Постройка скоростного "монстра" на гусеничном ходу!
Всем привет! делал ремонт на балконе с зимы, утеплил, рабочее место короче сделал себе классное )) Я к тому, что соскучился по проекту и общению )))
Теперь по вопросам. Владимир, да моторы новые приехали на 170кв. пока буду пробовать на 4s, акки есть и на 6s, так что надо пробовать.
Юра, насчет одной звезды, пришел к такому решению, потому что, конструкция моей первой звезды не позволяла идеально совместить зубья на двух звездочках, то есть зубья немного были смещены отностельно друг друга, тоесть по идее работала всеравно одна звездочка. Перекоса нет, щеки справляются со своей задачей на 100%. Снять гуску не могу через ленивца, даже при сжатой подвеске, можно но очень тяжело. Сделать звезду по центру не дает конструкция балки гуски. Вообщем, надеюсь на скорые тесты там будем смотреть. Да и еще забыл сказать, заказал все-таки ремни и пули на 15мм, нутро подсказывает, так будет надежнее ))
Или я ошибаюсь сильно но 170 кв на 15В получаем 2550 об/мин делим на передаточное грубо 3 = 850 об/мин
При диаметре звездочек 0,06 м L (длина окр.) - 0,1884 метра
850*0,1884 = 160,14 метра в минуту или 9-10 км/час
да все верно, но 10км/ч это 2.5м/сдля 8го масштаба это не мало. Плюсом если поставить 25в будет еще бодрее
Ну при таких движках, она летать должна. А если для зубчатого ремня поставить одинаковые шкивы
с передаткой 1? Мне кажется два таких движка увезут её без особого напряга и в тундру и дальше.
Уже скорость будет 29 км/ч.
Да согласен. Шкив заказать меньшего диаметра нет проблем. Посмотрю как вообще регули Мамба будут крутить такие движки.
Всем привет! Закрутился независимый привод, пока правда на столе, но тем не менее, сам принцип мне очень понравился, думал будет сложнее. Теперь жду с нетерпением тестов на улице.
Немецкие коллеги не спят -)
Вот что можно сделать из комплектующих для Тигра или Пантеры и движков с HK
Привет всем !
Восстановил свою самобеглую тележку. Поставил с огромным запасом под новые перспективные движки регули - Титаны по 120А. Водо-герметичность в базе лишней точно не будет. Т.к пару раз корпус все таки протекал. После небольших переделок по корпусу вывел на пробежку в парк и замерил максималку.
Почти совпало с расчётной. По уточненному расчету было 12-13 км /ч. По замеру вышло 12 км/ч. Но ездить и комфортно управлять на узких дорожках парка очень тяжело. Пришлось ставить двойные расходы 25% от максималки. Пришпандорил камеру FPV с 5,8 200 мвт передатчиком и недавно купленных клеверах разных производителей. Камера на серве с горизонтальным поворотом 180 градусов. В выходные погонял по дорожкам и газонам в очках. Эффект очень сильный с начала , потом привыкаешь. Но впечатление когда едешь по дорожке очень похоже на компьютерные гонки по дороге и когда тележка скачет по траве - прыгает, а ты сидишь спокойно и нет обратной связи с вестибулярным аппаратом немного непривычно. Планирую загерметить всё заново и устроить заплыв в ближайшее время. FPV рулит -)
Запилил видос со стрима. Да, признаюсь первый стрим комом, но ничего отладим. Из часового ролика своял 6-ти минутный ))) В следующий раз будем собирать привод
Александр - наш трудовой привет -) ждем продолжения.
Как и обещал небольшой заплыв в пруду. Для улучшения мореходных свойств
пришлось сделать крылья над гусеницами. Без них - фонтаны брызг и от реактивного
действия струи корма почти тонула. Заметно что происходило - когда даю задний ход.
Владимир, круто. Так все-таки на воде лердится за счет лодки кузова? Думал будет глубже тонуть.
Приветы!
Первая версия самобеглой тележки была узкая. Почти как танковая модель. Но после проверки на плавучесть
с грузом с общим весом 2,5 кг почти утонула. Пришлось корпус делать ширше-)
Развесовка такая, что редуктора чуть перевешивают нос но когда даешь полный газ морда приподнимается
и единственное узкое место - вращающиеся валы с манжетами выходят из воды.
Думал ещё попробовать какие нибудь поплавки под днище или с боков и посмотреть как поплывет.
Для снижения сопротивления надо бы гусеницы поджимать но я пока не решил буду ли заморачиваться.
Он по плавучести почти на пределе. И так весит 3кг с хвостиком.
Думал ещё попробовать какие нибудь поплавки под днище или с боков и посмотреть как поплывет.
Уже проверенный вариант - сзади и спереди достаточно сделать откидывающиеся с помощью сервы небольшие поплавки отбойники. Спереди мы с ребятами делали в виде треугольной поперечной балки и в окинутом состоянии она является продолжением корпуса в верхней части и заметно выпирает за гусеницы. Треугольная это что бы угол был снаружи и модель за счет него выскакивала из воды на большой скорости.
Сзади лучше показали себя продольные поплавки. Ставятся по краям корпуса и каждый по ширине примерно 1\3 от ширины корпуса. Откидываются тоже сервой, но не одной, а каждый своей и они замикшированы на руль дабы помогать кренить модель в нужную сторону в поворотах на скорости. Причем задние есть смысл замикшировать и на поднятие на скорости. .е. чем выше скорость, тем выше они поднимаются ибо не нужны и дают сопротивление. Зато при торможении даже помогают, правда и без того ощутимый клевок морды усиливается и модель стремиться нырнуть))) Но зато останавливается как вкопанная, что иногда очень полезно при большой скорости ибо далеко не всегда успевали тормозить 😉
А все что снизу, сбоку и прочие поплавки это зло и сильно ухудшают и поведение на воде и сильно мешает выползти на сушу.
Сделал батарейный трей для своей X’TRa2. Вообще 3d принтер это вещь. За полчаса, начертил модель, пару часов и вуаля 😁, ловкость рук и никакого мошенничества. Сейчас думаю напечатать рычаги, на ура должны работать, жесткости хватит заглаза.
Вообще 3d принтер это вещь.
Сначала бы в деле опробовать, а потом радоваться)))) Обычно детали из под принтера приносят одни разочарования…
Бокс совсем не хорошо делать поскольку батареи греются и вздуваются, а под большой нагрузкой появляется свищ и пожар. Теплопроводность у такого бокса ужасная.
Ну а так, если принтер очень хороший, то детали получаются более менее, но обычно они а) впитывают влагу и грязь, б)при вибрациях лопаются, в) быстро “стареют”(если в этот сезон деталь отъездила на ура, тов следующий может буквально рассыпаться на ровном месте…хуже фанеры. Особеннобеда с крепежом. г) Если не внедрить закладные, то все расползается а зазоры в соединениях растут быстрее чем у китайского хлама. Сколько подшей уже убито в принтерных деталях…жуть 😉
Всем приветы. Принтер штука хорошая вот только до уровня качества полимерных деталей полученных методом литья под давлением ему пока далеко. Говорю как технолог по полимерам. В принципе всё развивается и может быть наступит день … когда они догонят по прочности и перегонят но пока нет.
Проблема в том что микро капля полимера остывает при касании поверхности детали и образовать прочную связь не успевает.
Можно попробовать поднять прочность детали из под принтера если заложить волокна в каркас и сверху запечатать принтером но кто это будет
заморачиваться. Сорри за офф.
Юра, да все понятно, есть свои минусы, но я же не делаю рычаги на багги, бокс это первая деталь которую сам начертил и напечатал. Трей будет крепиться на алюминиевый композит, не думаю что акки так буду греть, чтобы пластик поплыл. Размер сделал с запасом на расширение акков. А вообще дутые акки не использую.
Блин…все не правильно))))
- как я понял на своей шкуре, у гусенки нагрузки больше чем у багги если гусенка скоростная 😉
- в качестве первых деталей лучше печатать красивые детальки для кузова…особенно решеточки, зеркала, кабину, дверки и прочую декоративную хрень
- крепление трея на композит ни чего не даст. Теплопроводность низкая у бокса(особенно если внутри полости) и куда его не крепи, он отводить тепло не будет и банки в середине будут перегреваться. Это уже проходили ни раз…лучше не повторять наших ошибок. При этом не пластик плывет…а при невозможности теплоотвода, разогреваются банки, причем внутри! Так что даже телеметрия на внешке не успевает показать перегрев, а банка уже дымиться… и это не дутые паки. а топовые с большим С. Но разумеется при длительном катании. Если пару раз туда-сюда и отдыхаем, то нет проблем.
- запас на расширение паков не нужен. Некоторые наоборот их стягивают в жестких алюминиевых кейсах…вероятность повреждения уменьшается.
-
Принтер штука хорошая вот только до уровня качества полимерных деталей полученных методом литья под давлением ему пока далеко. .
Совершенно согласен. Я как ни пытался, но не смог сделать принтером ничего что бы хотя бы с ломучим китайским пластиком сравнялось. Я конечно не материаловед, но вот рейтинг тех процессов по уровню качества, прочности…и т.п. Конечно грубо, на бытовом уровне но все же…от самого высокого качества и прочности к более низкому по способу изготовления:
1 фрезеровка, резка водой и т.п. из листовых материалов
2 лазерная резка, плазма и т.п. из листовых материалов
3 ковка, литье под давлением, штамповка
4 литье, формовка
5 3Д принтер
6 папье маше
Эх-х-х
Была не была. Небольшой экскурс. Во первых полимеры разные. Рамы и рычаги и прочая делаются из специально модифицированных на ударную прочность полимеров. Это чаще всего Полиамид (ПА) иногда со стекловолокном для увеличения контактной прочности. Иногда Полиоксиметилен (ПОМ) для ненагруженных деталей со свойствами повышенного скольжения. Китай делает почти всё это из обычных ПА или ПОМ без модификаторов , так дешевле а может и вторичное сырьё добавляет. Для принтеров обычно все берут АБС - Акрилонитрил Бутадиен Стирол - это годится только для корпусных не сильно нагруженных деталей, мелочевка и т.д. Для рамы или сильно нагруженных деталей не подходит в принципе, слишком хрупкий по основе своей. Про ПЛА не буду говорить - это вообще не долговечная тема. По поводу механической обработки полимеров - в принципе не желательная операция т.к. после операции резание ( сверление, фрезеровка и т.д.) на поверхности образуются микротрещины. Со временем они могут расти и вызвать разрушение. Чем меньше микро царапин или дефектов тем дольше прослужит деталь. Корпус детали после 3Д получается рыхлым. Капли чуть припеклись но монолитного свойства нет.
Связей между молекулами полимера намного меньше.
По поводу механической обработки полимеров - в принципе не желательная операция т.к. после операции резание ( сверление, фрезеровка и т.д.) на поверхности образуются микротрещины. Со временем они могут расти и вызвать разрушение. Чем меньше микро царапин или дефектов тем дольше прослужит деталь
Согласен. Была бы волшебная палочка которая без мехвоздействия из листа делала бы деталь, то я бы не тратил время )))) Но по факту в полиамидах проблем с этим нет, состояние поверхностного слоя для таких деталей как в подвеске не так критично, это я проверял, а оргстекло в модельках не используем 😉
Так что суть моего замечания не в том что фрезеровка хороша сама по себе(на самом деле это жуткий процесс), а в том, что этот метод минимально воздействует на материал, а самое главное - изготовление детали идет из пром листа или заготовки с минимумом внутренних дефектов что крайне важно для нагруженных конструкций и катастрофически важно именно для гусенки скоростной поскольку нет мягких колесиков, и при этом есть дополнительная нагрузка от самих гусениц. И вес конечно влияет. При прочих равных с колесной техникой, перевес составляет минимум 1кг в масштабе близком к 1\8.
А вот в 3Д печати, как вы правильно писали, качество связей далеко от идеала. Не сравнить даже с некачественным листовым материалом, сделанным в производственных условиях. Даже если по этой напечатанной детали молотком долбануть она может и выдержит, но вот ставишь деталь в подвеску и хрясь на ровном месте. Смотришь вооруженным взглядом(небольшой микроскоп) и понимаешь что брак был практически везде и поры в рядок и неспекшиеся участки из-за деформации и какие то артефакты от предыдущих проходов… трещины действительно растут как на дрожжах в этих условиях.
В листовом материале мне за годы работы попадались считанные поры на совсем уж дешевых, не качественных материалах. Столько содержится в одной малюсенькой напечатанной детали и то не во всей, а пожалуй в паре десятков слоев можно найти 😉
- запас на расширение паков не нужен. Некоторые наоборот их стягивают в жестких алюминиевых кейсах…вероятность повреждения уменьшается.
Учитывая вопросы поступающие ко мне лично после этой фразы, уточню. Я писал про алюминиевые кейсы не с точки зрения защиты от механического воздействия. Имелось ввиду именно стягивание самого АКБ с помощью жестких пластин или саркофага что бы не дать АКБ вздуваться при серьезных нагрузках, а точнее перегрузках. Зачастую там где свободно лежащие паки(в том же алюминии) не выдерживают и 10-15мин постоянной езды, жестко зажатые паки той же модели спокойно катают по пол часа до отсечки.
Причину этого явления комментить не берусь, лучше почитайте более продвинутых в электротехнике, но сам факт имеет место быть и проверен ни раз в экстремальных условиях и дело тут не в еплоотводе.
Отвлеклись что-то от темы, хотел продолжить про вздутие акков, да фиг с ними, есть для этого отдельные темы. Очердная нарезка со стрима по сборке, может кому будет интересно )) 11 минут где-то.