Монстер Hammer S18
Там зазор (на глаз) с комариный хобот…Наверное прошлый хозяин выставлял,моторамма на половину отведена в сторону шестерен(наверное даже не на половину а меньше гораздо).Бумажку запихнуть не получилось, крутиться свободно.
Что такое “бабочька”?
Сегодя покатушки, аля соревнования, хотся всё проверить.
Бабочка - это деталь к которой амортизаторы крепятся
Сегедня соревнования отменили ввиду плохой погоды.Гонял дома на "пятаке"все хорошо, но когда заглохла, завести было трудно, газ да конца…На холостом и не хватала, сгорело примерно 200грамм топлива, двигло прогрелось, перегрева не допускал. Ни чего не поломал, все в норме.Хорошая машинка!
Владельцы новых S18, имейте в виду, в дифференциалах почти нет смазки !!!
Владельцы новых S18, имейте в виду, в дифференциалах почти нет смазки !!!
Как смазать с минимальной разборкой онных?
И еще вопрос интересный, на блоке электроники внизу есть место еще
под одну серву.Зачем? Или ещё на какой ТТ такой блок стоит?
Ау? Как смазать дифферы?
полностью разобрать,промыть и залить силиконом. я ещё подрегулировал зазор в своих шайбами на сателлитах.а место свободное в отсеке под еще одну рулевую серву -типа впараллель.
Блин, жалко что разбирать практически всю машинку нужно.Впаралель то зачем?
Смысла не вижу, можно штатную на мощную заменить.
Это моя первая с ДВС. Машинка отличная на первый взгляд. Подкупила невысокая цена и неплохая приемистость для монстра (предварительно долго мучал в том числе и ютуб на предмет роликов с HAMMER S18). Откатал почти 2/3 галона вместе с обкаткой. Уже опробовал и на асфальте и на грунте. Особенно впечатлил звук мотора при переключении коробки на вторую скорость да и еще вкупе с эффектом доплера 😃.
Немного снимали на видео. После подвергли анализу как звук так и видеоряд: грубо вышло скорость 60…65км/час, обороты двигателя по основной гармонике 26000…27000об/мин - это на гладком асфальте с небольшим уклоном “в горку” (топливо: 20% нитро, 16% масло касторка с синтетикой). Надеюсь это не предел - толком не настраивал еще. В спецификации для PRO18BX указано что “practical r.p.m. range 3,000-32,000”. Если кто замерял максималку расскажите. Какие будут рекомендации по улучшению?
По расходу - пока что полного бака хватает минут на 10 и не более. Это нормально? Где-то слышал что объем бака проектируется в среднем на 15 минут езды.
Что касается сервов, все 3 насколько я понял одинаковые, у того который включает реверс в ряде случаев не хватает сил это сделать - шток из коробки входит и выходит с заметным трением. Коробка вроде исправна - переключает, не клинит, в среднем положении штока при желании можно поймать нейтраль 😃. Борт питаю от 4xNiCd 800mah GP - заряжены. Что подскажете - шток/коробку смазать/разобрать, серв посильнее, перейти на 6в бортовых или …?
Сегодня неожиданно в голову пришла идея что можно попытаться проанализировать для сравнения звук роликов с ютуба. В качестве наиболее подходящего был выбран вот этот:
. Ролик мы сграбили в HQ-качестве с помощью сторонних сервисов. В нем есть момент когда пилот разгоняет монстра по асфальтной дорожке мимо калитки и затем влетает в стену дома. Метров за 5 до калитки он переключается на 2-ю скорость и спустя 2-3 секунды после этого наблюдаем максимум подъема частот гармоник в спектре. Попутно с товарищем Kuznets додумали что 4-я или 5-я гармоники гораздо информативнее и точные данные высчитывали с них. Так вот по нашим расчетам у забугорного пилота усредненно для этих 2-х гармоник получилось 29766 rpm в пике - что имхо весьма недурственно. По утолщению гармоник спектра в пике можно сказать что двиглу это не понравилось - до этого момента частота “тонких” гармоник монотонно росла с момента переключения скорости. Цифра хоть и впечатляет но все равно “висит в воздухе” - т.к. ничего неизвестно о топливе а также нет никаких гарантий что частота звука сохранилась без искажений в результате загрузок и выгрузок оригинала на уровне ютуба.
Тут же поняли что для собственного видеоряда мы сильно нагрубили. При похожих условиях - ровный участок дороги без уклона, также спустя 2-3 сек наблюдаем пик - по уточненным расчетам усредняя по 3-5 гармоникам получили 29491 rpm. Характеристки спектра почти идентичны описанным выше. По приемистости моторы одинаковы, единственнное - интервал переключения на 2-ю у меня раза в полтора шире. Подозреваю отличия в “зазоре” и слиппере.
Народ, давайте выкладывать фанеры ваших разгонов - будем строить графики и детально сравнивать поведение двигла - ну прям как на формуле-1 😃
Нужно.(Цены привожу по максиумы)
1.Светодиоды сверхяркие 4шт 60р.
2.Резисторы 4шт 4р.
3.Селиконовый провод ~1метр 10р.
4.Термоусадочная трубка 15р.
5.Стяжки ~10шт 10р.
Включается вместе с бортом(не забудеш выключать).
Блин, жалко что разбирать практически всю машинку нужно.
Поверьте - окупиться!
Заодно протянете винтики…
Там же тоже люди работают…
Народ, давайте выкладывать фанеры ваших разгонов - будем строить графики и детально сравнивать поведение двигла - ну прям как на формуле-1 😃[/QUOTE]
Детально, там не s18…Диски другие, кузов тоже…Да и зачем, это нужно?
Жду запчасти на диф, в Казани это не так быстро 😦.
А по поводу фар. Сам так думал сделать, тем более в бампере как будто специально место подготовлено 😃.
Что можно наколхозить из убитой сервы, что бы фары при газе горели, а при тормозе стопари зажигались ?
Место подготовленно не зря…Видел в инет магазине на него туда штатное освещение типа тюнюнг\стайлинг, но цена в 1900р испугала.А на серву моно поставить концевики на тягу газ\тормоз, я по пути максимального удешевления поехал.
полностью разобрать,промыть и залить силиконом. я ещё подрегулировал зазор в своих шайбами на сателлитах…
Какой вязкости масло порекомендуете?
Народ, давайте выкладывать фанеры ваших разгонов - будем строить графики и детально сравнивать поведение двигла - ну прям как на формуле-1 😃
Детально, там не s18…Диски другие, кузов тоже…Да и зачем, это нужно?
Да действительно. На самом деле это Mini MGT 3.0 (www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?manufacturer…). Есть мнение что шасси - аналоги, хотя есть отличия в размерах и внешности (на ряде форумов между ними не видят разницы и обсуждают совместно). Так что если есть проблемы с запчастями - помним про это! Непонятно только, почему автор ролика назвал его именно так.
Что характерно - в моем случае спектрограммы подтвердили сходство моделей.
Зачем? При анализе звука меня интересовали ряд вопросов по состоянию двигателя.
Для начала конечно же максимальные обороты (читай максимальная скорость), вернее насколько они близки к заявленным производителем. А также интересовала возможность сравнения с аналогом. При внимательном же рассмотрении оказалось что гармоники несут ГОРАЗДО больше информации чем представлялось поначалу - это как у доктора побывать - видно многое …
Прикольно, я то думал что на него вообще тюнинга нет 😃. А оказывается почти все в люминий сделать можно. www.integy.com/st_main.html?p_catid=139 (не реклама). Осталось понять как это можно заказать.
Что касается езды на асфальте.
Все здорово но в резком повороте на скорости почти гарантировано опрокидывание. А душа требует заносов и на асфальте. Ну что делать если очередные покатушки происходят на парковке а не на поле у школы? Оно и понятно - что для монстра хорошо (мягкая подвеска, высокий клиренс, широкий ход подвески, грунтозацепы мягких покрышек) то для трагги плохо.
Возможно многие отнесутся к идее критично - “мол де мострам - монcтрово, а траггам траггово”, но все же если рассмотреть наше шасси внимательнее то мы увидим что в нем заложен несколько больший потенциал чем может показаться поначалу. Почему бы не попытаться его использовать?
Предлагаю обсудить методы оперативной (накануне покатушек) перенастройки нашего монстра в режим “псевдо-трагги”.
Ряд мер пока представляется следующим:
- уменьшение просвета
- сокращение хода подвески
- повышение жесткости подвески
- соответствие/адаптация/замена протектора
- снижение центра тяжести относительно несущей рамы
Порядок перечисления не случаен 😃
Итак по порядку:
1. Это самое простое что вы можете сделать - убрать все вставки для пружин амортизаторов (при использовании мягких синих пружин) - клиренс при этом заметно сократится и вероятность опрокидывания на грунте заметно снизится. На асфальте эффект также чувствуется (возможны легкие заносы) но все же оставляет желать лучшего.
2. После того как мы уменьшили просвет важно принять меры по ограничению хода рычагов подвески вниз - это уменьшит отклик шасси на опрокидывание придавая колесам с внутренней стороны поворота роль противовеса. Наиболее оптимальным вижу использование проставок внутри цилиндра под поршень амортизатора. Задача трудоемка т.к. связана с полным разбором и перезаправкой амортизаторов. Здесь оптимальнее было было заказать минимум 4 дополнительных амортизатора в сборе и произвести их соответствующую доводку. Их наличие повысит вашу оперативность при “перестройке”.
3. Дальнейшее повышение жесткости можно провести сразу по нескольким направлениям, как приобретение красных пружин для амортизаторов, так и использование более густого масла в амортизаторах при реализации п.2. Также можно вновь добавить проставки для пружин. Важно помнить что перечисленные меры ведут к повышенному риску пробоя подвески в случае езды по ухабам.
В стоке в амортизаторах стоят цилиндры с перепускными отверстиями 1.3мм работающими в суспензии масла с вязкостью порядка 150-200. Таким образом, закупленный мною накануне ПМС100 оказался бесполезен.
4. Ситуация несколько улучшается с выработкой протектора дефолтовых колес 😃, но фанатичнее было бы приобретение дополнительного комплекта дисков с низкопрофильной резиной (наподобие таких: www.xmodels.ru/catalog/47/3742/ ). Здесь несколько обескуражил ценник (!), а также возникает ряд вопросов по совместимости.
5. Пока не готов обсуждать этот пункт, но в соседних ветках на примере т-максов народ реализует весьма смелые решения.
по 1
Вставки снимал, эфект на синих пружинах минимальный, зато пружины постоянно перекашивает, так как они чуть короче полностью выдвинутого амморта.
по 2
Зачем разбирать, проше цепи или тросики ограничивающие поставить. И дешевле и снять\поставить проще.
по 3
тут действительно лучше имметь комплект амортизаторов с жёсткими укороченными пружинами. + это саму машину опустит. Тока со стандарными лучше не связыватся а найти что нить подходящее.
по 4
согласен, но где такое по адекватной цене найти 😃
по 5
По моему не очень реально, по крайне мере нас очень рама ограничивает
P.S. может стоит бабочку или точки крепления амортизаторов на бабочке приподнять. И машина опустится, и дел не так уж много 😃
У кого какая аппа стоит? Моя ACE RC Jaguar No.8303 сервы у неё s2008WG.
Зажимаю тормоз,блокировки колес нет,хотя серва жужит и сдавливает пружинку на тяге тормоза.Немного помогаю пальцем и получаю блокировку колес.Как победить не меняя серву?
Поставить мощную не хочется у неё без питания ход
тяжёлый, пружинка которая при потере питания возвращиет карб на холостые
её не осилит.Передатчик то буду менять, этот слишком “детский” какой то,
приемник еще не определился, но сервы хочется оставить.
И ещё, там место под вторую рулевую серву впаралель имеющейся, что даст установка второй сервы на руль?
Ставить такую же серву( чтобы усилие было одинаковое) или любая пойдет?
Хотя можно любую на реверс поставить, а с реверса на рулевую, чтобы одинаковые были.