bulet mt/st flux
Смотря где происходит вращение. Если планка по втулке, то только замена планки или втулки.
Если втулка может вращаться по винту, то раскернить немного алюминий планки что бы зажал втулку, и циакрина туда…
Как вариант делайте фторопластовую втулку, она алюминий почти не ест и трение может заметно уменьшиться.
Ну а поверхности трения все залить тефлоновой смазкой всегда полезно 😉
Аморты при смене резинок текут на порядок быстрее чем на новых амортах. Некоторые текут почти сразу. Тут все зависит от убитости штоков. Если менять резинки вместе со штоками, то будут служить не хуже новых. Если покупать влом, то можно попробовать отполировать если откровенных зазубрин нет и диаметр не гуляет сильно.
Очень содержательно, благодарю. Штоков 2 штуки новых есть, думаю докуплю еще два и махну с резинками вместе, раз так. Будет с с заду 4 востановленых стоковых, а спереди поставлю 2 GMade. Про рейку вопросов не осталось спасибо. Кроме как может кто отпишется про integy.
Хорошие аморты надо всегда ставить сзади 😉 Именно то насколько хорошо зад держит зацеп с грунтом будет зависить устойчивость модели и поведение на трампах и прочее. Передок гораздо менее критичен.
Я бы в этой конкретной ситуации разобрал бы все аморты, на зад собрал бы 2 с новыми штоками и сальниками, а на перед отобрал бы 2 самых хороших штока из БУ, полирнул бы и поставил на передок с новыми сальниками. Вдруг сезончик отходят… А купить круть всегда успеется.
Ну и это…2 аморта на рычаг это бред. Если уж покупать аморты, то надо брать так что бы ставить по одному на рычаг. При этом можно силикончик погуще залить и он меньше вытекать будет, а подвеска на порядок лучше будет работать, поскольку у подвески мест трения уменьшится с 8 до 4х. Что бы понять насколько, просто на разобраном аморте подергайте за шток один аморт и сразу 2. Так вот это сопротивление просто уменьшает отработку мелких неровностей.
То есть, есть смысл, из восьми аммортов стоковых, перебрать и оставить 4, два вперед и два назад, и масла на 40-50wt вбахать, а стоковым поплохеет от такого?
Если честно, то стоковые я снял сразу…ну не внушают аморты от ХПИ вообще…не умеют делать.
Но на раллийках на той же платформе стоят по одному аморту на рычаг и вроде как живут.
Да и на всех авто что у меня были с 8 амортов а это штук 5 наверное, снятие “лишних” амортов только помогало. Вобщем пробовать надо. Да и очень удобно когда снимаешь 4 аморта и они у тебя лежат либо просто в качестве ЗИПа либо с другим силиконом что бы в случае чего или при смене температуры быстро их менять дабы не ездить на дубовых по холодку или не прыгать с трампов на слишком мягких.
Да я же не против снять “лишние”, просто мне вот кажется оставшиеся от густого масла сдохнут нафиг крайне быстро 😃 в общем наблюдения совпадают судя по всему.
Да я же не против снять “лишние”, просто мне вот кажется оставшиеся от густого масла сдохнут нафиг крайне быстро 😃 в общем наблюдения совпадают судя по всему.
Густое масло для амортов лучше жидкого с точки зрения ресурса. У жидкого силикона смазывающий эффект крайне низок.
А что бы аморты были почти вечные, можно малюсенькую капельку смазки добавлять в силикон. В результате и износ уменьшиться и аморт будет работать мягче. Не знаю, удастся ли этот эффект почуствовать на стоковых амортах, но вообще это работает, проверено годами эксплуатации.
Немного быстрее будут ушатываться наконечники, но это как бы расходник и самый дешовый. Еще несколько быстрее все истирается при очень пыльных условиях и серьезном рельефе поскольку обычно подвеска начинает лучше отрабатывать неровности и с большей амплитудой но тут уж чуть большим износом мы платим за реально работающую подвеску! И лучшую управляемость.
P.S. Ну и немного красоты… Пулька во “главе” моего RC гаражика:
Забавно, а у меня пулька одна из самых маленьких машин и смотрится как на фотке красненькая шоссейка с шашечками))))
Собрал снова на время из ВР8 Буллета, поставил получается только рычаги от буллета, тяги и колеса, и бампера, остальное от раллийки, вплоть до бабочек и аммортов, по 1 на рычаг, получилась трагги с центродиффом)) за счет того что у раллийки ограничители на алюминиевой раме, чтоб клиренс не был как у монстра. Рулевой от джипиэм так же пришел не минуемый пиздец, люфт аццкий, там же, думаю поставить назад пластик.
Фото выложу чуть позже.
Но есть одно НО… Стал адско греться движок и регуль, 5 минут катаю, ну да, в полгаза или газ в пол, не медленно)) ) и регуль отключается от перегрева. Дело в том, чо стоят большие колеса и пиньен от раллийки? (14 зубов) может пиньен поменять? На раллийке ни разу не было перегрева…
Сорри, отписал и тут и в теме ВР8
думаю поставить назад пластик.
Тоже думал про пластик, повертел его в руках и не стал пока ставить. Ибо я без сервосейфера катаюсь, я подумал что пластик разлетится нафиг. Это надо еще и сейфер назад ставить, а он один фиг люфтить будет.
(14 зубов) может пиньен поменять?
Я всю зиму отъездил на 14ом пиньёне и все было бы вроде хорошо, и грелось где то до 70, но когда пришло лето, я по быстрому сжог два 20-долларовых движка. На 3300кв и на 3900кв, 150 и 128 градусов. На прямую я это с 14ым пиньёном не связываю, считаю что движки двухполюсное говно, но тем не менее факт. Щас поставил 3900 4полюсный движок туринги, и 10ую шестерню, температура 65-70 максимум, максималка стала ощутимо меньше, но тяга на низах колоссальная, надо больший пиньён ставить, но руки не дошли.
Тут пришла идейка как можно за недорого исправить рулевую рейку ЖПМ.
Трахусовые уши, помойму есть у каждого www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXJJ81 ну а если их нету до купить, они в хозяйстве полезная вещь.
И купить к ним какую нибудь рулевую тягу, я в свое время на саваж ХС ставил такие, немного подпилив www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBLBU
Ну а дальше пустяк: накручиваем одно на другое, и ставим данную конструкцию вместо расшатанной планки в рулевую рейку. По идее погнуться не должно, при использовании. Так же мне такая схема кажется довольно быстро ремнонтно-способной, если что то случиться, люфт думаю будет не больше чем щас на разбитой.
Думаю сделать такое, как идеи?
Думаю сделать такое
Идея хорошая но по моему проще и дешевле будет вырезать рейку из какого нибудь материала например того же капролона единственное что ваш вариант эстетичнее.
P.S Кто нибудь катался на булке только по песку/песчаному пляжу продолжительное время?Всё после этого было в норме?
Всё после этого было в норме?
Много катаюсь по песку и пыли,
- текут стойки резинки в них все похерились, 2. ну рулевая люфтит тоже изза песочка я думаю.
- Если в глубоком песке много газовать, с затянутом слиппером, то может обрывать задние кости, 4. шестерни в заднем диффе проворачивать.
Много катаюсь по песку
Спасибо теперь буду искать какое нибудь другое место для покатушек а вообще например есть же песочные багги они по песку без проблем могут гонять?
Да буллет тоже сойдет вобщем то 😃
стер.
Извините,но я вообще ничего из вашего сообщения не понял, читайте ваши сообщения пожалуйста 😉.
Попробуйте задить все тефлоном
1.Что такое задить и можете дать ссылку на тот формат тефлона который вы имели ввиду.
И постарайтесь защитить втрянку
- Втрянка 😮
И на задние рычаги прицепите отбойники песка.
Можете рассказать что это?
Заранее спасибо!
Не подскажите на сколько ампер стоковый регуль скорости reload flux 2?
Не подскажите на сколько ампер стоковый регуль скорости reload flux 2?
Версия 2 - 60 Ампер
www.hpiracing.com/ru/part/101749
Извините,но я вообще ничего из вашего сообщения не понял, читайте ваши сообщения пожалуйста
Увы, такой комп попался. Глючит адски.
1.Что такое задить и можете дать ссылку на тот формат тефлона который вы имели ввиду.
Читать так: Залить тефлоновой смазкой.
Искать эту смазку в авто и вело магазинах
- Втрянка 😮
Это внутрянка 😃 Жаргонное название всего что внутри под корпусом. Защитите самодельными панельками, скотчем, паралоном и т.п. и песка будет меньше попадать под кузов, трансмиссия будет жить дольше.
Можете рассказать что это?
Из под переднего колеса пыль, песок, камешки летят на заднюю подвеску и быстро убивают аморты и приводы.
Что бы этого избежать, прям на переднюю кромку заднего рычага народ приделывает щиток(обычно кусок пластика или тонкой резины) в итоге абразив не долетает до амортов а оседает на этом своеобразом “отбойнике”. Фоток под рукой нет. У кого есть может скинут…
Между тем кастомный булет докатывает уже второй десяток паков “соревнуясь” с машинками от 1\10 до 1\5 на трассе, прыгая с трампов и баша по колдобинам. Гоняем его всегда на грани возможностей, особенно по трассе. Теперь только на АКБ 4S поскольку первый мондраж прошел и чуствуется что машину разложить не так то просто. Серьезных поломок, после описаных ранее, нет. Несколько раз серьезно втыкался в доски моста на Курьяновской трассе, но Булет выжил, от досок отлетали щепы))))), бампер из капролона реально рулит. Пока самое слабое место это система охлаждения(мотор и рег по жаре нагревают деку до 60-70 градусов, даже рег отрубался по температуре) и подши рассыпаются, поскольку скорость вращения колес адовая и постоянный дрифт на любой поверхности и с любыми колесами)))))) Но подши это мелочь. Еще надо попобовать 3S паки на случай не максимального отжига, а просто для относительно спокойного катания. В остальном тачкой мегадоволен. Саважик XS нервно курит в чумодане из которого его уже никто даже не достает 😉
Собираем вторую кастомную тачку но уже на базе раллийки. Погоняв ее по трассе в промежуточном варианте, лично мне показаось что длинная база это очень полезно, а вот ЦД не дает раскрыть потенциал авто в динамике. Да и стоковая моторка явно слабовата. По сути будем делать копию нашего Булета только база больше. Ну и будем гонять их вместе по трассе.