savage xs
Ну вообщето там смайлик стоял…хотя за дополнение спасибо, но расписывать все начиная с нуля нет возможности.
Я не собираюсь дискутировать по поводу анаэробного клея. Их хренова туча, разных производителей… На практике народ пользует универсальный СА и для приклейки резины и для фиксации подшипников и дофига еще применений. Для обозначенных целей лично я не увидел разницы( хотя анаэробные применял и на работе и в хобби но не вижу особого смысла) и пользую СА вот уже лет 10. Если у вас есть желание и возможность закупаться различными специализированными составами, дык этож замечательно и совершенно правильный подход. У меня нет ни возможности ни желания таскать с собой кучу флакончиков и тюбиков 😃 Но факт, что люди порой убивают трансмиссию из-за разболтавшегося подша, хотя под руками был СА и можно было избежать негативных последствий.
ЗЫ Все что я пишу, есть мое мнение и не более того. Я как и все люди, могу ошибаться или использовать нестандартным образом некоторые вещи. Тупо верить мне, разумеется будет только полный кретин. Да и вообще, все что писано в интернете кем бы то нибыло - это лишь повод задуматься самому - не более того! Еще учитывайте, что все нюансы и разжовывание до прописных истин здесь просто нереально. Если клей выполняет свою функцию и это проверено временем, мной лично и десятками пользователей, которые лично мне знакомы, то мне пофиг какой там состав. Тем более это экономически выгодно 😉
В коллекции колесиков появилось очень интересное пополнение.
Наконец то достал Траксувую Анаконду. Насколько я понял, мне достался вариант исполнения от Растлера. Размер 4.1х2.0-2.8. Нам подходят задние колеса, там посадка на шестигранник 12, если кто захочет купить, будте внимательны не берите передние!!!
Колесики очень понравились, держак на асфальте отменный, по грунту тоже вроде едет, но это явно не их стихия.
Диаметр чуть меньше штатного и заметно уже. Вес чуть меньше штатных, но чуть больше дорожных ХПИ( что на фотке рядом). Они намного жестче штатных и профиль своеобразный. Колея авто заметно уменьшается, поскольку колеса уже и у дисков нет такого гигантского вылета как на всех остальных. Мне показалось, что это очень положительно сказалось на поведении авто на прямой и в пологих поворотах на большой скорости, но ездил совсем чуть чуть…выводы делать рано.
Пока фотки…
Остальное по традиции здесь: foto.mail.ru/mail/yuramail/517/ номера 60-65
На фотке с разными колесами, приведены шестигранники с которыми они могут использоваться. Траксасы на стоковые алюминиевые не лезут впринципе! Можно конечно рассверлить ЦО но там сверлить надо аккуратно, на станке, иначе может встать криво. Нормально садятся на пластиковые шестигранники из штатного комплекта (те, без выступающего кольца).
!tread lock это tread lock(резьбовой клей)
А точнее тредлок - это фиксатор резьбы, а не клей. evels.ru/…/fiksator-rezby-siniy-cyclo-6-ml.html
Это рекомендации всемирно известного бренда по штатной посадке подшей на спец локер(по сути тот же СА, только на порядок дороже )
Вот на фиксатор резьбы подшипники садить согласен, я тоже так делал, только на синий садил, а то на красный “цыкотно” . Фиксатор не хрупкий, а всегда вязкий, и от вибрации не растрескается. И фиксатор совсем не на порядок дороже , а по такой же цене что суперклей. Я фиксаторы покупал в обычном местном АВТО - магазине за 100 рублей тюбик синего и 100 рублей тюбик красного, там даже написано сделано в США (точь в точь как на фото, ссылка в этой массаге сверху). Но я китайцам не поверил что сделано в США 😃 Пользуюсь уже давно.
Вынужден вас разочаровать
А что меня разочаровывать, я вижу что эти тяги делают полезную вещь, и привел факты. Повторюсь при установки фиксированных тяг типа как у траксасса - получил при башинге сломанные элементы рулевой и вырваный кусок пластика из кулака. Вернул обратно стоковые тяги и пристегиваю их раз в 30 минут при покатушке, ничего не ломая. А башу я давно и очень жестко, на данной модели, видео я тут не раз свои выкладывал в этой ветке.
Именно их самих, поскольку при отстреливании остальные детали подвергаются еще большей опасности.
Это все теория, а я про свою практику толкую.
Простейший пример: слетела тяга, пилот не заметил, дал по газам, колесо вывернулось, кость закусило и ломануло саму кость или чашку, в этот момент адские нагрузки на шестерни дифа, а уж куда может рвануть такая машина, только богу известно)))
Не один раз срывало тягу и я давал газ, колесо всегда стоит прямо при этом и модель просто не рулится, замечается сразу же. Модель при этом никуда не улетает и не рвет, газом и тормозом то я управляю, а не тяга 😃
Но это мое личное мнение, больше по этому поводу спорить не собираюсь.
Не спорь, и оставайся при своем ошибочном мнении 😃
СА давно используется в качестве убирателя зазора, это не я придумал.
Зазоры убирать хорошо у модели, которая в зале ездит и требуется ее точное управление на трассе. А башинг машине-говномесу зазоры даже полезны. Я на другой модели как то изкоренил все зазоры напрочь прокладками, шайбами, хромировал шарики и тд и тп. Поехал на трассу, а там песочек был и пыль подымалась от моделей дикая, дак у меня у модели заклинило всю рулевую через 15 минут. Я думал серва сдохла, а домой пришел прочистил и рулевая расклинилась. Потом опять у меня переклинило все на трассе, после этого случая я на люфты и зазоры с положительной стороны смотрю и шайбы убирающие зазоры в рулевой убрал, с тех пор больше на трассе у меня ничего не клинило. Скрепит хрустит но ЕДЕТ ! Вот пример из жизни : наш калашников в пустыне более надежен, чем американская М16, только из-за присутствия зазоров в конструкции. Да М16 более точная чем калаш, но надежность оказалась важнее.
Кстати зазор в шаровой тяге я убирал - нанесением хрома на шарик. Хромированный слой более прочен чем сам материал шарика на истирание. У меня на работе есть цех по нанесению хрома на металл (электролизом). Я шаровые детальки в металлический мешочек с дырочками клал и прицеплял к электроду в ванне. Оставлял на неделю (за эту неделю в ванне проводили многократное хромирование своих заготовок). Деталь становилась на несколько соток полнее (может даже десятку). Резьбу на детальке проходил плашкой. Если шарик стал слишком полный, снимал микронкой излишки хрома. Метод классный, но не для всех. Кроме хрома, там еще какую то гадость в ванну льют - закрепляющую. Спросил что за состав - говорят секретно и нам не известно 😃 Там детальки хромируют для двигателя ракеты “ПРОТОН”.
Я лишь пытаюсь лечить детские болезни модели
Люфты это не болезнь нашей модели, а ее особенность. А модель без люфтов с большой межколесной базой, малыми колесами и низкой посадкой, низким корпусом - это и есть гоночный болид для соревнований, вот что я имею в виду.
Повторюсь при установки фиксированных тяг типа как у траксасса - получил при башинге сломанные элементы рулевой и вырваный кусок пластика из кулака.
Ну не знаю…возможно сервосейвер не работает или удар был мегажесткий. Я конечно еще не так много паков катал, но пока ничего не вырывало.
С грязью-пылью проблем нет, но пользуюсь аэрозольными спреями и компрессором после покатушек. При этом большой любитель грязевых ванн, воды и снега.
Это все теория, а я про свою практику толкую. .
Ну я тоже, про свою…правда не конкретно на саважике, а переношу опыт с других моделей и учитываю проблемы некоторых пользователей с форума с шестернями, чашками, костями.
Конкретно про кости,… пробовал снимать тягу на саважике и подгазовывал в разных положениях подвески и поворота кулака. В результате, на косточке явные следы контакта с чашкой…лично мне этого достаточно, что бы раз и навсегда покончить с отстегиванием и ограничить ход рулевой, тем более, для меня слишком уж “вертлявая” шаська. В итоге, после доработок и настроек, другая кость при всех возможных положениях осталась нетронутой. Вот такая вот теория. Как будет больше практики, или что то ломанется, отпишусь.
Не один раз срывало тягу и я давал газ, колесо всегда стоит прямо при этом и модель просто не рулится, замечается сразу же. Модель при этом никуда не улетает и не рвет, газом и тормозом то я управляю, а не тяга 😃
Не спорь, и оставайся при своем ошибочном мнении 😃.
Ну вот и у меня срывало…метров за 20-30 😉 на трассе в Раменках, я на подиуме… Ничего там нефига не видно что происходит, толи просто буксует на камушке, то ли тягу сорвало… , короче, машинка ушла в металлический столб от забора после нажатия на газ. Далее беготня с подиума и через всю трассу…потом пару кругов, неудачный прыжок и…опять бежать. Вобщем до катастрофических повреждений, которые будут явным следствием переделок, остаюсь при своем, пусть и ошибочном мнении 😉
Люфты это не болезнь нашей модели, а ее особенность. А модель без люфтов с большой межколесной базой, малыми колесами и низкой посадкой, низким корпусом - это и есть гоночный болид для соревнований, вот что я имею в виду.
А резина на корпусе это для чего? Ведь у производителя нет такого? Ушатывание кузова это “особенность” данной модели, зачем же ее лишаться))))) Шутка…
Правильно…каждый делает авто под свои задачи и места катания. Я делаю универсальное авто “всегда под рукой” Трасса рядом - едем по трассе. Трамплин рядом - прыгаем и башим. Дождик пошел - устраиваем гряземес. Ждем родственников на парковке - носимся по асфальту, устраиваем драг, бэкфлипы или дрифтим и т.п.
А колес у меня достаточно всяких и это только начало. Сейчас собираю различные образцы, потом остановлюсь на конкретных типах. Так что пока это только пробы.
База осталась прежней…не понял намека. Кто то хотел попробовать удлиннить, мне пока и так нормально.
Низкая посадка? С чего вы взяли? Она и низкой бывает и высокой. Это конкретные регулировки, да еще для этого у меня есть 2 комплекта амортов с разными пружинами и силиконом, просто пока достаточно этих, самых дохлых, для тестов. Выдержит прыжки этот дохлый пластик с простыми штоками, значит алюминиевые с нитридтитановыми штоками от Рево БК будут почти вечными.
Ход подвески я сохранил на максимуме возможностей карданов, дальше - поломка неизбежна - это уже особенность машины и так просто ситуацию не исправить. Кроме того, сейчас стоят примитивные бабочки, но на следующей неделе уже будут универсальные с огромным диапазоном регулировок от краулерных до шоссейных. Еще будут на рычагах проставки под аморты и аморты без силикона для чегото среднего между трофи и краулингом. Ну и новый редуктор на подходе с большим передаточным под 4банки ЛиПо. По стенам будет лазить!!!
Высота кузова…блин…ну вот это аргумент😈…низкой посадки добиться сложно!, посему это отправная точка, а поставить высоко кузов можно без проблем. Для этого сейчас покупаю кузовок Джипа. Возможно, для башинга, он буде более оптимальным чем сток. Если нет, продолжу поиск. На данный момент по-жесткому я башу вообще с пиленым кузовом от багги 8масштаба или с пластиной из композита вообще вместо кузова, но фотки даже боюсь выкладывать, заклюют😈. Более того, открою вам мегасекрет…когда шась низкая, а кузов высокий, то в этот промежуток хорошо входит толстая микропора, которая очень сильно помогает поглощать удар при приземлении на крышу с огромной высоты и сохраняет кузов(правда актуально при очень энергоемких стойках кузова, которые я делаю из капралона, конструкция и фото чуть позже, пока не подобрал геометрию, на стоковых стойказ помогает не сильно)
Если это гоночный болид…то я прям не знаю что и сказать:) Подскажите где на таких гоняются…
ЗЫ Хотя вскоре опробую ЦД на саважике(донор -задний диф от Джато), вот это будет гоночный аппарат! Но это все будет ставится на другую шась и это совсем другая история…
Колесики очень понравились, держак на асфальте отменный, по грунту тоже вроде едет, но это явно не их стихия.
Для информации, прыжки эти диски тоже плохо держат, у меня два сломанных валяется 😃
Ну вот и у меня срывало…метров за 20-30 на трассе в Раменках, я на подиуме…
потом пару кругов, неудачный прыжок и…опять бежать.
Что-то не так у вас, у меня за все время срывало пару раз и при прыжках ниразу. Качество деталей HPI плавает, возможно в вашем экземпляре попались не очень качественные наконечники или шары бракованные (меньше диаметром). Сразу оговорюсь: прыгать люблю, не так жестко конечно как Станислав, но довольно высоко иногда получается.
Для себя решил оставить отстреливающиеся, пару-тройку раз спасало от ремонта. От запредельных углов поворота костей давно хочу сделать тросик-страховку, но все никак руки не дойдут.
Для информации, прыжки эти диски тоже плохо держат, у меня два сломанных валяется 😃.
Спасибо, учту. Но прыгать на них вообще не комфортно. Слижком жесткие и низкопрофильные.
А как они по ресурсу резины на асфальте? Скажем в сравнении со стоком?
Что-то не так у вас, у меня за все время срывало пару раз и при прыжках ниразу. Качество деталей HPI плавает, возможно в вашем экземпляре попались не очень качественные наконечники или шары бракованные (меньше диаметром). .
Возможно. Я уже писал, что сразу обратил внимание, на тяги, которые запросто снимаются “от руки”. Брак это или после первого жесткача разболталось…фиг знает, уже не выяснить. Но суть в том, что покупать рулевую, которая не факт что будет лучше…я просто не решился. Тем более тяг и наконечников валом от Ревки осталось, а работы по переделке на пол часика, на поиск в инете и заказ больше бы времени убил.
Но я катаюсь не просто жестко, а “на убой”. Слова не мои, а человека который сам немного башит на Саважике )))
PS Если кто может помочь с видео(особо интересует замедленная съемка) то пишите в ЛС. Я обитаю на юге Москвы, дача недалеко от г.Хотьково, бываю на трассе в Раменках. Сам пока не могу сделать видео 😦
Для себя решил оставить отстреливающиеся, пару-тройку раз спасало от ремонта. .
А как вы определяете спасало или нет? Ну да, если кулак или что то рвет несколько раз подряд в одних и тех же условиях, причем сразу после модернизации, тогда понятно…но это в основном вылезает при длительной езде по одной и той же трассе. Насколько я понимаю на Саваженке этим никто не занимается.
Мне просто не совсем понятна “физика” такой защиты…Если взять, зафиксировать серву отверткой в крайнем положении и тупо вывернуть рукой со всей дури за колесо в обратную сторону, то тяга никак ничему вроде не мешает…кулак уперается в Цхаб или как его там… Сервосейвер мягкий, тяга ни куда жестко не упирается…Чему там может помочь соскочившая тяга не понятно…она свободно болтается… Вот если сервосейвер заклинил скажем от пыли, тогда да, но этот вариант не рассматривается, поскольку возможен только у лентяя, который не следит за шаськой и не чистит модель.
Объясните мне тупому как отскакивающая тяга спасает что то, кроме самой себя.
Единственное, что заметил…у меня передние колеса стоят на расхождение, а следовательно тяги короче. Возможно проблема вылезает когда спереди схождение выставлено и тогда возможно увеличившаяся длина тяги как то влияет и что то кудато начинает упираться…
Вобщем с нетерпением жду разъяснений 😃. Если не сложно, любители слетающих тяг, посмотрите, какое схождение\расхождение у вас на передке и работает ли сервосейвер…
От запредельных углов поворота костей давно хочу сделать тросик-страховку, но все никак руки не дойдут.
Вот это интересно. На Бадже ХПИ это реально спасает. Только здесь как то все мелко…зацепиться особо незачто, но надо попробовать.
Я вот думаю еще на кулак кусочек силикона приклеить, что бы немного ограничить поворот
А как они по ресурсу резины на асфальте? Скажем в сравнении со стоком?
У меня только диски такие же, а резина Traxxas Alias 2.8" (TRA5569) - пупырки, они ессно по асфальту не очень.
которые запросто снимаются “от руки”
У меня с помощью отвертки еле снимаются…
А как вы определяете спасало или нет?
Как минимум сравнивая с аналогичными крашами на других моделях - у Саважки тяга слетела, на миниРеве вхлам разнесло всю сторону. Тяга слетает когда выбран полностью ход сервосейвера (но кулак еще может повернуться + люфты рычагов + эластичность пластика), либо он просто не успевает сработать. Как минимум сохраняется сервопривод и сервосейвер, как максимум - элементы подвески. Естественно речь о вменяемых препятствиях, если со все дури въехать в стену не спасет ничего 😃 Сервосейвер работает идеально в статике, в реальных условиях возможно не все так хорошо - применительно к вашему примеру, заклиньте серву и ударьте кувалдой по колесу, а не просто плавно выбирайте ход сервосейвера. Лично я предпочитаю очень жесткий сервосейвер - меньше паразитных подруливаний на пересеченке. Стоковый очень мягкий, рассчитанный на сохранение пластиковых шестерен стоковой сервы, именно поэтому его ужесточение было одной из первых моих доработок.
Я ни в коем случае не настаиваю на таком варианте, просто написал из-за чего использую именно его.
Кстати, пластиковые наконечники тяг (жесткой фиксации) тоже придуманы для сохранения подвески - они ломаются при запредельных нагрузках, просто защелкивающиеся на шарики быстрее восстановить.
не могу найти как перебиндить приемник заново на стоке?
что то перестал видеть пульт саваж…
чей красавец, признавайтесь? )
Как минимум сравнивая с аналогичными крашами на других моделях - у Саважки тяга слетела, на миниРеве вхлам разнесло всю сторону. .
Ну …это не самые объективные данные… А с Рево я и перед покупкой и после сравнивал Саважика. Там все другое и там почти всегда разносит в хлам 😉
Тяга слетает когда выбран полностью ход сервосейвера (но кулак еще может повернуться + люфты рычагов + эластичность пластика), либо он просто не успевает сработать. .
Ну дык хода сервосейвера вроде хватает…усилие кг 10-15 прикладываю…, люфты выбираются, все согнуто дальше некуда… похоже ломанется что то из подвески если чуток поднажму 😉
Сервосейвер работает идеально в статике, в реальных условиях возможно не все так хорошо - применительно к вашему примеру, заклиньте серву и ударьте кувалдой по колесу, а не просто плавно выбирайте ход сервосейвера…
Ну кувалдой это перебор… машинка на полной скорости влетела в лист пластика, дык там отпечаток был от усилия не бог весть какого. Машинка то относительно легкая.
Лично я предпочитаю очень жесткий сервосейвер - меньше паразитных подруливаний на пересеченке. Стоковый очень мягкий, рассчитанный на сохранение пластиковых шестерен стоковой сервы, именно поэтому его ужесточение было .
Ну вот это ближе к сути… тут вопрос снимается сам собой. Комуто жесткий сейвер но болтающиеся и слетающие тяги, комуто нормальные тяги но хилый сейвер…Для вашего варианта я бы то же оставил стоковые. Я сейвер только ослабляю.
Кстати, пластиковые наконечники тяг (жесткой фиксации) тоже придуманы для сохранения подвески - они ломаются при запредельных нагрузках, просто защелкивающиеся на шарики быстрее восстановить.
Само собой. При запредельном ударе они сломаются или просто вытянуться поскольку более хилые чем все что вокруг. Поменять их собственно то же не сложно и дешего как и сток. Посему и не вижу смысла иметь зазоры. Предпочитаю выяснить причину поломок, а если где что упирается, проще подточить чуток и забыть о проблеме.
Ладно, буду разбираться дальше. Попробую разные варианты влияния схождения и прочих настроек. готов выслушать и прислушаться к вашим вариантам, поскольку вот у Виктора выяснили причину по которой ему сток лучше. Может и у других нечто подобное?
чей красавец, признавайтесь? )
Мой 😃
Ну …это не самые объективные данные…
Ну… все данные не подкрепленные цифрами, многократными прогонами тестов и т.п. можно считать субъективными… и мои, и ваши, и Васи Пупкина 😃
У меня с помощью отвертки еле снимаются…
У меня то же самое, рукой очень сложно снять с шарика. Пользуюсь отверткой или усилинными щипцами. Застегнуть можно руками приложив приличное усилие. У этих тяг только один минус - редко но бывает отстреливается с двух сторон тяга, и приходится ее искать. Так один раз в траве потерял тягу. Поэтому пару запасных тяг обязательно с собой в рюкзаке в кармашке лежит.
Сервосейвер я тоже загрубил дополнительной гайкой, стянув пружину, у тебя подглядел.
Сервосейвер стал тугим но работает. Серву мою за колеса вообще не прокрутить. Сервосейвер я загрубил для акработического эффекта. Едешь на приличной скорости и даешь резко полное влево или право. Эффект - летим кубарем как колобок 😃 (на видео моем это есть не раз). И рулешка очень агресивная и жесткая. Плюсом я всегда стараюсь на ровном месте делать повороты так чтобы на двух колесах кататься (одна половина приподымается), а со слабым сейвером этого не получится.
Ну дык хода сервосейвера вроде хватает…
Нажатие на сервосейвер и быстрый удар при падении это разные вещи и разные нагрузки на рулевую.
Но ведь при подкладке шайб сейвер не только становится жестче, он просто перестает работать в крайних положениях. Все конечно зависит от толщины…но проверьте на всякий случай
Ну а я провел еще серию экспериментов. Пометил маркерной краской детали и начил фигачить в разные стороны рулевой в разных положениях подвески и с разными регулировками сход\развала.
Первые наблюдения:
- установлено все близко к стоку и рулевая планка в крайних положениях касается рамы!!! Причем не хило…наблюдается в основном когда подвеска параллельна земле. При увеличении нагрузки, рамка и прочий пластик гнется. Теперь понятно почему он лопается 😉
- установлены регулируемые тяги и подвеска настроена классическим "х"ом т.е. перед на расхождение. Развал тоже в положении - колеса “домиком” т.е. классика. В результате рулевые тяги получается короче заметно чем сток и рулевая планка уже не упирается в раму.
- ограничивающая нашлепка на кулак так же помогает. Пока прилепил просто армированного скотча в несколько слоев.
Ну а ХПИ незачет за явную ошибку проектирования. Видать они раму рисовали для статичного положения и не расчитывали на динамику))))))
Так что кажется все правы оказались 😃 И имеет место под сонцем оба подхода: либо имеешь сток и отстегивающиеся тяги. либо. если переходишь на нормальные, то регулируй подвеску по классическому варианту для 4х4.
Ну и еще, я советую снять фаску у рамы в районе рулевой. Это никак не скажется на прочности, но рулевая точно не упрется в крайних положениях.
Я естественно еще переделаю ту самую рулевую планку так что бы полностью исключить возможность контакта с запасом и уж потом “подтяну” сервосейвер. Уж больно заинтриговала езда на 2х колесах и колобок 😉
Нажатие на сервосейвер и быстрый удар при падении это разные вещи и разные нагрузки на рулевую.
Ну зажал машинку струбцинами, вывернул колесо до предела и долбанул киянкой…на колесе теперь восьмерка заметная 😦 придется выправлять феном. Но рулевой пофиг, разве что чуток свободней стали наконечники ходить. Видать подвытянулись чуток, но зазора нет. Рамы рулевая не коснулась.
Кувалдой, уж извините бить не буду, ну или позже, когда куплю еще одного саважика для экспериментов 😉
Но ведь при подкладке шайб сейвер не только становится жестче, он просто перестает работать в крайних положениях
Шайба не ограничивает его ход, просто в крайних положениях при полностью сжатой пружине ход очень тугой.
установлено все близко к стоку и рулевая планка в крайних положениях касается рамы!!! Причем не хило…
Не понял какой стороной касается и прверить не могу, т.к. у меня сейчас вот такой колхоз
Ничего нигде не касается. Поднимался вопрос касания снизу - решился подкладкой шайбы под ось сервосейвера.
либо. если переходишь на нормальные, то регулируй подвеску по классическому варианту для 4х4.
А отстегивающиеся тяги как-то противоречат регулировке? У меня отрегулировано по классической схеме 😃
Не понял какой стороной касается и прверить не могу,
Рулевая проходит в вырезах рамы. Так вот стоковая планка(пластиковая и широкая) упирается в раму при вывернутых колесах. Если бы конструкторы ХПИ вырез сделали чуть больше к задней части, то касание стало бы маловероятным.
у меня сейчас вот такой колхоз
Вот как раз такой колхоз не должен касаться, поскольку алюминиевая планка несколько уже и она просто не доходит до рамы.
Я буду делать аналогичную.
А отстегивающиеся тяги как-то противоречат регулировке? У меня отрегулировано по классической схеме 😃
Расхождение можно конечно сделать, только надо подпиливать либо наконечники либо втулку, либо ее менять на что то…регулируемое, но этого врятли будет достаточно, если бы не ваша колхозная планка.
Ну а стоковые верхние рычаги не регулируются вообще, ни по длине, ни по точке крепления. Так что развал вы врятли смогли выставить какой то иной( если не меняли рычаги на что то регулируемое), а это существенный “вклад” в уменьшение размера тяги.
Если у вас все это сделано, то смысла в отстегивающихся тягах просто не вижу за исключением компенсации затянутого сервосейвера.
Короче, гарантировано помогает комплексное решение всей подвески. Как там будет с отдельными доработками и регулировками…смотрите сами, благо теперь знаете где искать и как лечить 😉
.
Зы Еще раз проверил как вынимаются шары из наконечников. Тянешь двумя пальцами за винтик(тяги сняты) и с характерным чпоком без особых усилий он выскакивает. По прикидкам усилие требуется около 1кг. Общий зазор на тягу примерно 1-1.5мм. Видимых повреждений нет. Износа так же не успел проявится. И так ведут себя все 4 наконечника.
Шайба не ограничивает его ход, просто в крайних положениях при полностью сжатой пружине ход очень тугой.
Очень тугой ход, при наличии пыли и песка - это как раз вариант, когда в динамике сервосейвер перестает работать.
Хотя некоторым “колхозникам” удавалось такие толстые шайбы втыкать, что вертикального хода подвижной части сервосейвера не хватало, она просто упиралась в шайбу или витки пружины смыкались. И при ударе вся рулевая в хлам…
Мне больше нравится замена пружины на более жесткую если конечно найду такую.
Если бы конструкторы ХПИ вырез сделали чуть больше к задней части, то касание стало бы маловероятным.
Понятно, там именно касание, а не упор в TVP. Для собственного успокоения можно подрезать окна в раме.
Расхождение можно конечно сделать, только надо подпиливать либо наконечники либо втулку, либо ее менять на что то…регулируемое, но этого врятли будет достаточно, если бы не ваша колхозная планка.
Ну а стоковые верхние рычаги не регулируются вообще, ни по длине, ни по точке крепления. Так что развал вы врятли смогли выставить какой то иной( если не меняли рычаги на что то регулируемое), а это существенный “вклад” в уменьшение размера тяги.
Регулируемые тяги и верхние рычаги я сделал очень давно 😃 Ессно в первое время перепробовал всевозможные конфигурации, понял что на что влияет и остановился на классической модельной схеме. С тех пор все нормально работает, только увеличил длину тяг верхних рычагов до 42мм (все забываю дописать в дневнике). Осталось нерегулируемым только схождение задних колес, т.к. после прыжков оно стало разным на колесах, то хочу реализовать схему с передними кулаками сзади и регулируемыми тягами схождения, просто для эксперимента.
Осталось нерегулируемым только схождение задних колес, т.к. после прыжков оно стало разным на колесах, то хочу реализовать схему с передними кулаками сзади и регулируемыми тягами схождения, просто для эксперимента.
Обычно все стараются наоборот, заменить задние кулаки с тягами на простой и прочный безтяговый вариант.
А схождение можно менять нарезав несколько алюминиевых пластинок, которыми крепятся рычаги к мостам. Расстояние между отверстиями для осей изменить немного
Зы Еще раз проверил как вынимаются шары из наконечников.
у вас явно какой то брак или лютый износ. у меня с отверткой не всегда получается отсоеденить тяги, поэтому очень не люблю когда до такого доходит
Обычно все стараются наоборот
Знаю, поэтому и написал:
просто для эксперимента
Но ведь при подкладке шайб сейвер не только становится жестче, он просто перестает работать в крайних положениях. Все конечно зависит от толщины…но проверьте на всякий случай
Работает во всех положениях. Еще когда гайку положил проверял, я мог прокрутить сейвер на 180 и 360 градусов, тоесть я мог прокрутить сейвер на полный оборот.
Зы Еще раз проверил как вынимаются шары из наконечников. Тянешь двумя пальцами за винтик(тяги сняты) и с характерным чпоком без особых усилий он выскакивает. По прикидкам усилие требуется около 1кг.
Тоже согласен с остальными про какой то брак. Я руками много раз пробовал снимать свои наконечники, у меня силов не хватает. Правда и сила у всех разная 😃
Ну зажал машинку струбцинами, вывернул колесо до предела и долбанул киянкой…на колесе теперь восьмерка заметная придется выправлять феном. Но рулевой пофиг, разве что чуток свободней стали наконечники ходить. Видать подвытянулись чуток, но зазора нет. Рамы рулевая не коснулась.
Ой насмешил 😃 Я бы такие эксперементы делать не стал 😃 Предпочитаю ломать саважа гоняя на нем. Наблюдать за поломками. Да кстати еще вспомнил, когда я поставил не отстреливающиеся тяги у меня верхняя пластиковая планка прижимающая сервосейвер и вторую качалку, стала выгибаться и мяться (по мануалу 105310). Боковые болты просто вырывать стало. И мне пришлось делать свою алюминивую планку. Я тут уже писал об этом.
Тоже согласен с остальными про какой то брак. Я руками много раз пробовал снимать свои наконечники, у меня силов не хватает. Правда и сила у всех разная 😃
😦 значит не повезло…а 1кг он и в африке 1кг 😉
Но все к лучшему…поскольку теперь все очень серьезно получилось.
Ой насмешил 😃 Я бы такие эксперементы делать не стал 😃 Предпочитаю ломать саважа гоняя на нем. Наблюдать за поломками.
Я перед активной эксплуатацией всегда провожу “лабораторные” эксперименты над подозрительными деталями. Тем более, что в клуб народ приносит детальки ненужные и мы над ними издеваемся 😃
Мне совсем не хочется заниматься ремонтом, когда гоняю и развлекаюсь. Другой принцип. Машина должна быть подготовлена так, что не должна ломаться между ТО. А на ТО просто перебираю всю модель до винтика и заменяю все подозрительные детали. Этот подход перенес из гонок, там меня соперники “заставили” готовить любую технику как следует 😉.
. Да кстати еще вспомнил, когда я поставил не отстреливающиеся тяги у меня верхняя пластиковая планка прижимающая сервосейвер и вторую качалку, стала выгибаться и мяться (по мануалу 105310). Боковые болты просто вырывать стало. И мне пришлось делать свою алюминивую планку. Я тут уже писал об этом.
Да, видел, читал. И когда тестил при стоковых настройках, но с бесзазорными тягами, видел как изгибается эта планка.
Но после регулировки тяг эффект исчез. Так что у себя не вижу смысла пилить ее из алюминия. Попробую сделать либо из капралона либо из фторопласта но разумеется сделаю ее попрочнее чуток
а 1кг он и в африке 1кг
мне тогда килограмм 10 надо. реально руками вырвать не могу, они гнутся только.
пользователи люминиевой рулевой HR, она только у Vitamin стерлась или еще кто есть? я думаю перебирать обратно на пластик или оставить? а то тут до прихода рега времени дофига, надо перебрать саважика полностью