Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Так всё-таки, чем лучше смазывать подши? Кастрол лмх, силиконом, моторным маслом, может ещё чем-то?
Я так и подозревал, спасибо, а болты не потеряются?
Они же не выкручены до такой степени, чтобы выпадать. Винты вкрученные в пластик обычно сами не откручиваются.
Так всё-таки, чем лучше смазывать подши? Кастрол лмх, силиконом, моторным маслом, может ещё чем-то?
Лучше всего все таки менять подши на новые, когда старые захрустят. Хотя тут каждый решает для себя сам, будет он мыть и снова набивать подши, или просто поставит новые подши, а старые выбросит. Если смазывать, то густой смазкой, жидкое моторное масло или силикон тут не подходит. Кастрол лмх подходит. Я мажу Mobil xhp222. Для смазки подши надо вскрыть, тщательно промыть (керосин, бензин, ацетон,…), высушить, заново заложить туда смазку и закрыть. Очень много набивать не стоит, лишнее выдавит через пыльник и будет налипать грязь.
Я так и сделал с кастролом, но читал, что некоторые смазывают маслом. Вот на том же сайте rc-auto моторным советуют.
кто как борется с течью дифов? перебирал их много раз, менял вставки и корпуса, но все равно текут сразу…
Вот на том же сайте rc-auto моторным советуют.
Это от небольшого умишки.
LMX, 222 и ряд других одинаково годные для подшипников. Смазывать лучше новые, так они несколько дольше служат. Только не усердствовать с набиванием, а то излишки будут лезть наружу и всю грязь собирать, что приведет к обратному эффекту. Поэтому после смазки подшипников желательно сделать заезд по чистому и убрать вылезающие излишки салфеткой.
Повторно смазывать подшипники особого смысла не имеет. Они же разбиваются и смазка поможет от силы на заезд. Лучше на новые менять.
кто как борется с течью дифов? перебирал их много раз, менял вставки и корпуса, но все равно текут сразу…
Выходные валы еще могут быть с царапками или другими дефектами. До упора маслом не заливать. Использовать нормальные сальники traxxas. Green slime промазать.
Выходные валы еще могут быть с царапками или другими дефектами. До упора маслом не заливать. Использовать нормальные сальники traxxas. Green slime промазать.
все именно так и делается, валы ставил новые от ХО, все равно текут…
у меня разные модели есть, и везде дифы сухие, а с слешом беда какая то…
Читал в этой теме советуют серву савокс 1258, она реально быстрая, или есть что-то быстрее? Я видел на шортах прям почти мгновенно серва крутит, но забыл спросить какая. Можно на али покупать, не подделка?
rc-auto.ru/articles_tuning/id/901/
В этой статье упоминаются отверстия для крепления :
Положение амортизаторов: верхнее: C / нижнее: #3.
Тяга развала: внутреннее отверстие #5Как понять какое отверстие какой номер? С - понятно среднее, а номер 3 с какой стороны считать?
А тяга развала, там вообще отверстия в два ряда?
Блин, опять не ищу лёгких путей.) Нашёл в мануале номера этих отверстий.)
Никак не получается собрать аморты без воздуха, уже по всем инструкциям пробовал. Хлюпает воздух судя по звуку. Весь уже в масле сижу.
На рсмарт покупайте, самая низкая цена выйдет, не стоит на али искать савох
Друзья, я запилил подробный ФАК (FAQ) по нашей модели. Теперь новичку не придётся перекапывать 486 страниц форума, чтобы найти ответы на свои новичковые вопросы, а старичку не придётся в десятый раз писать одно и то же. Я старался быть объективным, где мог. Если вы в чём-то со мной не согласны или у вас есть что дополнить, я буду только рад. Можете писать здесь или там. Все замечания учту и поправлю ФАК.
с слешом беда какая то…
Один американский эксперт по слэшу рекомендует компенсировать не самое лучшее удержание масла в диффах его густотой. Типа один фиг часть уйдет, а половина очень густого работает как полный средней вязкости.
Один американский эксперт по слэшу рекомендует компенсировать не самое лучшее удержание масла в диффах его густотой. Типа один фиг часть уйдет, а половина очень густого работает как полный средней вязкости.
я пробовал погуще масло, он перестает ехать как надо, к сожалению…
Хлюпает воздух судя по звуку. Весь уже в масле сижу.
Там такое количество воздуха остается, что хлюпать может только в голове. Отложите затею на время или перфекционизм на совсем. Берегите нервишки.
Там такое количество воздуха остается, что хлюпать может только в голове. Отложите затею на время или перфекционизм на совсем. Берегите нервишки.
Хлопать будет по-любому, ведь диафрагма оставляет небольшое количество воздуха.
Хлопать будет по-любому, ведь диафрагма оставляет небольшое количество воздуха.
Но ведь в том, который я не вскрывал не хлюпает. А может это масло между диафрагмой и верхней крышкой с воздухом и хлюпает?
Диафрагма не хлюпает. Если конечно ее со всех сторон не залить.
Да просто думал может не так что-то, я ж первый раз его разбирал. Я сделал, как в статье. Полностью вдавленный шток выходит обратно на 5-10мм. Поснимал все лишние детали, теперь у меня 2wd, набодяжил себе масла из пмс 1000 и 100, пружин в России штатных жестких не нашел, вроде должны подходить от других моделей траксас, которые длинее и будут сразу поджаты? Стампид? Стабилизаторы черные купил. Гоняем сейчас на ковре, пришлось клиренс снизить до 11мм, а то кувыркался на поворотах. Сейчас рычаги и привода не паралельны полу, это нормально? Я на глазок подкрутил немного углы развала.
Это ок. У шассей ведь и так куча регулировок положений, хода рычагов и развала предусмотрена. Главное чтоб в конечных точках ничего не вылетало и не хрустело.
Конечно будут поджаты. Только если они сильно длиннее, то понятное дело начнут изгибаться в стороны и цеплять за корпус, рычаги и тд. Могут помочь чулки на пружины, они же чехлы на амортизаторы. Кроме защиты от грязи держат немного от выгибания в стороны и чутка жесткости добавляют.
Еще хинт от кэпа: развал на глазок (или об стену для нулевого развала) выставляется нормально. В каком-то смысле даже лучше, чем на стенде, т.к. модель стоит как едет почти со всеми люфтами и нагрузками. После каждого подкручивания перед оценкой результата следует встряхивать и катать туда-сюда. Можно выставить одну сторону и по штангенциркулю накрутить рычаг с другой стороны такой же длины.
В стенде есть момент с отличным от нуля трением его элементов, в основном в подставках, которые должны идеально сдвигаться при малейшем изменении угла. При люфтах в шасси и не идеальном состоянии стенда результат на колесах может сильно отличаться от выставленного по стенду. В методе на глаз это устраняется потряхиванием и катанием шасси при каждой итерации, а стенд так легко не потрясешь.
Начитался тут про центр крена. Сейчас на модели в стоке уже стоит максимально высокий, но хочется поэкспериментировать. Никто не знает, может какие-то тюненые детали позволяют его повысить?
Бабочка, кулаки с другим расположением отверстий?
Сейчас на модели в стоке уже стоит максимально высокий, но хочется поэкспериментировать. Никто не знает, может какие-то тюненые детали позволяют его повысить?
Может понизить? Понизить ЦТ?
Центр тяжести я понизил уменьшив дорожный просвет до 11мм, а центр крена если повысить, теоретически можно быстрее заходить в вираж и не переворачиваться при этом. Регулируется углами рычагов подвески. На бабочке два ряда отверстий и на с хабе ( а не на кулаке) два отверстия одно над другим. А нижние рычаги вообще не регулируются.