
Вот реальная засада образовалась.
Не получается воткнуть рулевую серву стандартного размера с сейвером. Пробовал и родной ревовский и баггийный. Места недостаточно 😦
Либо надо мутить очень сложный, многорычажный механизм, либо отказаться от сейвера вообще и соединять напрямую качалку с тягами. Или придется увеличивать размер шаськи, а это потянет за собой увеличение веса и снижение прочности.
Может кто посоветует компактный сейвер, устанавливаемый прям на серву, но только что бы выдерживал нагрузки рулевой монстра. На Слеше стоял такой, но он явно слабоват. Покупать все подряд и пробовать совсем не хочется.
И еще вопросик. Видел две схемы сейвера 1)с витой пружинкой 2) с несколькими пружинными кольцами. Что лучше? Что надежнее?
от LST не справиться?
А встречный вопрос - есть положительный опыт использования?
Насколько я помню, выбросил их через неделю. И потом год катал на хайтеках вообще без сейверов, Но там их было 2, а здесь одну вкрячить с трудом получается.Правда было это несколько лет назад, может сейчас они покрепче стали?
Теперь везде сервы DS использую есть шанс что выдержит?
Я твою тележку в уме прокручиваю
с 41 поста , как раз на счёт рулевой
первая мысля :
поставить на сейвер ,по оси вращения
шестерёнку мод 1 зубов на 30
а второй парой уйти в какуюнибудь сторону
тоесть на серве будет шестирёнка на теже 30 зубов
(умственный прототип )
вариант 2
сделать потипу как у самолётов две тяги\тросы от хвоста к серве
которая установлена в носу
А у ревы сделать наоборот
тяги С носа идут к центру или заду
серву можно рсположить выше "ватер линии " ,тяги пойдут наскось
Первая отпадает. попробовал, даже рейка с зубьями не влезает.
А вот вторая идея вполне реалистична! И сейвер не нужен, тросики будут гасить удары. Так что можно попробовать. Во всяком случае как временный вариант.
Пошел мастерить, если получится, думаю на следующей недели прототип уже потихоньку поедет 😉
И потом год катал на хайтеках вообще без сейверов
На мой взгляд без сейверов нельзя, все-таки серва не расходный материал, стоит не мало, то что катал без них видимо очень аккуратно или просто повезло.
тросики будут гасить удары
Тоесть не сильно натянуты? Тогда болтанка в колесах будет, не будет управляемости. Но попробовать надо.
Родной сейвер у тебя такой? - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXJH57&P… не пойму чем не устраивает очень компактный.
Может и везло. Катался в Раменках, точнее учавствовал в гонках МР.
Про тросы.
Нет, натянуты будут как струна, но все равно они будут чуток растягиваться.
Вот именно такой сейвер как по ссылке, мне кажется слабоват. Это для десятки, слеша например в самый раз, но не на монстра. Вот если бы кто ставил на тяжелого монстра подобный сейвер. И что бы он долго работал без зазоров. Вобщем если есть положительный опыт, пишите. По картинкам и даже по верчению в руках в магазине не понять прочности.
а если использовать в качестве сейвера конструкцию наподобие баггийного стабилизатора поперечной устойчивости? ось вращения закрепить на “днище” под центральным карданом. рычаги будут один слева другой справа от кардана.
на концах шары закрепить от того-же самого стабилизатора…
Однако народ не разучился нестандартно мыслить 😉
Это радует!
вот вариант приближенный к реальному. с использованием стандартных шариков от баггийного стабилизатора. концы “сейвера” развернуты горизонтально, чтобы уменьшить риск “сдергивания” наконечника с шара.
естественно что зазор между концами “загогулины” должен быть достаточным для прохода кардана.
как раз под передними амортизаторами вся конструкция должна поместиться, судя по вашему макету.
Думаю что и изготовить такую деталь особых проблем не составит
Да, это тот самый композит. Два слоя алюминия, а между ними пластик. Пока согнул, тупо прорезав один слой алюминия. В последствии, возможно буду гнуть под нагревом, но не факт. Прочность конструкции и так получилась достаточная.
Как вариант, на вальцах такая штука тоже гнется, но профиль получается слишком округлый, а мне понравилась именно угловатая “призма” уж очень хорошо туда ложится мотор, трансмиссия и ревовский диф с подвеской.
не… эта штука режется (надрезается) V-образной фрезой с разным развалом “половинок V”. далее это просто сгибается по внешнему слою, шов пропаивается (можно горячим воздухом или варинаты термопистолета или по-месту…). в результате получается достаточно прочный угол.
На окончательном варианте разумеется буду резать “v” фрезой с внутренней стороны. В этом случае зазор “схлопывается”, а под нагревом пластик шва слипается. Снаружи останется даже в углах гладкая поверхность. Если угол при испытаниях окажется слабоват, то армирую карбоновыми прутками вдоль всего корпуса и видимо заварю термопистолетом. Плюс прутки будут зажиматься переборками.
Пока режу снаружи, отсюда и черные полоски, зато не важно чем резать и проще стыковать с переборками. Размер по внутреннему слою в этом случае не меняется благодаря “раскрытию” зазора при гибке снаружи и сохранению размеров внутри.
Первые испытания корпуса на плавучесть показали, что и без дополнительной герметизации, натекание воды через переборки и торчащие элементы практически нет. Все детали втыкаются внатяг благодаря пластичности композита.
Водоизмещение корпуса составляет примерно 1,5кг. Сама пластина весит около 180г Она конечно тяжелее воды, но не на много. Опускается на дно плавно, не как топор 😉 Кроме того, местами можно будет сделать выборки изнутри для облегчения. Вес снизится процентов на 10 без потери прочности.
Сильно порезанная алюминиевая ревовская рама от 3.3 весит 210г -большего добится не смог.
Коллеги, недавно занялся машинками, точнее багги.
Разобрал - собрал пару моделей (у них разный конструктив - циклонЕР с его “пеналом” и VH-33 с ванной… собственно обе клоны тамии разных серий только). И понял что ни одно шасси мне не нравится, везде какие то недочеты:
- Из за сборных частей, корпус-шасси циклона вполне реально сломать, что люди часто делают.
- Сложно поставить что то не штатное т.к. место и крепежи не позволяют этого.
- Сломав или потеряв что то из шасси, надо покупать новое целиком, но в продаже их нет в особо.
- Поменять что то в подвеске на не оригинал (например мне не нравятся дифференциалы в циклоне, как и способ крепления рычагов + амортизаторы больше не поставить)
Подумываю сделать свое шасси, взяв от двух имеющихся моделей наиболее удачные решения.
Какие у меня мысли:
Использовать алюминий для ребер жесткости, текстолит или пластик для больших площадей. Все это скреплять металлическими винтами с гайками, через широкие шайбы (лучше наверное не металлические).
Текстолит тонкий можно купить в Чип и Дипе. Если его прочности не хватит буду склеивать эпоксидкой или поксиполом (по сути одно и тоже). Наиболее критичные места думаю заполнять холодной сваркой.
Саму схему вижу как два узла больших, соответственно передняя и задняя оси. Все вместе собрать это на алюминиевый швеллер (пока не нашел) или несколько уголков. Впереди и сзади будут большие бабочки для крепления амортизаторов, по возможности они же закроют крепежи рычагов т.к. хочу крепить их штифтами без фиксаторов (такое решение используется в VH-33 багги).
Для полноты картины не могу решить:
- Использовать одну или две сервы?
- Продольное или поперечное крепление АКБ? - по идеи поперечное позволит легко менять АКБ, в случае поперечного АКБ проще изолировать от влаги, хотя это не критично т.к. АКБ и так в изоляции.
- Если рама будет слишком жесткой, все удары будут попадать на подвеску и редуктор, пластиковое шасси за счет люфтов смягчает их видимо все же?
- Вес авто будет большой, видимо стоит сразу планировать БК мотор и регулятор?
/// Главный вопрос, моя идея совсем бредовая? Просто чего то не вижу в форуме подобных тем. Вижу SPIRITUS сообщение с картинкой, но мне кажется он слишком увлекся использованием металла.
/// Из инструмента у меня есть дремель (гравер), электро-лобзик, дрель… руки вроде прямые, много чего делал сам, правда в сфере компьютерного моддинга, так что видимо без оргстекла и диодов машинка не обойдется 😁
Коллеги, недавно занялся машинками, точнее багги.
Увы, но видимо придется вас огорчить. Сделать приличную багги крайне сложно. Во всяком случае реальную конкуренцию топовым образцам она точно не составит. Уж лучше купить нечто готовое.
В трофи триале и в монстрах пока еще есть возможность сделать что то лучше чем фирменное.
- Из за сборных частей, корпус-шасси циклона вполне реально сломать, что люди часто делают.
- Сложно поставить что то не штатное т.к. место и крепежи не позволяют этого.
- Сломав или потеряв что то из шасси, надо покупать новое целиком, но в продаже их нет в особо.
- Поменять что то в подвеске на не оригинал (например мне не нравятся дифференциалы в циклоне, как и способ крепления рычагов + амортизаторы больше не поставить)
Подумываю сделать свое шасси, взяв от двух имеющихся моделей наиболее удачные решения.
Все ваши пункты чисто технические. Попробуйте поставит более оригинальные цели. Иначе лучше купить готовую модель.
Использовать алюминий для ребер жесткости, текстолит или пластик для больших площадей. Все это скреплять металлическими винтами с гайками, через широкие шайбы (лучше наверное не металлические).
полностью согласен, но алюминий лучше использовать там где моторама или рычаги. все остальные переборки пластик.
Единого способа крепления нет. Лучше комбинировать шурупы, клей и самое главное проектировать конструкцию по принципу самофиксации, когда детали сами себя держат.
Текстолит тонкий можно купить в Чип и Дипе.
Не тратьте деньги понапрасну используйте безплатные отходы рекламщиков, собирайте материал по знакомым и т.д. Очень мала вероятность, что удасться сразу в чипе и дипе купить и создать нечто интересное. Скорее всего материал просто пойдет в мусорное ведро.
В магазах лучше покупать материал для финальной резки уже отработанной и протестированной детали на прототипе.
- Использовать одну или две сервы?
- Продольное или поперечное крепление АКБ? - по идеи поперечное позволит легко менять АКБ, в случае поперечного АКБ проще изолировать от влаги, хотя это не критично т.к. АКБ и так в изоляции.
- Если рама будет слишком жесткой, все удары будут попадать на подвеску и редуктор, пластиковое шасси за счет люфтов смягчает их видимо все же?
- Вес авто будет большой, видимо стоит сразу планировать БК мотор и регулятор?
/// Главный вопрос, моя идея совсем бредовая? Просто чего то не вижу в форуме подобных тем. Вижу SPIRITUS сообщение с картинкой, но мне кажется он слишком увлекся использованием металла.
Вообще стараюсь не использовать металл. Но мотораму только из аллюминия для теплоотвода и жесткости. А в остальном:
1 одну, но хорошую и дорогую
2 пробовать и то и то. А лучше делать под разные варианты для разных условий. Согласитесь, что гонять 2-3 часа на даче и прохватить 10минут вечерком по асфальту у подъезда не одно и тоже, а уж если на трассу выезжать, то совсем интересно получается. Вобщем чем больше вариантов АКБ и их расположений будет, тем более универсальная машинка получится.
3 Да, но еще важна конструкция. Можно из мягкого материала сделать жесткую конструкцию и наоборот, жесткий материал, при ошибках проектирования будет “играть”.
4 Большой вес приемлем только для трофи(и даже очень нужен) ну иногда для краулера, а для багии и т.п. это зло! Если у вас получается машина тяжелее фирменных, лучше не тратьте время попусту.
/// Из инструмента у меня есть дремель (гравер), электро-лобзик, дрель… руки вроде прямые, много чего делал сам, правда в сфере компьютерного моддинга, так что видимо без оргстекла и диодов машинка не обойдется 😁
лобзик практически не применим, остального для начала достаточно. Но времени потратите разумеется больше чем при наличии фрезера, токарки, сверлильного и т.п.
Сильно помогает болгарка, точило, тиски и надфили. Остальное лишь ускоряет процесс. Еще не плохо для дрели подобрать фрезу для выгрызания материала в большом количестве иначе дремелем можно и неделю ковырять.
Я считаю, что еще необходима программа по моделированию на компе - это очень эффективный “инструмент” самодельщика.
Оргстекло на модели использовать практически нельзя - очень хрупкое. Ищите прозрачные и цветные ПВХ, полисторол, ПЭТ, поликарбонат и т.п.
PS Увы, на работе перезд производства, на “игрушки” нет совсем времени. Но машинка уже понемногу перемещается - учится ездить😈