Монстер Hammer S18
В отношении шасси, в случае активного его использования “надолго” врядли что-то можно приклеить - до первой аварии. Клей - любой 😃
Сам клеил и ручку переноски (сломал еще при обкатке без кузова) и тот же самый шелл спуров, и кузов.
На прошлой неделе после безуспешных попыток завести авто понял что умерла свечка.
Так вот вопрос какую ставить теперь? :)топливо Byron 25/12
на родной нет никаких опозновательных знаков.
я купил №4 средней горячести. Заводится конечно на ура - раз два и урчит. НО закралось подозрение что это нето.
И еще: куда-то вытекает масло из амортов!!! че это за хрень и как её лечить?😃
Всем заранее спасибо!
На ТТ №7 по мануалу на двигло.У меня горела, такую и ставил от “новороси”.
Топливо аналогичное, только морган.Полёт нормальный.Насчет масла, смотреть нужно куда его выдавливает.
На ТТ №7 по мануалу на двигло.
А №7 это - горячяя, средней горячести, средняя или холодная?
просто у меня в Иркутске свечек такой фирмы не продают.
Сорри, по мануалу 8ка должна, просто когда покупал её небыло и купил 7ку.
Насчет горячести не скажу, это типа стандартная для этого движка.
Там на упаковке еще было, что она для 25-30% нитрометанна.
я а на 3 катаюсь, это какая? холодная или горячая? и что даст применение другой по температуре свечи? (на пальцах если можно, совсем для дубовых).
Вот практически все по свечкам.
www.rc-auto.ru/articles_dvs/id/293/
www.rc-auto.ru/articles_dvs/id/585/
www.rc-auto.ru/articles_dvs/id/587/
Я тож на трешке ездю, свеча горячая, работает на ура, зимой думаю особенно хороша будет. А если на пальцах чем холоднее свеча тем толше спираль, тем меньше возможность ее пережечь.
Поставил среднюю по горячести свечу. Получилось то, что надо, и заводится хорошо, и настраивается, и не перегревается. Топливо powerfull 16. А с горячей тройкой перегревался, да и трудно было настроить. Оставлю ее на зиму.
Поставил среднюю по горячести свечу. Получилось то, что надо, и заводится хорошо, и настраивается, и не перегревается. Топливо powerfull 16. А с горячей тройкой перегревался, да и трудно было настроить. Оставлю ее на зиму.
Полностью согласен!!! С тройкой не спасает ни канал воздушный ни обогащение, вывернул винт полностью почти, плюс у меня движка не роданая с увеличенной головй и один хрен перегрев. Зато разгон правда рульный, электрички в ровень ходят.
Всем спасибо. теперь все понятно. Буду ездить на №4 средней горячести. с ней реально двиг едет и настраивается и холостые держит.
Поскольку меня уже задолбали родные аморты, а они полное гэ:), задумался а какие еще могут подойти! у родных диаметр составляет 13мм длинну не знаю, межет кто померит!. У МТА диаметр 13,51 мм, а длина 112мм.
Как думаете аморты от МТА встанут?
И еще вопрос авто не хочет переключаться на вторую скорость. главную иглу или иглу высоких оборотов крутил не помогает. Может стоить слипер слегка отпустить? как думате?
Gollardo,
А чем амортизаторы от МТА-4 лучше? Там так называемые псевдо-гидрокомпенсаторы не помешают? По поводу травли масла я уже вроде упоминал - это почти неизбежное зло в большинстве случаев - ее можно лишь пытаться минимизировать. Из фич на опционных амортизаторах для про-версий аля-муген и подобных кроме алюиниевого цилиндра также обращает на себя внимание шток с тефлоном якобы призванный беречь сальник цилиндра, который в свою очередь бережет масло. Еще лучше если на всем этом присутствует пыльник - без него попадающая на шток грязь извне также разрушает сальник. Но цены на такие изделия внушают уважение…с размерами тоже засада…а у нас их аж 8 штук!!! Перед ответственными выездами в любом случае надо все перезаправлять. Есть также куча вариантов по доработке текущих, но это тема общая для любых шасек.
По второй скорости - с завода она настроена таким образом что фрикционы “второй скорости” сцепленные с малым спуром T60 срабатывают при достижении ДВС-ом оборотов порядка 25000-27000rpm (практический максимум порядка 30000rpm, на них же и зарезонирован глушак). Проверяем вывесив колеса на “кирпиче” либо держим в руках если уши не жалко.
При раскрутке вывешенных колес опасайтесь их дисбаланса !!! Не мог не предупредить, т.к. последствия в особо запущенных случаях могут быть весьма плачевными. Как бороться с водой внутри покрышек, полагаю известно?
Ваш пост как бы намекает что проблема не локализована - толи двигло не набирает необходимые обороты (может забогатили сильно?) толи фрикционы на коробке заело. Подстроечный штифт также мог уползти из-за вибраций.
Если выложите “фанеру” прогазовок на кирпиче можно будет сказать гораздо больше 😃
Если выложите “фанеру” прогазовок на кирпиче можно будет сказать гораздо больше
Что за “фанера” аудио запись работающего двига на высоких что ли?
Двигатель на высокие выходит, при чем хрень следующая:
1 - авто завел - газ впол он очень быстро выходит на высокие и вмомент переключение падает мощьность, но не гхохнет
2- авто завел - газ плавно до упора все тоже самое, НО если на 3\4 выжать газ и дать двиглу раскрутиться, потом слегка отпустить на 1\2 газ и потом до упора то он с*ка переключается на вторую и сопокой но выходит на пиковую мощьность.
Про Аморты Да у МТА они выполнены качественнее - сам их трогал и проверал работу, намного лучше. Про пыльники согласен - очень нужны, смостерил из печаток, через недельку посмотрб какого цвета масло в авортах.
Именно аудиозапись - хоть диктофоном т.к. частоты выше 6кгц нас не интересуют, а по собственному опыту наиболее информативна 5-я гармоника на частоте порядка 4-5кгц.
По поводу прогазовок - пока двигатель не вышел на рабочую температуру - попытки его настраивать и делать какие-то выводы весьма сомнительны.
С другой стороны описанные симптомы намекают на забеднение двигателя - об этом говорит падение мощности при полном открытии заслонки. При этом максимальаня и рекордная мощность достижима при открытии заслонки на 20-30% но и это зависит от натсройки ИМГ.
Какова ситуация по звуку - треск отсуствует? при притапливании ровным тоном подвывает иногда?
треск есть при холостых и низких оборотах. По мере выхода на высокие ничинает завывать и потом громкое и отчетливое ааааааааааааааааа. По поводу бедной смеси это исключено так как были выставлены заводские настройки по мануалу и после конкретного прогревания двигателя темперетура нормальная где-то 100-120. могу даже руками чуть притронуться. двигатель настраивается после тщательного прогрева, то что его нужно сначала прогреть это я в курсе. Я своему брату Revo2,5R настроил же.
Не исключено. Я после 2.5 галонов обнаружил что даже на заводских установках -3.5 оборота от полной закрутки для ИБГ на нитрометановом топливе 10/16 смесь получается сильно забедненная. Как бы факт, с которым я столкнулся. Карб чистить не пытался - просто надо было подкорректировать срочно настройки после замены топлива.
Что касается суперпозиций по иглам - то возможно получить ситуацию при которой на холостом ходу двигло будет заливать а на высоких под нагрузкой будет ослабевать и глохнуть без нее из-за переобеднения. Т.е. двигатель достаточно охлаждается на холостых и не вызывает подозрений. Равно как и возможен эффект с точностью наоборот. ИМГ самая зависимая игла на нее влияет и ИХХ и ИБГ - т.е. ее крутим в последнюю очередь.
По сути подкручивая иглы мы стремимся оптимизировать характеристики смеси в различных положениях курка.
В целом движок у нас неплохой - при должных настройках стабильно работает даже на 0/16. А уж с вашим-то 25/12 все еще проще. Но! малый процент масла добавляет риска при забеднении!!!
Чем больше нитрометна тем больше придется откручивать ИБГ.
Вполне возможно что с движком у вас все вполне в пределах нормы, тем более что 25% нитры позволяют довольно-таки грубо подходить к настройке игл. Аудиозапись просто могла бы однозначно подтвердить выход на номинальные обороты и линейность их роста. Ваше упоминание про прогрев двигателя и замер температуры как бы намекают(лишь поправлю что нервные окончания по некоторым данным не работают выше 60 град по цельсию - здесь лучше работает слюна на пальце, по характеру кипения которой можно ориентироваться в пределах 90-120 градусов). Возможно стоит уделить внимание фрикционам на коробке скоростей.
To Seych
Чтож будем посмотреть! как только мне придет моя новая аппа так новерное все вопросы и отпадут. там у меня будут данные и по температуре и по оборотам. А пока буду смотреть коробку.☕
Доброго времени суток.
Вчера днём заказал S18, и получил его к вечеру последним со склада по “спец цене” 😛 … моделька вообще из серьёзных первая 😌 (не берём возраст 10 лет и NIKKO 😁 )
Почитав заранее форум - сразу полез ходовую перебирать. Разобрал, действительно местами люфт есть (на шаровых всех был) и в диффах маловато масла, но впринципе его там много быть и не должно - выдавит.
Насторожило следующее:
Схема clip2net.com/page/m0/2175539
Кольцо clip2net.com/page/m0/2175549
есть кольцо clip2net.com/page/m0/2175555
и нет кольца clip2net.com/page/m0/2175560
Вот собственно 4 картинки, в диффах с одной стороны есть кольца, назначение которых “пыльники” поидее, но с другой нету, и так в обоих…
Еще люфт в дифе заднем одного подшипника в плоскости оси около 1-2 миллиметров… пытался разобрать - шедший в комплекте ключик погнулся и начал проворачиваться 😃
Что можете посоветовать по этому поводу? В приведённой схеме также по 1 кольцу, а подшипники покупать изза 1 штуки пока не развалился не охота… =) … мб у кого валяется лишний? 😇
З.ы. сегодня пошёл на улицу обкатывать - жужжалка жуткая, сразу захотелось глушитель ещё повесить… (это пока стоял на холостых) а потом когда начал пытаться гонять уже полегче… но в итоге домой нёс на руках т.к. перекрутил “иголку” и заливало двигло топливом, с причиной разобрался только дома…
в Москве в Парке 50 летия Октября… можно по травке и оврагам так будет налетаться… ток настроить бы его нормально, этим завтра и займусь =)
Ты погоди настраивать. его обкатать сначала нужно ❗
первые два бака вообще на холостом ходу с колесами на вывес.
третить - в полгаза
четвертый - можно уже и погонять - НО НЕ НАСТРАИВАТЬ
пятый - настрайвай иглы.
А вообще то прочитай мануал по машинке и по двигателю, которые идут в комплекте, там есть оптимальные настройки для обкатанного двигателя и заводские настройки для проведения обкатки.
У меня в мануале написано для ОБКАТАННОГО двигателя 2,5 оборота ИБГ; 2,5 оборота ИМГ; холостые зазор от 0,8 до 1,6 мм.
ПРО КОЛЬЦА
У меня так вообще два кольца с одной стороны и одно с другой😝. и они ой как там нужны, по хорошему резиновой прокладкой бы это все закрыть, но где взять такую маленькую.
ага, первый бак у меня стоял не трогал) второй тоже =) ну почти … так чутка вокруг песочницы ползал xD =- мануале сказано что можно и без обкатки т.к. высокоточные технологии применялись xD
собственно вчера на третьем баке и заткнулось, т.к. глохнуть начал… причём как мне показалось поначалу - рандомно…
значит ещё два бака пожужжать аккуратно =) (несмотря на попытки нажимания даже на пол “гашетки” - глох вчера)
з.ы. вчера звонил в магаз, они мне подсказали что и как, ИБГ я настраивал как сказано в мануале, как ни странно рекомендовано производителем 10 ед нитры топливо, но за неимением оного… использую 20ку… =)
про ИМГ я вообще недопонял, она у меня клинит цилиндр газом управляющий и “рычаг” который тянет серва газа. после вчерашних настроек “на глаз”, у меня зазор отверстия вращающегося цилиндра при отпущенном газе как раз порядка 1 мм стал (вчера снял воздушный фильтр и на глаз крутил, параллельно подтянул ИМГ чтобы этот кусок металла хоть доходил до цилиндра и мне не заливало двигатель - последствия размышлений и действий “да фигли он глохнет то” ))
з.з.ы. пока вчера осматривал шасси на последствия катания, решил залепить все щели в защите коробки, для чего был выбран 2хсторонний скотч ибо подходил по размеру и липнет немерянно)
Глохнуть начал так как уже близок к завершеную обкатки можно ИБГ по маленьку беднить, по 1/10 оборота за раз. ИМГ вообще НЕ ТРОГАЙ пока ИБГ не отрегулирована для оптимальной работы двига на высоких, ну или по 1/12 оборота закручивать за раз.
В мануале ж все написано, для кого ее печатали❗
ИМГ клинит скорее всего что вы перекрутили ее, сильно закрутили, что чревато ее поломкой, а там может навернуться и двиг. А если вам повезет то замените только карб, если найдете его😈
Вообще ИМГ предназначена для ограничения потока топлива на малых оборотах, инче бы двиг всегда был залит.
Для осознания процеса вот вам фото как все происходит.