Search in topic

Конверсия народного монстра

В общем - заказал я контроллер на TSUMV59, посмотрим что за зверь. По поводу экрана - китаис сказал “мамой клянусь, проверял - никаких битых пикселей”.

нашёл дома парочку стеклянных плоско выпуклых линз окло 7-8 диоптрий, попробовал подставить их вместо френеля в шлем, изображение контрастнее и чётче, чем от линзы френеля, но на вскидку не получилось подобрать верного угла и расстояния чтоб попасть в фокус и изображение не двоилось.
лучше получалось когда линзы ближе друг к другу подносишь, а судя по фоткам шлема скутера у него между линзами есть расстояние, как у него интересно получилось сделать так чтоб линзы были не встык и изображение не двоилось

нашёл дома парочку стеклянных плоско выпуклых линз окло 7-8 диоптрий, попробовал подставить их вместо френеля в шлем, изображение контрастнее и чётче, чем от линзы френеля

нашёл в магазе в продаже линзы пластиковые от +6 до +8, 120р/шт, думаю взять на пробу. есть ли методика проверки линз на пригодность в построении маски? и как правильно их потом выстроить? Оси долны быть параллельно или сходиться на экране?

Давно меня тут не было…, но скоро будет кое что 😃
Пластик, силиконовая окантовка вокруг глаз, линзы, правда матрица 7", 5,6-покупать не хочется…
Но скоро кое что будет 😃

Но скоро кое что будет 😃

Давай дату релиза, а то заждался

нашёл в магазе в продаже линзы пластиковые от +6 до +8, 120р/шт

у нас дешевле 350 нету, да и за 350 не асферика

не асферика

а какие надо, асферические?

ну тут кто то делал на асферике +7 пластиковой, у них получалось, я вчера крутил в руках всякие разные и асферические и обычные, без подпиливания и жёсткого крепления невозможно на руках подобрать нужный угол и расстояние, так и ушёл ничего не купив, для тестов дорого покупать у нас, надо заказывать в китае и эксперементировать

для тестов дорого покупать у нас, надо заказывать в китае

а где в китае асферики дешевые,там за пару тоже не меньше 1000 просят

у нас асферика по 1000-1500 за штуку а там за 2 шт, хотя может и не нужна асферика, у того же скутера довольно толстые плоско выпуклые линзы, не помню только стекло или пластик и по диоптриям тоже не помню сколько, тема разрослась на столько что фиг найдёшь

Народ, а киньте в меня pdf-файлом со шлемом от lunatika, пожалуйста:)😃😃
Чертеж есть, в pdf перевести (да и открыть просто) нечем. И выложенные на дропбокс файлы скачать не могу.😦

как у него интересно получилось сделать так чтоб линзы были не встык и изображение не двоилось

думаю так же как и в обычных очках . Нашел у нас на + 14. Хочу просто заказать очки без оправы.

Порезал чертеж от Lunatik(спасибо вам) из стеклопластика. Что то тяжелая конструкция выходит. Решил накидать чертежи основываясь на тех чертежах в солиде под 2 мм фанеру.

Если есть какие предложения , предлагайте. Давайте совместно замутим чертежи под линзы, для всех!

думаю так же как и в обычных очках . Нашел у нас на + 14. Хочу просто заказать очки без оправы.

в той оптике где я проводил эксперименты готовые очки были максимум на +6 изображения в них не получалось, надо больше скорее всего исходя из того что у скутера расстояние от линзы до экрана 55 мм, и для того чтобы изображение было действительным и увеличенным когда смотришь через линзу надо чтобы предмет был не дальше фокусного расстояния, а лучше слегка ближе, т.е получается

1/F=1/0.06=16.6 Диопртрий, т.е походу надо на +16 брать

Что то тяжелая конструкция выходит.

я тыльную крышку изменял в своём варианте она у меня из 2-х частей рамка где то в 1 см толщиной, а оставшаяся часть разборная на мелких винтиках из 0.5 пластика, и легче и доступ к внутренностям есть

Порезал чертеж от Lunatik

киньте чертёжик, тоже хочу чего-нить приличного на ЧПУ резанного:)

на 44 стр. 1756 пост.

погляньте у кого контроллер под матрицу 5.6 от Элис с Али
длинный разъем от матрицы
один ряд штырьков (ближе к центру платы) забит полностью
на другом на плате второй штырь (слева) присутствует, но провода от матрицы нет, третьего штыря нет, но провод приходит
у всех так?
работать то работает, но странно
плюс ключи перепутаны (мелкие треугольники) задом наперед. Начало отсчета замазкой помечено

скутера расстояние от линзы до экрана 55 мм

это вы сами померили?

пересмотрел все или почти все ролики от скутера (в любом случае спасибо ему огромное) и там говорилось и о 55 мм и 75 мм. Владелец шлема robis, любезно предоставил информацию о 90-120 мм. Думаю это разные модификации в зависимости от линз. Какие есть в наличии линзы , такой и изготавливается шлем(догадки)))).
Мужики, у кого есть шлем скутера, скажите полностью ли видно противоположенные сторону глазу экран (правым глазом нижний левый край экрана и наоборот) или хорошо видно только экран 4:3. Спасибо

robis, любезно предоставил информацию о 90-120 мм

Судя по габаритам шлема все таки 90-120мм от линз до экрана, и линзы вплотную к глазам, иначе как раз и не видно края экрана.

Судя по габаритам шлема все таки 90-120мм от линз до экрана, и линзы вплотную к глазам, иначе как раз и не видно края экрана.

в последних модификациях его линзы как раз к глазам почти впритык, и расстояние маленькое явно не 120, 50-70 не больше

Подскажите, пожалуйста, кто знает как организовать аудио в шлеме на контроллере VST29.01B, который массово закупается у Элис 😉

С приемника аудио подается на CN15 или на джек? А на наушники аудио выход с CNA1 или с джека? Если с CNA1 и наушники стандартные, то в шлем еще надо разъем-джек ставить? В общем, в затруднении… 😃

Вход с джека работает только при просмотре через VGA, звук подавать нужно на CN15 (4-5-6 пины), а снимать звук уже с CNA1 (если планируется подключать наушники, то придется ставить дополнительное гнездо джека).

звук подавать нужно на CN15 (4-5-6 пины), а снимать звук уже с CNA1 (если планируется подключать наушники, то придется ставить дополнительное гнездо джека)

Эххх, почему то так и предполагал… Еще плюсом груз на морду лица:). Вроде бы не много весит тот же джек, но грамм к грамму уже больше 400гр. выходит вес шлема…
Спасибо, Борис!

Порезал чертеж от Lunatik(спасибо вам) из стеклопластика. Что то тяжелая конструкция выходит. Решил накидать чертежи основываясь на тех чертежах в солиде под 2 мм фанеру.

Я кстати ещё в теме написал, что в теории можно было нарезать из фанеры 1мм. Согласен, что вес маски из стеклотекстолита по началу ощутим, правда уже привык и особо не ощущается.
Появилась мысль, переднюю часть(та что закрывает отсек с контроллером) сделать не из текстолита а из тонкого рекламного ПЭТ.

Сегодня проводил эксперименты с линзами +10. Работник оптики подготовил их под оправу. Крутил вертел, клеил. Все не то и не так. Но пришел к выводу , что все в меж зрачковом расстоянии. Заставил жену к ее полному недоумению перемерить мне меж зрачковое расстояние в скошенном состоянии глаз , смотрел на точку в 10 см. Расстояние составило 5,5см против 6,5 в обычном. Думаю здесь собака порылась. ))) Короче дело не в линзах , линзы можно брать любые, в зависимости от кратности увеличения, будет увеличиваться или уменьшаться расстояние до экрана. испортил еще одни линзы . Продолжаю эксперименты.

Заставил жену к ее полному недоумению перемерить мне меж зрачковое расстояние в скошенном состоянии глаз , смотрел на точку в 10 см. Расстояние составило 5,5см против 6,5 в обычном.

Не правильным вы путем движитесь! Кроме линз для приближения картинки надо еще призмы - чтобы не сводить глаза в кучку. Напрягать глаза - плохое решение.

• ни коробка, ни диффы, ни карданы в этих размерах не выдержат сколько-нибудь длительной эксплуатации - не HPI-ные мощности передаются. ТММ никто не отменял. Хабы колесные также очень слабые для такого момента, они и 21 мотором прокручивались.

А я буду оппонентом оппонента… Мощность 1.9 л.с. так скажем меньше той, что у 25 и 28 штатных двигателей, не говоря уже о ТракЗиле, которая использует штатную коробку. А вот момент на низких оборотах действительно будет больше, но часть этой проблемы снято отсутствием пары спур-колокол, аккурат в 3 (!) раза.

Основная проблема заключается в весе и высоком ЦТ. Увеличенный сцепной вес означает больший момент в трансмиссии до начала пробуксовки, т.е. резкого падения передаваемого момента. И в первую очередь будет страдать как раз задняя главная передача, хабы и т.д. Хабы кстати достаточно вклеить хорошей эпоксидкой и проблемы не будет. Коробка передач без модуля заднего хода и с усиленной шестерней второй передачи тоже вполне выдержит.

КМК, высокий ЦТ ни такой уж и высокий для данного маштаба! при имеющейся массе нужно будит очень-очень сильно опустить - за рамки МТ-6 😃 .
Ширина нужна и ограниченый ход подвески.

Ничего себе сколько написали пока меня не было! Спасибо еще раз! Сегодня ездил в сх купил там задний дифер в сборе, 4 сателиты отдельно,еще пару шестеренок. Если уж я буду оппонентом, то впринципе со всем согласен, естественно это модель не для 1 мест в мр, это просто первая версия на которой я хотел бы оттачивать и испытывать разные конструкторские решения. Сегодня почти не спал, думал про различные усиления, прикидывал, и в итоге не выдержал и позвонил знакомому токарю, думаю с ним встретиться и обсудить проблему разламывания дифа. В сх нет никаких тюненых корпусов дифера так что придется делать на заводе, предполагаю из титана. Если разносить колеса остается не решенной проблема костей, пока ни один токарь не согласился взяться за эту деталь. Стоял бы дома станок с чпу и на балконе был бы склад с дюралем и титаном, вот было бы поле для творчества. Размечтался я! А по делу думаю заново делать раму из цельного листа дюраля и спускать движок и коробку максимально вниз.

Добавлено

Я тут подумал, колеса все равно менять, не солидно они на 1/6 смотрятся, да и они изрядно поистерлись. Так вот что если поставить колеса больше и другой конфигурации диска, то есть чтобы крепление к хабу было ближе не к внешней стороне колеса а к внутренней, этим можно выиграть примерно по 3-4 см с каждой стороны и машина станет шире, устойчивость повысится. Купил сегодня стеклоткань буду проклеивать и усилять кузов от игрушки. Интересно как поступить с выхлопом, он дует вбок. Сначала хотел делать трубку назад а потом прикинул сами отверстия в глушаке находятся в аккурат напротив стекла в кузове а что если его прорезать, чтоб смотрелось как будто стекло немного опущено. Как будет красивее? И еще вопросик, у меня лежит еще 2 жестких пружины, пересмотрев в 20 раз свою видюшку угледел, что при наборе скорости подвеска задняя даже с жесткими пружинами очень сильно проседает и тем самым мешает рулить, может и их поставить назад? Посмотрел сегодня коробку передач с перепугу после вчерашнего дифера, вроде все нормально, очень я боюсь за 2 большие пластиковые шестерни внутри, из-за того спохватился что вчера когда машинку выгуливал решил потрогать переходник между сцеплением и коробкой, он был очень горячим, я уже думаю воздуховод какой-нибудь соорудить чтоб сцепление обдувал, либо сносить к токарю и сделать вентилируемое, сам нехочу делать потому что там материал уууууу, даже поцарапать ножовкой по металлу не получается, как думаете как лучше сделать?

Добавлено

Я еще кое-что придумал можно опустить движок и убрать коробку, то есть сделать цепную передачу на коробочку из которой сразу в две стороны будут торчать кости на передний и задний диф. Можно ход в подвеске немного уменьшить, мыслей накопилось много, но думаю самое лучшее это не сломать машину до гонки и пообщаться там со знающими людьми 😃

Был сегодня на рынке - масса шестерней от электроинструмента… И не дорого… Может, для 1:6 подойдут? Есть конические, есть прямозубые и гипоидные. Если судить по тому, что видел на МР, многое по размеру и компоновке можно использовать.
Кости сделать можно, и станок с ЧПУ не обязателен. Нужен токарь 5-6 разряда и станок с соответствующей оснасткой (центра и т.д.) + термист.
Титан нужно использовать осторожно, он трескается от динамических нагрузок, лучше - его сплавы. Я думаю, что корпуса дифов можно и дюралевые сделать.
Для справки и ради хохмы: в доме № 20 по Ленинскому проспекту жил мужик, у которого было два “Виллиса”. На один из них он вкорячил движок от ГАЗ-24. Так вот при первой же резкой даче газа - срезались шестерни заднего дифа.

С костями нет никаких проблемм, я себе заказывал и делал. использую их уже не мало проблемм нет одна из костей аж 140мм. 😃

… Так вот что если поставить колеса больше …
…Интересно как поступить с выхлопом, он дует вбок…
…чтоб сцепление обдувал, либо сносить к токарю и сделать вентилируемое…

…у меня лежит еще 2 жестких пружины, может и их поставить назад? …
…Можно ход в подвеске немного уменьшить…

Думаю что ты и сам понимаешь, что если колеса поставитьт больше, то и нагрузка на все узлы возрастет на прилично. Я бы неспешил с этим 😃

Выхлоп - выведи из-под боди его, а то “засерает” ведь боди изнутри.

Для моделей есть вентилируемое сцепление, видел? у него есть вентиляционные отверстия в плоскости шестерни. (кмк, можно высверлить)

Подвеска:
Ограничить ход подвески жестко, кмк, это несовсем правильно.
Есть мысли поставить доп. пружины - меньшего диаметра витка с толстым сечением, короткие (~1.5-2.5см) - за основными пружинами, так чтоб при критическом крене корпус амортизатора упирался в эту пружину, т.е. в критический момент жесткость подвески усиливаеться за счет этих пружин.
А чтобы эти пружины не болтались внутри штатных пружин и не изнашивали корпус аморта, нужно будит “сооброзить” подходящий упорно-направляющий диск (в верхней части пружин), типа этого
и уже эта пластмаска будит упиратся в корпус аморта в критические моменты (можно приклеит резинку, чтоб контакт с амортом был через неё), также направлять и удерживать пружину.

синий - шток амортизатора
красный - где лежит пружина
зеленый - расположение штатной пружины.

2 Savagevod. Если изменить вылет колеса (для увеличения колеи), то изменится угол обкатки и это может отрицательно сказаться на управляемости. Во всяком случае углы устанвоки надо будет подбирать точно. Вылет колеса можно изменить с помощью проставки, такие кажется продаются.

АЛюминиевые корпуса дифов продаются на Башне, Саваж-Централе и у нас бывают в Урал-Хобби. В последнем карточка не нужна.

Так с дифом вроде разобрался, пока оставил штатный корпус, сколько-то поездит. Насчет подвески поищу пружины и сделаю так как посоветовали. Спасибо. Сегодня надеюсь выйду вечером на асфальт, если выйду подробный отчет обещаю.

Добавлено

Как и обещал, сходил выгулял машинку, но до асфальта не добрался. Поменял две задние пружины на более жесткие, поменял масло на более густое, вот теперь то что нужно. Машина отлично рулится, задний дифер повел себя хорошо, но в переднем кажется немного сточились шестерни, я думаю им уже просто пришло время сточиться, с ними машина отходила зиму, весну
и пол лета. Из-за большого количества детей неудавалось все время держать машину на приличной скорости. Даже пришлось один раз тормозить с “двойными расходами”, на дорогу выбежал ребенок, опять, мне почему-то очень “везет” с детьми, последствия: как и говорил Medox у меня сломало деталь, которая толкает колодку, диск тоже изрядно сточился (вот что значит 18кг на тормоз) Сегодня все прошло очень удачно, машина набирала приличную скорость, четко переключалась на 2 передачу и при выжатии полного газа еще секунды 3-4 продолжала набирать скорость. За 25 минут непрерывного катания движок скушал 160мл топлива. Забыл перед выходом зарядить борт, так что пришлось вытащить из передатчика, причем узнал я совершенно случайно: все сервы начали исполнять странный танец,
на пульт реагировали хорошо на как будто абс, то есть на плавное нажатие ручки до конца, серва газа двигалась вперед но качками туда обратно. Вообщем видео прикладываю
Движок заводится с 2-х флипов, остальное на подсосе, чтоб топливо до корба дошло.
Разгон и включение 2-ой передачи
Неплохо, если учесть что на этой конверсии он ни разу не ездил

Добавлено

Вот намасть сломал раму. Теперь буду пилить из стали.

Фига се набор скорости какой - впечетляет ! ! ! вот что значит 4х4 😃

Как раму то сломал, в ребенка?

Замена задних пружин на более жесткие повлияло только на управляемость или устойчивость тоже прибавилась?
Зад вроде не прыгает.
больно ровное покритие для монстра! пробывал по более крутым ухабам выгуливать? 😃

По крутым ухабам пробовал, от этого и сломал раму. Тяга действительно огромная и набор скорости не сравним ни с одной управляемой мной калилкой. Вообще такое впечатление что под курком еще много места. Когда переключается на 2 передачу и даю полный газ просто страшно, скорость около 60км/ч если не больше. Замена пружин повлияла и на устойчивость тоже, но кувыркается она все равно, теперь просто реже. А вообще я уже потихоньку начинаю привыкать к ней. Еще прикольно что можно управляемые заносы делать на любых оборотах, калилка такого не могла. Теперь сижу материал жду, теперь задняя часть рамы будет не из алюминя а надеюсь из стали такой же толщины. Вчера снял со своей игрушки боди, одно слово сделано в китае, все на жидкой пластмассе. Для гонок не хотел делать фары, но подфарники такие красивые, думаю хуже не будет, сделаю. Весь кузов придется проклеить стеклом с эпоксидкой в один слой, чтоб крепче было. Вроде движок обкатался теперь на максимальные обороты легко выходит.

А на отснятом видео , ЭТО В ПОЛНЫЙ ГАЗ ТАК ЕЗДИЕТ , или как ?

Нет примерно на 90% полного газа, не стал рисковать пока не обкатал движок 😈 . Сейчас доделываю свет на боди и пилю новую раму из 45 стали. 😲. По моим скромным подсчетам будет прочнее чем сейчас в 4,78 раза. Далее думаю пойдет каскад замен в коробке передач и возможно в подвеске. ☕

Советую - укрепить раму - попречными лагами.
На излом- рамау “ведет” перед коробкой и позади нее.
Вес- особого значения- не имеет.

Кстати!!! наверное двигатель то снят? Можно, если не сложно , фотки в разных ракурсов с приложенной линейкой …

Вот фотки, как просили.

Отлично !!, Прошу прощения , еще бы с низу взглянуть как там маховик выпирает , если конечно будет у вас время, , Заранее спасибо!!!

Да никаких проблем. Появился вопросик: А можно ли питать одну серву от другого источника питания? Например отдельно банки на приемник и отдельно другие банки на серву. Попробовал так с аналоговой сервой, но работает она только когда подключена к тем же аккумуляторам что и приемник. Если нужно еще что-нибудь сфоткать говорите 😃 Конечно сфоткал не очень, просто подлесть тяжело.

Не езди в Строгино там… Пойди на Таллинскую около метро, где стадион построили. Там народу мало на горке, и трамплины есть, и уклон. Или ко мкаду у первого въезда в строгино, у трам круга. Не пугай детей.

коробку советую поставить от кенгенесис 3хступенчатаю… хотя вобще стояло его переделывать… но в целом и это тоже супер!

И вот снова поломка, теперь посыпалась коробка передач, что-то я расстроился, а может и не надо было переделывать ничего, ездило и так нормально, нет захотелось бензина чтоб подешевле, звук побасистее, а получилось как всегда. Извините сорвался. Вобщем все на фотке.

Не стоит расстраиваться !!!
Это опыт - который не за какие каврижки не купиш !!!
Сочувствую.
Однако - нет предела совершенству.

• Не унывать 😃

говорили тебе, ставь сразу update 2-ой передачи…

Может и сейчас получится поставить. На фотке видно многое, но непонятно. Корпус побегает еще?

Я не в курсе 😃 - может, от кого-нибудь, появились шестерни в металлическом исполнении?

говорили тебе, ставь сразу update 2-ой передачи…

Точно говорили. То, что произошло поисходит у многих владельцев Саважей даже с 21-ми двигателями. Так что ничего нового, тем более что говорили, поищи тему rcopen.com/forum/f27/topic11263.

Действительно корпус коробки проточен не насквазь, вполне может быть сможет походить еще, по крайней мере у меня такой ходит. А вот шестерню второй передачи либо штатную доработать либо усиленную ставить.

Вобщем монстр рейсинг стал хорошим испытанием моей конверсии. На соревнованиях получил много полезных советов. Кое какие уже воплотил в жизнь. Жаль только что на гонке было очень светло и никто не увидел моей подсветки и стоп сигналов. Если кому интересно я смастерил рс свич из старой сервы, кстате очень удобно и быстро, порог включения регулируется потенциометром поворота вала. Далее по шасси: Поставил вперед регулируемые верхние рычаги и развалил колеса, далее подрегулировал тяги на все тех же передних колесах так чтобы передние части колес смотрели друг на друга. Опустил подвеску, ход каждого амморта уменьшил на 22мм, теперь нижние рычаги стоят горизонтально. Поменял колеса на более жесткие с полиуретановыми вставками team orion redneck, ну и обода тоже сменил на hpi q6 chrome, хабы вклеил на поксипол, спасибо за совет Ярославу. Масло в аммортах поменял на 10, думаю все-таки это слишком быстрый отскок, на соревнованиях было залито 75w90. Посоветуйте какое масло залить пожалуйста. После гонки дома снял воздушный фильтр, и о ужас едкий песок и пыль из раменок дошли аж до дроссельной заслонки, теперь буду вставлять внутрь фильтра дополнительную прокладку из паролона пропитанную маслом, все-таки такой фильтр нулевого сопротивления не позволит долго жить мотору. Вчера после всех переделок решил покататься, пошел как кто-то просил к янтарю. Советы были очень дельные, прекрасная управляемость, вчера за 1 час беспрерывноко рубилова машингка ни разу не перевернулась, разгон теперь как будто по линии, открываешь с места газ на полную и она, выбрасивая шлейф песка на метр разгоняется до максималки четко по линии. Вчера даже смог сотворить управляемый занос на асфальте.

Ах да как я мог забыть итог: сломанная тяга рулевого управления. 😃

Добавлено

Блин опять дифер разорвало в клочья, передний, абсолютно новый, зато отжигал сегодня просто супер. Правильно сказал Валерий Липатов не хпишные нагрузки.