РЕВО (REVO) - вопросы и ответы (часть 2)
А вот по моторам, смотрим попорядку обязательно
Первый мотор мюген нинзя 0,28 big blok
YouTube - REVO NINJA 28 intial set upВторой OS 18TZ
YouTube - Revo OS .18TZ modified 15T 38T gearing testing
если сцепление на спуре затянуто, тогда на любом моторе Рева на козла встанет.
если сцепление на спуре затянуто, тогда на любом моторе Рева на козла встанет.
и то верно
если сцепление на спуре затянуто, тогда на любом моторе Рева на козла встанет.
Если кэнэшна центральный дифф не стоит или масло в нем не сильно жидкое.
а вот на буржуйском сайте производителя наткнулся на фото и не надо резать кузов + отпадает шанс хоть и маленький ей зацепится.
Ссылка не работает, дайте посмотреть мне тоже интересно.
Ссылка не работает, дайте посмотреть мне тоже интересно.
Трубу нашол вот она класный вариант без изврата на бок.
Кто что скажет по движкам 18tz vs 21TM?
Разясните как правильно подбирать селиконы для дифов.
У Тракзаса пишется 20К 30К и тд. в статьях 10000-20000wt запутлся совсем, где вязкость больше/меньше, какие соотвествуют друг другу
В советах читал 30к/10к/20к но на башне нет такого есть наборчик траксовый, но там нет 20к.
а стандартный силикон чем не устроил? Жидкий или вязкий слишком? Если ответить на этот вопрос, то можно легко определиться с тем, какую вязкость куда лить: кужа жиже стандартного, а куда вязче.
А какой стандартный? Машина едет вот сижу комплектуху заказываю.
Вот советы которые рекомендуют почитать в ветке
rcopen.com/blogs/14108/2335
масло в амортизаторы (40-50 единиц) - стоковое масло лучше сразу сменить.
масло в дифференциалы (10K) - масло после обкатки нужно полюбому сменить, иначе стальная стружка сотрёт шестерни дифа.
rcopen.com/blogs/31179/4321
По дифференциалам - с завода там залита просто смазка. Соответсвенно, как только мы модель получаем, сразу разбираем и заливаем вперед 30000, назад 20000 силикон для дифференциала.
Может кто классифицировать так
от жиже до гуще
10/20/30 и тд
10К сответствует 10000wt
а то советы читать отправляют в фак, а для фака нужен другой чтоб понимать новичку о чем пишут
масло в амортизаторы (40-50 единиц) - стоковое масло лучше сразу сменить.
масло в дифференциалы (10K) - масло после обкатки нужно полюбому сменить, иначе стальная стружка сотрёт шестерни дифа.rcopen.com/blogs/31179/4321
По дифференциалам - с завода там залита просто смазка. Соответсвенно, как только мы модель получаем, сразу разбираем и заливаем вперед 30000, назад 20000 силикон для дифференциала.
слушай, первый раз такое слышу. Я вот за пару лет на своей реве только один амортизатор перезалил, так как пришлось шток гнутый менять, заодно и масло сменил.
Ни дифы не разбирал, ничего не мазал кроме редуктора EZ-starta перед герметизацией. И ничего, ездит нормально, нигде там металической стружкой ничего не потерло. От лукавого все это, да и от скуки 😃😃😃😃
От лукавого все это, да и от скуки 😃😃😃😃
Рад за тебя что все работает, но есть мнение что производители не зря выпускают пружины разной жесткости, силиконы разной вязкости.
Если можеш ответить на мой вопрос, буду рад если хочеш просто сказать что у тебя все гуд то это просто “вода” в ветку.
С уважением.
Разнообразные пружины и жижи выпускают для того, что бы ты мог подстроить подвеску под с вои предпочтения и трассу.
Рад за тебя что все работает, но есть мнение что производители не зря выпускают пружины разной жесткости, силиконы разной вязкости.
Если можеш ответить на мой вопрос, буду рад если хочеш просто сказать что у тебя все гуд то это просто “вода” в ветку.
С уважением.
Пружины и жидкости разные делаются, чтобы адаптировать шаську под конкретную трассу. Помимо этого есть еще куча настроек самой геометрии подвески, опять же под конкретную трассу.
А менять жидкость, рокера, пружины и рычаги просто так, потому чт овсе меняют бред. Возможные причины описал в своем посте выше.
Кстати, “перцы” говорят, что по опыту заводские настройки самые оптимальные для нас - хоббистов. В то же время чтобы разбираться в таких тонких настройках шасси надо быть не просто “перцем” а “СУПЕР ПЕРЦЕМ” 😃😃😃
Удачи в настройках.
- Вопрос состоял в классификации циферок на жижи (повторюсь)
Может кто классифицировать так
от жиже до гуще
10/20/30 и тд
10К сответствует 10000wt
Пружины и жидкости разные делаются, чтобы адаптировать шаську под конкретную трассу. Помимо этого есть еще куча настроек самой геометрии подвески, опять же под конкретную трассу.
А менять жидкость, рокера, пружины и рычаги просто так, потому чт овсе меняют бред. Возможные причины описал в своем посте выше.
- Перцы пишут то что прогнали на своем опыте, тоесть присушаться стоит и уже из оптимума приходить к своим предпочтениям.
Кстати, “перцы” говорят, что по опыту заводские настройки самые оптимальные для нас - хоббистов. В то же время чтобы разбираться в таких тонких настройках шасси надо быть не просто “перцем” а “СУПЕР ПЕРЦЕМ” 😃😃😃
Удачи в настройках.
- Я машинку готовлю под трассу именно
Разнообразные пружины и жижи выпускают для того, что бы ты мог подстроить подвеску под с вои предпочтения и трассу.
Спасибо тебе дорогой😁
- Я машинку готовлю под трассу именно
а есть уже понимание как себя ведет Рева на этой трассе на стандартных настройках? Какие рокера надо ставить, какую геометрию подвески выставлять?
Я ещё слаб в этом всём, но точно знаю, что вперёд заливают густое масло 30000, для того, что бы в повороты хорошо входить. Как раз сейчас разобрал машинку, заливаю в задний диф 10К, в передний 30K.
Всегда пожалуйста, спрашивай если че, не стесняся 😃
я думаю это плотность, чем больше, тем гуще, для дифов есть еще 100k и 500k
а есть уже понимание как себя ведет Рева на этой трассе на стандартных настройках? Какие рокера надо ставить, какую геометрию подвески выставлять?
Есть понимание сути процесса у меня еще два Саважа, но подвеска Ревы совсем другое да и центрального дифа там нет. Поэтому начал вникать в селиконы тут с цифрами вознили вопросы, ща товарищи по диагнозу разъяснили от куда ноги растут.
Уже отпала охота смотрю у перцев читать эту ветку и на вопросы простейшие по миллиону раз отвечать 😃
Насчет стружки в диффах это вы круто придумали, может кто такое и выпускает но траксас вроде еще этим не страдает.
Уверяю Вас замена масла на другую вязкость в диффах Вам ничего не даст если вы не собираетесь участвовать в гонках. Только на треке можно увидеть разницу и то только вооруженным глазом. Лично я провожу очень много экспериментов со своей ревой на треке, каждый раз делаю видеосъемку и потом анализирую покадрово как ведет себя подвеска на данном масле и как ведут себя дифференциалы. Учитывается все, вес колес, передаточное число шестеренок, фактура грунта, градус каждого трамплина, работа подвески на каждом трамплине, скорость модели и тд. я уже не говорю сколько экспериментов сделано с разными пружинами, рокерами и свэйбарами.
Подчеркну, разницу работы разных масел Вы увидите только вооружившись высокоскоростной видео камерой 😃 Поэтому если хотите сэкономить время и не страдать фигней как я, тогда просто переберите Вашу реву и набейте редукторы смазкой, а в диффы залейте 50К вперед и 10К в зад, а если имеется центральный дифф то здесь сложнее, мне даже 500к масла не достаточно, а достать еще более вязкое масло уже просто не реально, поэтому приходится делать смесь масла 100-500К с блокирующей пастой для дифференциалов.
Пихаете горошину такой пасты в центральный диф и заливаете сверху масло, силиконовое масло смешается с этой пастой в однородную массу. В итоге Вы получите вязкоть до или более 1000К. Опять же я добавлял пасту понемногу и смотрел как центральный диф себя ведет, добавлял пока небыл удовлетворен результатами. Пропорций точных сказать не могу это подбирается методом тыка.
Теперь амортизаторы, в аморы заливаете 50-60wt масло. Когда будете заливать масло в аморы не перепутайте их между собой, т.е. вначале переднюю пару потом заднюю, это связано с разными пистонами внутри каждой пары, у меня лично так было с завода.
Я про это и говорил что есть люди типа вас ukrsonic кто эту тему всечески изжевал и пришол к своему подбору масел, это можно для новичка считать отправной точкой и если ему интересно то он вгрызется в тему и найдет свой подход.
Как я понял в аморты перед 50 зад 60, я считал из прочитаного что зад должен быть помягче?
Вы видели сылку на трубу, что скажите?
50-60wt - я имел ввиду вязкость силиконового масла в промежутке от 50 до 60.
Масло можно лить одинаковое в зад и перед т.к. отверстия в пистонах в задних аморах меньше чем в передних (это у меня так было)
Зад помягче не должен быть, сзади стоят пружины всегда жестче, если залить жидкое масло, аморы будут выстреливать подвеску быстрее, модель будет скакать на неровностях как горный кузёл 😃 а на трамплине делать фронтфлипы. Чем жестче пружины тем более вязкое масло требуется, тот же принцип если делать наоборот.
Если настройка с пружинами от лонг трэвел покажется слишком жесткой - поставить вперед стандартные задние пружины, а назад - передние от лонг.
В инструкции не рекомендуют ставить стандартные пружины с рокерами лонг трэвел - получается слишком мягкая подвеска.
Попробовал вот так, но с рокерами прогрессив-2. На асфальте всё супер вроде, по прямой разгон отличный, в поворотах устойчивее конечно. Попробовал в деревне, в принципе на том самом месте гонял на стоковых прогрессив-1 и стоковых пружинах, нормальный результат, но на вид стала конечно прыгать больше, там где раньше отрабатывала только подвеской. Хотя результат конечно чисто субьективный, возможно раньше казалось лучше, возможно времени прошло больше месяца…😃 Покатаю дальше посмотрим, да и резина на новую сменилась, правда на стоковую же.
PS Аморты ещё не трогал, даже и не знаю что там залито, хотя я не первый хозяин.
Я бы оставил белые пружины впереди а назад бы влепил серебристые они на 4кг жестче синих