Монстер Hammer S18
для roman2712:
Ситуацию по диалогам в нашем треде можно сравнить с глухим телефоном или перефразирую старый анекдот: “вот смотрю я на вас мужики - нифига вы думать не хотите”. Не вижу признаков анализа моих постов. Намеки не проходят.
Выскажу прямо свое имхо: исключите из вашего уравнения WD40 и будет вам счастье. В редких случаях, скажем, перед консервацией (вкупе с маслом) или после нее (если про масло забыли) использование промывки может быть вполне оправдано. Ситуацию с разбором двигателя считаю исключительной. Если в данный момент у вас не сезон дождей и агрегат не ночует в багажнике(гараже и т…д. - читай “в условиях сырости”) и если вы обязательно сжигаете остатки топлива по завершению заездов а также перерывы не превышают 3-4 недель то масло (After Run Oil) можно и поберечь. Если же у вас его вагон с тележкой - лейте на здоровье.
Злоупотребление вэдэхой может привести к сокращению ресурса вашего движка, который и без того измеряется всего несколькими часами работы!
По вопросу о “снятии маховика”:
Вот тут www.thundertiger.com/product/9489.html
есть ссылка на шпаргалку mms.tiger.tw/upload/2008-9/2008989732.pdf
Из чертежа станет примерно ясно в какой последовательности разбирать.
Такая же должна быть у вас в распечатанном виде.
В чем конкретно затык?
для Seych
Как разбирать двигатель понятно 😃. Просто маховик стоит на конусе, и простыми методами снять не получается, выбивать молотком вал (даже через деревянную простртавку) - страшновато на вал. Хочу еще сьемником автомобильным попробывать, но не понятно когда это попробую. Вот и спрашивал, может кто нить как то снимал, более менее легко.
Поздравте, вчера стоковую аппу поменял 40мгц FM:P
Кстати стоковый приемник 4х канальный был, посмотрели на нескольких s18
в магазине.
Снял наконецта ки маховик. Зашел в магазин автозапчастей и купил сьемник за 90 рублей.
Терель больше вопросов чем ответов. перед передим подшибником есть круговая проточка, которыя соединяется каналом с полостью карбюратора. Очень похоже на проточку для уплотнения, однако ни резинового колечка ни набивки в чертежах для мотора нет.
Вопрос, может кто это место уплотнял ? Если да то чем ?. Залить торец вала герметиком не получится, так как 1) есть люфт 2) нет сужения валя для переднего подшибника.
Посмотрел новый двигатель, аналогичный моему. Люфт есть и у нового двигателя. Пришел к выводу что это конструктивная особенность. Собрал все как есть, только свечу поменял на горячую. Улучшений не наблюдалось. Хотя до конца машину настроить не успел, оборвал шнурок запуска. Есть мысль о переходе на вертолетное топливо (30% нитры). Это не противоречит инструкции к модели. Если судить по инету, более высокое содержание нитры позволит забогатить смесь, что приведет к уменьшению рабочей температуры.
Есть мысль о переходе на вертолетное топливо (30% нитры). Это не противоречит инструкции к модели. Если судить по инету, более высокое содержание нитры позволит забогатить смесь, что приведет к уменьшению рабочей температуры.
Думаю не лучшая идея,в вертолётном масла много, оптимально для авто до 12% масла, насчет нитры согласен, ну хватает и 25%.Сам сейчас на моргане 25/12, полёт отличный.
Выяснилась интересноая особенность, в моем двигателе нет уплотнительного колечка под головкой (=> высокая компрессия и раннее зажигание). На аналогичном, новом моторе оно есть. Теперь уже думаю поставить это уплотнительное кольцо и поменять свечу на холодную (установка горячей свечи было ошибкой, зажиганее более раньнее и отсюда еще больший нагрев). + Взять топливо на 25% нитры для авто. Надеюсь что в совокупности это уменьшит температуру до нормальной величины.
Какое масло лить в диффы?
Залили в сервисе 1,000wtg(другого у меня и там небыло) и поставил машинку на шкаф, через неделю под ней лужа, натекло из диффоф через стыки корпуса.😵
ЗЫ Думаю осталось больше чем было изначально…Ездить то наверное можно?
Поставил новою свечу (самую холодную), и машина поехала !!!. Откатал 2 бака без проблем с двиателем (раньше и пол бака нормально не ездил). Двигатель стал настраиватся, появилась возможность настроить холостой ход, перестало закипать топливо в карбюраторе. Пока смесь до конца не достроил (переобогатил холостые, да и в целом смесь богаче чем надо). Но в целом я, доволен.
В дифы заливал силикон 3000W (сейчас в передний хочу 10 000W залить). Шестерни смазывал литолом. Вчера разобрал машину почти полностью. В дифах мусора незаметно,смазка на месте. Думаю что вместо литола фирменную смазку от ТТ нанести, она вроде как липкая и с шестерен не слетает (литол раскидывает с шестерен).
Двойные расходы, это что? На новой аппаратуре присутствует, а что такое не знаю…
По подробнее плиз, для чайника.
ЗЫ Селикон в диффы какой заказать, на 3000 или на 10000?
mailto:mazepa2000@list.ru
А ты поверни руль на пульте, и переключи выключатель двойных расходов. увидишь что будет 😃
А вообше двойной расход руля на старой апе - это колёсико около курка, и когда его крутиш, меняется максимальный угол поворота колес.
На S18 стоят регулировочные проставки переднего верхнего рычага подвески,
которые смешают его вперед или назад в горизонтальной плоскости.У меня они стояли обе на обоих рычагах сзади (не я ставил), по мануалу смотрю они стоят спереди и сзади рычага.Так себе и поставил, да и в посте 59 видно
rcopen.com/files/4a67faf59970730077d09dc4
Что стоят на одном рычаге спереди одна(значит и сзади одна).
Что даёт горизонтальное перемещение верхнего рычага?
Заметьте, эти проставки присутствуют только на передней подвеске.
Таким образом их перестановка позволяет выбрать один из трёх вариантов угла кастор, который базово задан загибом рамы в части крепления переднего дифференциала.
Очень рекомендую почитать мануалы по pro-версиям автомоделей от того же Thunder Tiger. В отличие от скудного по содержанию мануала по Hammer S18 там расписано многое и с картинками: и правильная заправка амортизаторов (кстати идентичных по конструктиву) и рекомендумые для них масла с карточками настроек для некоторых типов трасс, и все рабочие углы подвески с приведением точных значений в цифрах с объяснением влияния изменений на управляемость и т.д и т.п. Данную информацию можно принять к размышлению и для нашего с вами шасси.
По поводу силиконового масла и смазок на его основе. Одним из его достоинств является и сверхтекучесть - что позволяет ему проникать куда угодно в том числе и наружу. Отсюда могу лишь порекомендовать обрабатывать стыки корпуса дифференциала герметиком перед стягиванием. Но вряд ли на это согласятся парни из сервиса 😃
Сам же пока заправил литолом-24 задний дифференциал, а передний им же но в смеси с криз-смазкой. Но к зиме обязательна замена на силиконовое масло по причине температурной стабильности его свойств.
ЗЫ Селикон в диффы какой заказать, на 3000 или на 10000?
Следующие ссылки вижу особо полезными по данному вопросу:
Вязкость масла в дифференциалах - Советы по использованию
Смешивание силиконовых масел для дифференциалов
Traxxas Differential Oil Kit Revo
Если первые ссылки к вопросу о принципах по заправке дифференциалов (на примере багги), то последнюю можно рассматривать как пример масштабирования вязкости масел с сохранением классических соотношений для монстров.
Отсюда могу лишь порекомендовать обрабатывать стыки корпуса дифференциала герметиком перед стягиванием.
Дополню мысль, т.к. она не в полной мере описывает ситуацию. Само силиконовое масло для диференциалов заливается (без воздуха) в цилиндр изображенный ниже:
В нашем случае между внешней конической шестерней и корпусом присутствует бумажная прокладка и в целом данный узел исполнен герметично. И лишь во время движения скорее всего неизбежно стравливание масла через сальники полуосей. Видимо отсюда и возникает мысль о том что наиболее эффективно работает свежезаправленый дифференциал.
Какое масло лить в диффы?
Залили в сервисе 1,000wtg(другого у меня и там небыло) и поставил машинку на шкаф, через неделю под ней лужа, натекло из диффоф через стыки корпуса.😵
ЗЫ Думаю осталось больше чем было изначально…Ездить то наверное можно?
Подозреваю что силиконовое масло оказалось во внешнем корпусе блока дифференциала, герметичность которого никто не гарантирует. И кто же его туда налил?! А главное, зачем?! Если оценивать стоимость и объемы пробирок с дифференциальным маслом то становится ясно что расходовать его нужно аккуратно и экономно, а для смазки шестерен для передачи момента с центрального вала можно использовать любую подходящую из консистентных смазок (лишь бы не текла).
Заметьте, эти проставки присутствуют только на передней подвеске.
Таким образом их перестановка позволяет выбрать один из трёх вариантов угла кастор, который базово задан загибом рамы в части крепления переднего дифференциала.
А можно для чайника про углы кастор? Сейчас нормального инета нет, а с кпк не особо погуглиш…
При вольном обращении с темой на ум приходят следующие примеры:
Деревенская телега, где рулевые колеса связаны с оглоблями - нулевой кастор. Примером же максимального кастора может служить мотоцикл.
На привычных нашему пониманию авто кастор несколько меньше. Одним из его явных проявлений можно считать силу возвращающую руль в среднее положение при выходе из поворота - думаю каждый водитель про это знает и использует ее экономя на движениях. Вспоминая опять же как пару лет назад знакомый, будучи новоиспеченным водителем на дедовской Оке, довозя нас поздно ночью до работы пару раз забывал выводить руль обратно после поворота и мы в панике кричали ему “что ж ты делаешь ты нас угробишь…”. Получается на “Оке” кастора нет штоли?! ужос! это при том что на дворе 21-й век.
С учетом появления люфта на рулевых качалках и сервосейвере, я для своего шасси максимизировал кастор для повышения прямолинейной курсовой устойчивости. Но также при этом нужно понимать что нагрузка на рулевую серву в повороте возросла.
Для вдумчивого же изучения сабжа порекомендую статью:
Рулевое управление – сложный комплекс технических и геометрических проблем, которые и по сей день решаются автомобильными конструкторскими бюро.
Ну и конечно же (в последнее время ссылка на википедию считается хорошим тоном): Кастор (угол)
С месяц назад все было норм, заводилась с полтыка и ехала.После последних покатух дожег остаток на дне бака, остыл и вывернув свечку и сняв фильтр
промыл ВД-40, остатки слил из движка путем переворота вниз головой и дерганием пулстатера.
Сегодня поехал на покатухи даже не заводя предварительно, ибо всегда все тип-топ.Завелась с 20го разу, снимаю накал глохнет( раньше сразу снимал) подержу немного накал, глохнет при резком газе. Покрутили мне карб стало лучше, накал можно снимать секунд через 10. Глохнет при газе, иногда и на холостых, что на холодном, что на горячем? Топливо не менял.Топливо Cool Power Sidewinder 25\12
pilotage-rc.ru/catalogue/87_/87_40/RC4165/
Правда на галлон долил остаток хренового 20\17, но грамм 200, вылить было жалко.Перемешал вроде.
Что за хрень?
PS Завтра разберу и промою карб и поставлю все на заводские настройки. Раньше они и были и ездила, сейчас все раскрутили есно.
странно, достал машину через более чем месяц простоя, ничем заранее не смазывал, налил топлива, дернул 3 раза и вперед…
странно, достал машину через более чем месяц простоя, ничем заранее не смазывал, налил топлива, дернул 3 раза и вперед…
Вот я и говорю странно. До этого все как у Вас и было, двигатель вообще не подводил.
Скушала около бака, думаю, что если от ВД-40, то его наверняка вымыло таким количеством топлива.
Думаю на карб и свечку.Другое в голову не приходит.
ездил с сыном и классом в лес на природу, типа день здоровья. Брал 2 машины хаммер и саваж. Хаммер детям 14 лет понравился больше - скоростнее, и прыгучее, молодеж вобщем… Сначала боялся за деревья, потом за перегрев, но в итоге сожгли 4 литра подчистую…, вроде ничего не сломали, даже странно. Давно так технику не насиловал.
Качесто выше похвал…
Всем привет наконец то объявились обладатели Наммера S18, у меня Mini MGT 3.0 полный аналог вашего авто, различая только три - корпус, диски и шины😁
Проблемы все почти как у вас. откручивается кпежный болт чашки привода, ломал бабочку по неопытности (планирую менять на метал, upgrade есть в инете)
Вопрос в студию у кого имеются проблемы с амортизаторами?
у меня не держит пропускной клапан в амортизаторах, его срывает со штока:(
Кто как баролся с этим?