Постройка скоростного "монстра" на гусеничном ходу!
Думал ещё попробовать какие нибудь поплавки под днище или с боков и посмотреть как поплывет.
Уже проверенный вариант - сзади и спереди достаточно сделать откидывающиеся с помощью сервы небольшие поплавки отбойники. Спереди мы с ребятами делали в виде треугольной поперечной балки и в окинутом состоянии она является продолжением корпуса в верхней части и заметно выпирает за гусеницы. Треугольная это что бы угол был снаружи и модель за счет него выскакивала из воды на большой скорости.
Сзади лучше показали себя продольные поплавки. Ставятся по краям корпуса и каждый по ширине примерно 1\3 от ширины корпуса. Откидываются тоже сервой, но не одной, а каждый своей и они замикшированы на руль дабы помогать кренить модель в нужную сторону в поворотах на скорости. Причем задние есть смысл замикшировать и на поднятие на скорости. .е. чем выше скорость, тем выше они поднимаются ибо не нужны и дают сопротивление. Зато при торможении даже помогают, правда и без того ощутимый клевок морды усиливается и модель стремиться нырнуть))) Но зато останавливается как вкопанная, что иногда очень полезно при большой скорости ибо далеко не всегда успевали тормозить 😉
А все что снизу, сбоку и прочие поплавки это зло и сильно ухудшают и поведение на воде и сильно мешает выползти на сушу.
Сделал батарейный трей для своей X’TRa2. Вообще 3d принтер это вещь. За полчаса, начертил модель, пару часов и вуаля 😁, ловкость рук и никакого мошенничества. Сейчас думаю напечатать рычаги, на ура должны работать, жесткости хватит заглаза.
Вообще 3d принтер это вещь.
Сначала бы в деле опробовать, а потом радоваться)))) Обычно детали из под принтера приносят одни разочарования…
Бокс совсем не хорошо делать поскольку батареи греются и вздуваются, а под большой нагрузкой появляется свищ и пожар. Теплопроводность у такого бокса ужасная.
Ну а так, если принтер очень хороший, то детали получаются более менее, но обычно они а) впитывают влагу и грязь, б)при вибрациях лопаются, в) быстро “стареют”(если в этот сезон деталь отъездила на ура, тов следующий может буквально рассыпаться на ровном месте…хуже фанеры. Особеннобеда с крепежом. г) Если не внедрить закладные, то все расползается а зазоры в соединениях растут быстрее чем у китайского хлама. Сколько подшей уже убито в принтерных деталях…жуть 😉
Всем приветы. Принтер штука хорошая вот только до уровня качества полимерных деталей полученных методом литья под давлением ему пока далеко. Говорю как технолог по полимерам. В принципе всё развивается и может быть наступит день … когда они догонят по прочности и перегонят но пока нет.
Проблема в том что микро капля полимера остывает при касании поверхности детали и образовать прочную связь не успевает.
Можно попробовать поднять прочность детали из под принтера если заложить волокна в каркас и сверху запечатать принтером но кто это будет
заморачиваться. Сорри за офф.
Юра, да все понятно, есть свои минусы, но я же не делаю рычаги на багги, бокс это первая деталь которую сам начертил и напечатал. Трей будет крепиться на алюминиевый композит, не думаю что акки так буду греть, чтобы пластик поплыл. Размер сделал с запасом на расширение акков. А вообще дутые акки не использую.
Блин…все не правильно))))
- как я понял на своей шкуре, у гусенки нагрузки больше чем у багги если гусенка скоростная 😉
- в качестве первых деталей лучше печатать красивые детальки для кузова…особенно решеточки, зеркала, кабину, дверки и прочую декоративную хрень
- крепление трея на композит ни чего не даст. Теплопроводность низкая у бокса(особенно если внутри полости) и куда его не крепи, он отводить тепло не будет и банки в середине будут перегреваться. Это уже проходили ни раз…лучше не повторять наших ошибок. При этом не пластик плывет…а при невозможности теплоотвода, разогреваются банки, причем внутри! Так что даже телеметрия на внешке не успевает показать перегрев, а банка уже дымиться… и это не дутые паки. а топовые с большим С. Но разумеется при длительном катании. Если пару раз туда-сюда и отдыхаем, то нет проблем.
- запас на расширение паков не нужен. Некоторые наоборот их стягивают в жестких алюминиевых кейсах…вероятность повреждения уменьшается.
-
Принтер штука хорошая вот только до уровня качества полимерных деталей полученных методом литья под давлением ему пока далеко. .
Совершенно согласен. Я как ни пытался, но не смог сделать принтером ничего что бы хотя бы с ломучим китайским пластиком сравнялось. Я конечно не материаловед, но вот рейтинг тех процессов по уровню качества, прочности…и т.п. Конечно грубо, на бытовом уровне но все же…от самого высокого качества и прочности к более низкому по способу изготовления:
1 фрезеровка, резка водой и т.п. из листовых материалов
2 лазерная резка, плазма и т.п. из листовых материалов
3 ковка, литье под давлением, штамповка
4 литье, формовка
5 3Д принтер
6 папье маше
Эх-х-х
Была не была. Небольшой экскурс. Во первых полимеры разные. Рамы и рычаги и прочая делаются из специально модифицированных на ударную прочность полимеров. Это чаще всего Полиамид (ПА) иногда со стекловолокном для увеличения контактной прочности. Иногда Полиоксиметилен (ПОМ) для ненагруженных деталей со свойствами повышенного скольжения. Китай делает почти всё это из обычных ПА или ПОМ без модификаторов , так дешевле а может и вторичное сырьё добавляет. Для принтеров обычно все берут АБС - Акрилонитрил Бутадиен Стирол - это годится только для корпусных не сильно нагруженных деталей, мелочевка и т.д. Для рамы или сильно нагруженных деталей не подходит в принципе, слишком хрупкий по основе своей. Про ПЛА не буду говорить - это вообще не долговечная тема. По поводу механической обработки полимеров - в принципе не желательная операция т.к. после операции резание ( сверление, фрезеровка и т.д.) на поверхности образуются микротрещины. Со временем они могут расти и вызвать разрушение. Чем меньше микро царапин или дефектов тем дольше прослужит деталь. Корпус детали после 3Д получается рыхлым. Капли чуть припеклись но монолитного свойства нет.
Связей между молекулами полимера намного меньше.
По поводу механической обработки полимеров - в принципе не желательная операция т.к. после операции резание ( сверление, фрезеровка и т.д.) на поверхности образуются микротрещины. Со временем они могут расти и вызвать разрушение. Чем меньше микро царапин или дефектов тем дольше прослужит деталь
Согласен. Была бы волшебная палочка которая без мехвоздействия из листа делала бы деталь, то я бы не тратил время )))) Но по факту в полиамидах проблем с этим нет, состояние поверхностного слоя для таких деталей как в подвеске не так критично, это я проверял, а оргстекло в модельках не используем 😉
Так что суть моего замечания не в том что фрезеровка хороша сама по себе(на самом деле это жуткий процесс), а в том, что этот метод минимально воздействует на материал, а самое главное - изготовление детали идет из пром листа или заготовки с минимумом внутренних дефектов что крайне важно для нагруженных конструкций и катастрофически важно именно для гусенки скоростной поскольку нет мягких колесиков, и при этом есть дополнительная нагрузка от самих гусениц. И вес конечно влияет. При прочих равных с колесной техникой, перевес составляет минимум 1кг в масштабе близком к 1\8.
А вот в 3Д печати, как вы правильно писали, качество связей далеко от идеала. Не сравнить даже с некачественным листовым материалом, сделанным в производственных условиях. Даже если по этой напечатанной детали молотком долбануть она может и выдержит, но вот ставишь деталь в подвеску и хрясь на ровном месте. Смотришь вооруженным взглядом(небольшой микроскоп) и понимаешь что брак был практически везде и поры в рядок и неспекшиеся участки из-за деформации и какие то артефакты от предыдущих проходов… трещины действительно растут как на дрожжах в этих условиях.
В листовом материале мне за годы работы попадались считанные поры на совсем уж дешевых, не качественных материалах. Столько содержится в одной малюсенькой напечатанной детали и то не во всей, а пожалуй в паре десятков слоев можно найти 😉
- запас на расширение паков не нужен. Некоторые наоборот их стягивают в жестких алюминиевых кейсах…вероятность повреждения уменьшается.
Учитывая вопросы поступающие ко мне лично после этой фразы, уточню. Я писал про алюминиевые кейсы не с точки зрения защиты от механического воздействия. Имелось ввиду именно стягивание самого АКБ с помощью жестких пластин или саркофага что бы не дать АКБ вздуваться при серьезных нагрузках, а точнее перегрузках. Зачастую там где свободно лежащие паки(в том же алюминии) не выдерживают и 10-15мин постоянной езды, жестко зажатые паки той же модели спокойно катают по пол часа до отсечки.
Причину этого явления комментить не берусь, лучше почитайте более продвинутых в электротехнике, но сам факт имеет место быть и проверен ни раз в экстремальных условиях и дело тут не в еплоотводе.
Отвлеклись что-то от темы, хотел продолжить про вздутие акков, да фиг с ними, есть для этого отдельные темы. Очердная нарезка со стрима по сборке, может кому будет интересно )) 11 минут где-то.
про вздутие акков, да фиг с ними,
Сань, так у тебяж хваленые(не тобой) аутранеры,которым акки нужны чуть ли не с помойки,с чего им греться и дуться,или кто то что то недоговаривает.Единственное что может не выдержать твой бокс под акки,это ударные нагрузки,но и акки то у тебя не килограммовые и скоростя не те,и в планету не будешь втыкаться с двух метров.
Юра42, привет! Ничего не понял, что ты сказал про акки и аутраннеры 😁. Ну да ладно, немного видео, экстра рвется в поле уже ))). Допиливаю красоту всякую, лампочки, антенну вывожу наружу для приемыша, а то внутри будет все в алюминии может не пробить сигнал.
Всем приветы
Решил проверить крутящий момент двигателей при подъёме в горку.
Выбрал небольшой но по моему достаточно крутой подъём.
Резюме - силы хватает, чтобы прокрутить гусеницы даже на малом газу - 25% от максималки и если есть сцепление с грунтом то ползет вверх.
На траве даже лучше получилось.
В начале пробовал на голом земляном подъёме
но часто получалось проскальзывание. Планирую заказать ещё один комплект
гусениц и обклеить их мягкой резиной с зацепами - для лазания по скользким
поверхностям.
Ещё попилил немного
Симпатяшные красненькие крышечки, но не лучше ли там сделать прорези для вентиляции?
Приветы!
Я бы их прзрачными делал. Будет видно - как шкив поживает, если вдруг проблемы с приводами.
Можно напечатать на ПЭТ или ПК пленке бортик.
Но красные конечно зачет -)
Парни, зачем там вентиляция? там кругом алюминий, тепло будет уходить. Все-таки нет нет, а по лужам буду гонять, я вот думаю стыки уголков промазать герметиком.
Парни, зачем там вентиляция? там кругом алюминий, тепло будет уходить.
Смелое утверждение. Посмотрим что будет после тестов…😒
по лужам буду гонять, я вот думаю стыки уголков промазать герметиком.
И в чем проблема? Можно хоть с полным погружением гонять по дну если размер лужи и аппаратура позволит 😁 Главное сливное отверстие в корпусе сделать что бы не таскать с собой воду по суше, тяжело всетаки…хотя и тут есть плюсы - реально водяное охлаждение и езда с большим весом плавнее гораздо 😈
По своему опыту могу сказать что жесткий гряземес открытой гусеничной подвеске противоказан. Если вязкая глина и песок попадают в колёса то можно и регули и движки спалить как я это сделал -( По лужам без проблем, главное чтобы регули и приёмыш были загермечены. Мокрые ремни будут работать так же как и сухие. Разницы не должно быть. Если только вода и грязь в открытые подшипники опор и движков попадут это плохо. Можно колечко уплотнительное на выходных валах поставить и стыки герметиком или скотчем закрыть.
Там есть ещё проблема - как быстро включать и выключать регуляторы не нарушая герметичности
т.к. каждый раз откручивать и прикручивать крышку моторного отсека не гуд.
Долго и неудобно. Решил для себя так - вывел на верх панельку с выключателями от регулей
и сверху закрыл круглой крышкой с плотной посадкой. Аккум подключен постоянно
и для запуска надо только снять крышку и включить регули а потом закрыть крышку.
Даже при заплывах в пруду - ничего не залило. Крышка - от круглой банки из под чипсов.
жесткий гряземес открытой гусеничной подвеске противоказан. Если вязкая глина и песок попадают в колёса то можно и регули и движки спалить как я это сделал -(
Согласен отчасти…весь вопрос что за ситуация. Конечно, если пытаться на скоростной гусенке пытаться медленно ползти по пузо в глине, то горит все ибо передатка скоростной модели не рассчитана на медленное движение и долгое ползание. А уж если днище прилипло к глине, то порой оторвать гусенку бывает крайне сложно даже руками. Там как присоска…и сначала пинаешь ее ногой вперед, потом отрываешь вверх))). Так что теперь я как минимум ставлю лыжу капролоновую на плоское днище. Да и само днище в планах поменять из плоского на V-образное или U-образное
Но есть тут один нюанс…если гусенка получилась легкая и с большой опорной площадью и при этом конфигурация передней части как у меня или Александра, то даже из глины эта тачка выстреливает поскольку раскрутив гусеницы и таким образом самоочистившись тачка буквально порхает по грязи не касаясь днищем даже в моем случае. У Александра это вообще исключено видимо. Эффект подобен установки пневматиков низкого давления вместо грязевых колес. Модель просто не проваливается в грязь.
Правда какой будет вес?..у меня то он маленький. Что будет с экстрой2 вопрос…мне кажется она перетяжеленная чуток. И вопрос гусениц. У меня капролоновые траки. У них низкий зацеп и в грязи их провернуть легче. Как ведут себя эти металлические не понятно.
Ну и последнее. При наличии слабого мотора да, если машина провалится, будет беда и перегрев, но скоростная гусенка вообще подразумевает наличии огромного запаса по мотору как я понял. Если скажем Саммит имеет 1 мотор и хоть как то тянет, то у гусенки должно быть минимум по такому же мотору на каждую гусенку.
Еще ребята предложили интересный вариант для гряземеса. Что бы повысить возможности скоростной тачки при медленном ползании в грязи, надо попробовать установить под днищем обычный зубчатый ремень который будет приводится в движение отдельным маленьким мотором но с дикой передаткой и вращаться будет медленно. Его задача лишь сдвинуть модель с места что бы штатные моторы уже смогли раскрутить гусеницы.
Особенно это важно при выезде из воды на высокий берег, когда моей конструкции просто не хватает зацепа. Гусеницы вращаются и подрывают грунт, но попавшая вода как изолирующая подушка не дает зацепиться и гусеница всплывает…это побочный эффект скорости поскольку очень медленно, в натяг, она крутится просто не в состоянии.
И раз уж речь зашла о грязи, хотя скоростные машины всетаки для этого не особо предназначены, у меня вопрос ко всем гусеницаводам: Сколько у вас служат траки в условиях грязи? И что быстрее всего стачивается? Точные данные не нужны, просто хочется понимая. Траки вхлам после 5 паков, 10 паков, после 100 и т.п…очень грубо
Блин… грязь, глина, жижа по самые не хочу…😒, а я тут гламур навожу 😁