Search in topic

Монстер Hammer S18

Нужно.(Цены привожу по максиумы)
1.Светодиоды сверхяркие 4шт 60р.
2.Резисторы 4шт 4р.
3.Селиконовый провод ~1метр 10р.
4.Термоусадочная трубка 15р.
5.Стяжки ~10шт 10р.
Включается вместе с бортом(не забудеш выключать).

Блин, жалко что разбирать практически всю машинку нужно.

Поверьте - окупиться!
Заодно протянете винтики…
Там же тоже люди работают…

Народ, давайте выкладывать фанеры ваших разгонов - будем строить графики и детально сравнивать поведение двигла - ну прям как на формуле-1 😃[/QUOTE]
Детально, там не s18…Диски другие, кузов тоже…Да и зачем, это нужно?

Жду запчасти на диф, в Казани это не так быстро 😦.

А по поводу фар. Сам так думал сделать, тем более в бампере как будто специально место подготовлено 😃.

Что можно наколхозить из убитой сервы, что бы фары при газе горели, а при тормозе стопари зажигались ?

Место подготовленно не зря…Видел в инет магазине на него туда штатное освещение типа тюнюнг\стайлинг, но цена в 1900р испугала.А на серву моно поставить концевики на тягу газ\тормоз, я по пути максимального удешевления поехал.

полностью разобрать,промыть и залить силиконом. я ещё подрегулировал зазор в своих шайбами на сателлитах…

Какой вязкости масло порекомендуете?

Народ, давайте выкладывать фанеры ваших разгонов - будем строить графики и детально сравнивать поведение двигла - ну прям как на формуле-1 😃
Детально, там не s18…Диски другие, кузов тоже…Да и зачем, это нужно?

Да действительно. На самом деле это Mini MGT 3.0 (www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?manufacturer…). Есть мнение что шасси - аналоги, хотя есть отличия в размерах и внешности (на ряде форумов между ними не видят разницы и обсуждают совместно). Так что если есть проблемы с запчастями - помним про это! Непонятно только, почему автор ролика назвал его именно так.

Что характерно - в моем случае спектрограммы подтвердили сходство моделей.

Зачем? При анализе звука меня интересовали ряд вопросов по состоянию двигателя.
Для начала конечно же максимальные обороты (читай максимальная скорость), вернее насколько они близки к заявленным производителем. А также интересовала возможность сравнения с аналогом. При внимательном же рассмотрении оказалось что гармоники несут ГОРАЗДО больше информации чем представлялось поначалу - это как у доктора побывать - видно многое …

Прикольно, я то думал что на него вообще тюнинга нет 😃. А оказывается почти все в люминий сделать можно. www.integy.com/st_main.html?p_catid=139 (не реклама). Осталось понять как это можно заказать.

Что касается езды на асфальте.
Все здорово но в резком повороте на скорости почти гарантировано опрокидывание. А душа требует заносов и на асфальте. Ну что делать если очередные покатушки происходят на парковке а не на поле у школы? Оно и понятно - что для монстра хорошо (мягкая подвеска, высокий клиренс, широкий ход подвески, грунтозацепы мягких покрышек) то для трагги плохо.

Возможно многие отнесутся к идее критично - “мол де мострам - монcтрово, а траггам траггово”, но все же если рассмотреть наше шасси внимательнее то мы увидим что в нем заложен несколько больший потенциал чем может показаться поначалу. Почему бы не попытаться его использовать?

Предлагаю обсудить методы оперативной (накануне покатушек) перенастройки нашего монстра в режим “псевдо-трагги”.

Ряд мер пока представляется следующим:

1. уменьшение просвета
2. сокращение хода подвески
3. повышение жесткости подвески
4. соответствие/адаптация/замена протектора
5. снижение центра тяжести относительно несущей рамы

Порядок перечисления не случаен 😃

Итак по порядку:
1. Это самое простое что вы можете сделать - убрать все вставки для пружин амортизаторов (при использовании мягких синих пружин) - клиренс при этом заметно сократится и вероятность опрокидывания на грунте заметно снизится. На асфальте эффект также чувствуется (возможны легкие заносы) но все же оставляет желать лучшего.

2. После того как мы уменьшили просвет важно принять меры по ограничению хода рычагов подвески вниз - это уменьшит отклик шасси на опрокидывание придавая колесам с внутренней стороны поворота роль противовеса. Наиболее оптимальным вижу использование проставок внутри цилиндра под поршень амортизатора. Задача трудоемка т.к. связана с полным разбором и перезаправкой амортизаторов. Здесь оптимальнее было было заказать минимум 4 дополнительных амортизатора в сборе и произвести их соответствующую доводку. Их наличие повысит вашу оперативность при “перестройке”.

3. Дальнейшее повышение жесткости можно провести сразу по нескольким направлениям, как приобретение красных пружин для амортизаторов, так и использование более густого масла в амортизаторах при реализации п.2. Также можно вновь добавить проставки для пружин. Важно помнить что перечисленные меры ведут к повышенному риску пробоя подвески в случае езды по ухабам.

В стоке в амортизаторах стоят цилиндры с перепускными отверстиями 1.3мм работающими в суспензии масла с вязкостью порядка 150-200. Таким образом, закупленный мною накануне ПМС100 оказался бесполезен.

4. Ситуация несколько улучшается с выработкой протектора дефолтовых колес 😃, но фанатичнее было бы приобретение дополнительного комплекта дисков с низкопрофильной резиной (наподобие таких: www.xmodels.ru/catalog/47/3742/ ). Здесь несколько обескуражил ценник (!), а также возникает ряд вопросов по совместимости.

5. Пока не готов обсуждать этот пункт, но в соседних ветках на примере т-максов народ реализует весьма смелые решения.

по 1
Вставки снимал, эфект на синих пружинах минимальный, зато пружины постоянно перекашивает, так как они чуть короче полностью выдвинутого амморта.

по 2
Зачем разбирать, проше цепи или тросики ограничивающие поставить. И дешевле и снять\поставить проще.

по 3
тут действительно лучше имметь комплект амортизаторов с жёсткими укороченными пружинами. + это саму машину опустит. Тока со стандарными лучше не связыватся а найти что нить подходящее.

по 4
согласен, но где такое по адекватной цене найти 😃

по 5
По моему не очень реально, по крайне мере нас очень рама ограничивает

P.S. может стоит бабочку или точки крепления амортизаторов на бабочке приподнять. И машина опустится, и дел не так уж много 😃

У кого какая аппа стоит? Моя ACE RC Jaguar No.8303 сервы у неё s2008WG.
Зажимаю тормоз,блокировки колес нет,хотя серва жужит и сдавливает пружинку на тяге тормоза.Немного помогаю пальцем и получаю блокировку колес.Как победить не меняя серву?
Поставить мощную не хочется у неё без питания ход
тяжёлый, пружинка которая при потере питания возвращиет карб на холостые
её не осилит.Передатчик то буду менять, этот слишком “детский” какой то,
приемник еще не определился, но сервы хочется оставить.
И ещё, там место под вторую рулевую серву впаралель имеющейся, что даст установка второй сервы на руль?
Ставить такую же серву( чтобы усилие было одинаковое) или любая пойдет?
Хотя можно любую на реверс поставить, а с реверса на рулевую, чтобы одинаковые были.

Покупкой Хаммера я открывал для себя новую страницу в моделизме - ДВС… нашел по фото похожий колокол на раллийной 1/8 модели субару…оказалось, что он отличается все-таки от родного большим количеством зубьев - 18 вместо 13 на первой скорости, и не помню уже сколько -то там против 18 ,на второй…теперь у меня обе скорости плотно…

Очень заинтересовало!

Thunder Tiger имхо осторожничает с опциональными шестернями и согласно part list предлагает всего 3 варианта опциональных колоколов с шестернями (в продаже кстати мною не обнаружены):
PD8102 opt. clutch bell & gears (13/17) - (аналог стока PD8036) ведомые 64T+60T
PD8112 opt. clutch bell & gears (14/18) - ведомые 52T+60T
PD8123 opt. clutch bell & gears (15/19) - ведомые 64T+60T

Причем установка последнего варианта теоретически позволит поднять максимальную скорость лишь на 11% (скажем в разбросе с 55…65км/ч до 61…72км/ч 😁 ).

Вы же по моим прикидкам только для 1-й скорости понизили передаточное число до 12,45 что привело к ее повышению аж на 27,8% (!). А что со 2-й скоростью?

Очень интересует:

• как изменилось поведение шасси после этого ?
• хватает ли приемистости ?
• какова максималка ?
• как идет выработка шестерен после этого ?
• что при этом со сцеплением - как схватывает??? (надеюсь кулачки стоят “по шерсти” ?).

Также очень хотелось бы видеть фотографии шестерен и ссылку на “колокол от субару”.

То что стоит меня в стоке:

посчитал - 13 зубьев 😃

Кстати на фото видно что значительный урон зубьям шестерни нанесен инородными телами попадающими на них. Однажды из-за этого даже заклинило привод. Благо что это произошло не на скорости, а в момент торможения на гравии. После этого от разрыва шестеренок спасло сцепление которое прокручивалось а машинка стояла на месте выдавая кучу дыма в выхлопе. Уже дома после этого нашел засевший в зубьях шестерни 64T мелкий камешек. Данное обстоятельство заставило думать о возможностях более эффективного экранирования шестеренок колокола и спура.

2 Серву на руль можно поставить, и вроде как обязательно что бы сервы были одинаковыми (такая схема на мини лосях применяется). Если смысл ? На этой модели 1 серва вполне справляется, хотя возможно кому то этого не хватает, дело вкуса.

А по поводу тормоза, вместо пружинки тормоза попробывать кусочек трубочки положить, должно стать лучше.

Очень интересует:

• как изменилось поведение шасси после этого ?
• хватает ли приемистости ?
• какова максималка ?
• как идет выработка шестерен после этого ?
• что при этом со сцеплением - как схватывает??? (надеюсь кулачки стоят “по шерсти” ?).

В принципе, шасси очень легкое, и мощности мотора хватает, чтобы с просвистом начинать движение. Но конечно очень быстро стала переключаться втрая скорость, даже неудобно, но пока не регулировал - мало катаюсь, плаваю в основном. Максималку не мерял, по этой же причине, да и негде пока - места надо бы свободного поболе чем у меня есть, чтобы на модели ЖПС закрепить и дать разгон по прямой.
После подстройки и проточки большой ведомой шестерни, зазор у меня я надеюсь правильный, и большой выработки пока нет, да и проехал я после замены всего 6-8 баков. Пока рано о чем то говорить. А сцепление я уже поменял на алюминиевое, старое у меня погибло в момент экспериментов с колоколами сторонних производителей.
А что такое “стоят по шерсти”?

Да и вот тока разглядел - мне кажется что у вас на первых шестернях тоже зазор великоват. Люфт ведь имеется, видно по фото. Я тоже не спец, но у меня на саваже шестерни точно, тютелька в тютельку (сложное слово для набирания) входят друг в друга. Совсем без зазора, но и не клинят. У меня из за такого же люфта съело колокол за 5 литров топлива, правда половину из них я гонял по пляжу на песке.

для roman2712:
спасибо за комментарии к “асфальтовой теме”
Реализацию первых 3-х пунктов могу показать:

Здесь нижние рычаги передней подвески заметно поднялись после ограничения хода штока вниз на 13мм.
Использовал проставку внутри цилиндра из вот таких вот шерушков:

Для наглядности задние без переделки(сорри за нетоварный вид 😁):

Вариант с ограничением хода штока изнутри хорош тем что с точки зрения нагрузки узлов все работает в штатном режиме. Но в тоже время он крайне не удобный при отсутствии дополнительного набора амортизаторов. Да и возможности точной подстройки на ходу здесь практически отсутствуют.

Вчера долго вертел в руках шасси в поисках изящного решения задачи в обход амортизаторов - все что пришли в голову - весьма ненадежны.

по п.4 произвел замеры стоковых дисков с покрышками (попытки найти описание параметров не имели успеха):

покрышки:
диаметр 135мм (5,2")
ширина 65мм (2,5")
диски:
внешний диаметр по кромке ~87мм по (если стандарт то это 3.2" по внутреннему диаметру насаживаемой покрышки)
внутренний диаметр ~80мм (важно учитывать при подборе аналога во избежание проблем с суппортами и рулевыми тягами)
диаметр отверстия под ступицу 6мм
шайба под гайку внешним диаметром 12мм
вынос 15мм (я взял расстояние от центра диска до дна гнезда под хекс при условно взятой ширине диска 60мм)
хабы (хексы):
расстояние между противоположными гранями (калибр?) 17мм
толщина 5мм

С учетом замеров упомянутые выше колеса от HPI подходят почти идеально. Буду называть их “колеса мечты” изучая интернет магазины в поисках аналога от других фирм. Как всегда сложности с параметрами - их публиковать ни разу не любят - в лучшем случае картинка с партнамбером и примечание что подходят для всех баг и траг. А у нас то что? В общем очень нужен дельный совет от искушенного в дисках и покрышках специалиста.

P/S/ Только что вышли на связь знакомые и позвали на дачу с шашлыками. Придется срочнейше вынимать из амортизаторов все лишнее 😃

У кого какая аппа стоит? Моя ACE RC Jaguar No.8303 сервы у неё s2008WG.
Зажимаю тормоз,блокировки колес нет,хотя серва жужит и сдавливает пружинку на тяге тормоза.Немного помогаю пальцем и получаю блокировку колес.Как победить не меняя серву?
Поставить мощную не хочется у неё без питания ход
тяжёлый, пружинка которая при потере питания возвращиет карб на холостые
её не осилит.Передатчик то буду менять, этот слишком “детский” какой то,
приемник еще не определился, но сервы хочется оставить.
И ещё, там место под вторую рулевую серву впаралель имеющейся, что даст установка второй сервы на руль?
Ставить такую же серву( чтобы усилие было одинаковое) или любая пойдет?
Хотя можно любую на реверс поставить, а с реверса на рулевую, чтобы одинаковые были.

Вообщем внимательно посмотрел, только одна более мощная серва на рулевой
s2008MG, остальные обычные.Посему наверное место под вторую и предусмотрели, чтобы обычных пару ставить если нет мощной.Насчет тормозов, поигрался с зазорами на тяге, стало лучше, завтра попробую трубочку вместо пружинки поставить, не поможет попробую как с s2008WG сервой, если нормуль
такую и туда поставлю.
ЗЫ Пришел вчера “файл сейв”, рульная штука, все работает,при выключении передатчика, ака потери сигнала и падении но есно не пропадании напряжения борта,(от этого пружину на карбе поставил).Насчет помехи или появлению второго передатчика на этом канале( как было заявленно) не пробовал.

для mazepa2000@list.ru

Ваша идея с selfquoting - гениальна! Надеюсь - без обид 😃

А если серьезно, то для полноты восприятия крайне не хватает конкретики - а именно какой файлсейв вы купили (ссылка на магазин, модель фото), буквально расписать как именно он работает, помещается ли в боксе приемника и т.д. (фото!).

Что за пружинка на заслонке? - взглянуть бы также на фото. Серву газа это не мешает? Заинтересовало.

У самого пару раз за городом при заезде под высоковольтные провода на расстоянии порядка 150 метров от меня машинка выходила из под контроля - газ в пол и в поля. Спасла сразу высокая трава за обочиной - прошло без последствий. В городе же итог может быть печальнее.

Режим помех достаточно просто симулировать если полностью задвинуть антенну на передатчике и отнести его подальше от приемника скажем в соседнюю комнату (метров 5-10), на определенном расстоянии сервы зашумят подергиваясь - это и будет режим слабого сигнала или помех, эффект будет неустойчив и чувствителен к любым вашим перемещениям без передатчика но поймать его можно. Имеет смысл проверить без файлсейва и с ним, затем сравнить.

У меня также на умолчальных установках торможение было очень слабым. Трубочку вместо пружинки ставить не стоит. Она достаточно жесткая и со своей задачей (плавное и равномерное торможение) справляется. Для достижения же блокировки колес она сжимается полностью - усилий стокового серва также оказалось вполне достаточно - надо лишь правильно выставить тримминг и потолки (расход) для газа и тормоза.

Позволю себе иллюстрацию 😃

Кстати обратил внимание - рулевое колесо - низкопрофильное! 😁

Например, давая порулить новичку я оперативно убирал на минимум потолок газа, и сдвигал тримминг газа в сторону небольшого давления на тормозные колодки.

Стандартные сервы имхо неплохие (усилие 3кг), и при должных настройках справляются с задачей, а новые да еще и более мощные - тяжелее как в плане цены и потребления тока а также по массе.

Если же сервы субъективно слабоваты - рекомендую проверить напряжение борта под нагрузкой. В обход BEC можно подключить напряжение питания через гнездо CH4 приемника - работает, но на постоянку использовать такое подключение я бы не рекомендовал!

У меня тяга тормоза зацеплена на ближайшее к оси отверстие качалки. У вас также?

Диски и колодки не проверяли? могли стереться или нахватать масла.

Сорри, сейчас катострофически нет времени все расписать.Файл-сейв вот такой
www.pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_99/RC9814/
Там и брал его (не реклама), в корпус приёмника не пробовал, но в сам бокс с аппой входит без проблемм.Там инструкция лежит, в ней подробно.После отключения питания настройка сохраняется.
Пружинка вот.
rcopen.com/forum/f71/topic146405
Я себе сделал (подобрал.подделал) её аналог (не реклама) нашел похожее
по диаметру, дальше подобрал жесткость длинной чтобы закрывала при отключении борта и не мешала серве двигать заслонку.
www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=2_211&p…

Хотел первый написать про Файл-сейв, но не успел 😃. Во вторник получил все запчасти, и наконецто собрал машину. ЗАмучился крутить все болтики 😃. Залил в задний дифф 3000 масло, посмотрю как машина себя поведет.

Файл-сейв тоже потавил + заменил борт на 5 баночную батарею на 1700 (5 боченков в 2 ряда, кажись это 2/3 называется). Сегодня поеду смотреть 😃.

Мой борт на 4х по 2700(реально 2500).На 5и баночной сервы будут мощнее крутить, но нет такой зарядки.Обычная футабовская только, там стандартные напруги заряда для борта, передатчика и накала, заряжает медленно только,если нужно быстрее вынимаю все акуммы и заряжаю их в автомате от GP
на 4ре шт. Выходит за 3 захода,(накал штатной зарядкой тогда) это быстрее чем футабой.За то когда не спешно, у меня разьем(папа) выведен из коробки с приёмником, можно все зарядить не снимая кузов даже.
Какой зарядкой намерян заряжать свой борт?

В принципе, шасси очень легкое, и мощности мотора хватает…

Ваш ответ звучит обнадеживающе. В принципе переключение скоростей выправить не проблема. Все же очень надеюсь что вы выложите фото и ссылку на колокол, дабы произвести примерные расчеты по передаточному соотношению для 2-й скорости. А то может и чем черт не шутит - возьму да и повторю ваш эксперимент.

А что такое “стоят по шерсти”?

По теме правильной установки направления фрикционов внутри цилиндра есть несколько веток на этом форуме, насколько я понял нет четких требований как именно должно быть - каждый сам выбирает что ему предпочтительнее: либо трансмиссия сдерживает удар сцепления, либо мягкое сцепление с повышенным износом кулачков. В пользу последнего вариант я и упомянул случай с клином шестеренок

мне кажется что у вас на первых шестернях тоже зазор великоват

Ожидал-таки что вы обратите внимание на зазор;)
Я уже было собрался его прибрать до минимума, но вовремя остановился и решил сначала изучить вопрос. Оказалось тема избита вдоль и поперек, и обсуждалась активно на примерах саважей, траксасов и прочих в том числе и на этом форуме. Ряд выводов из тех что я увидел - единых рекомендаций нет, и в ряде случаев имеет смысл руководствоваться инструкцией к модели или опытом эксплуатации опять же конкретной модели.
В связи с чем, я решил пока зазор не трогать. Откатал, как я уже писал, 2/3 галонна, в основном на грунте, часто злоупотребляя полным газом (а зачем еще все это нужно? 😃).

В качестве иллюстрации приведу более наглядный снимок с зазором, с просьбой оценить степень износа на данный момент при таких настройках и сравнить со своими “зубчиками” всем заинтересованным:

К сожалению не сделал фотографий без кожуха когда только доставал из коробки.
Как и многим мне также показалось что зазор несколько великоват, но оказалось что он вполне коррелируется с текстом раздела “Опциональные шестерни” русской версии мануала:

"…Если вы замените шестерни, вам необходимо будет отрегулировать зазор между ними.

1. Ослабьте (или вкрутите, если двигатель снят) 4 крепежных винта, кот находятся на дне монстр-трака, так чтобы у вас появилась возможность смещать двигатель.
2. Сместите двигатель вверх, к пластиковой шестерне так, чтобы зубчики шестерни муфты плотно зацепили зубчики шестерни барабана вариатора.
3. Отодвиньте двигатель назад (на 0,8мм). Проверьте сцепление, одной рукой удерживайте малую шестерню, а другой поворачивайте большую вперед и назад. Большая шестерня должна свободно поворачиваться и иметь небольшой зазор с зубчиками малой шестерни. Если зацепление слишком плотно, движение будет сопровождаться излишним шумом, и шестерни могут быть повреждены."

Не думаю после этого что у сборщиков на заводе кривые руки. Судя по всему, они следовали четкой инструкции. Но к примеру не совсем понятны причины возникновения “излишнего шума” упомянутого в п.3 инструкции а также причины возможного повреждения.

Понимаю что вопрос флеймообразующий, но надеюсь на совместное продуктивное обсуждение вопроса с выносом рекомендаций конкретно для нашего случая.